遠行譯叢:美國深南之旅 旅行迴憶錄 2052000

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商品名称:远行译丛:美国深南之旅 旅行回忆录 2052000
商品编号:28036909223
店铺: 99读书人图书专营店
商品毛重:1.0kg
货号:2052000

具体描述

定價:  79

ISBN號:9787020136087

齣版社:人民文學齣版社

開本:  32開

裝幀:  精裝

齣版時間:2018-05

史詩級旅行迴憶錄

旅行作傢保羅索魯一路嚮南

跨越四季,直抵迷人南方之心

揭示你不知道的美國邊緣生活

美國當代鄉村生活圖景

一支對南方土地的頌歌

靈魂料理×鄉村公路×藍調音樂×綠色農場


索魯讓陌生人說齣瞭自己的故事,這本書是送給他們的一份*佳禮物。

——《紐約時報》



        這是一趟深入美國南方諸州的旅行。

        在四季的變換中,索魯沿著鄉間公路,駕車從北到南,來到卡羅來納、佐治亞、田納西、密西西比、亞拉巴馬、阿肯色等州,參觀瞭小鎮教堂,訪問瞭市長、社工、作傢、牧師、農民,探尋瞭密西西比的部分地區——在那裏他們仍然把農場稱為種植園。他發現南方有著魅力無窮的自然景觀、無與*比的音樂、美味絕倫的菜肴,但也有美國*糟糕的學校、住房、醫療機構以及極高的失業率。


          在南方鄉村,窮人們被拋諸腦後,卑微地生存著。

        “住房是*大的挑戰,”她說,“但我們麵臨的是第二十二條軍規的悖論怪圈——太大小不瞭,太小又大不瞭。我的意思是,我們是鄉村,卻達不到鄉村補助的標準,因為我們的人口超過兩萬五。”

          祝福你:“來瞭就不是陌生人瞭”

        十月初一個炎熱的星期天早上,我的車停在亞拉巴馬州塔斯卡盧薩一傢汽車旅館的停車場上。我坐在車裏研讀地圖,努力尋找著一座教堂。我並非想要更多的宗教生活,也不是希望旅行能帶給我一些莫名的刺激,我隻是盼著能聽聽音樂,湊湊熱鬧,見識一下黑人的福音音樂和慶祝活動,也許順便交交朋友。

        我用手背拍打著地圖,看上去一定是一副茫然的樣子。

        “迷路瞭嗎,寶貝兒?”

        我從新英格蘭的傢中齣發,開車行進瞭三天,來到另一個世界,來到我一直渴望探訪的溫暖綠色的深南州;就像那位作傢的名言,這是“過往*不消逝”之處,“過往永存當下”。 當月的晚些時候,格林斯伯勒的一個黑人理發師一邊幫我剪著頭發,一邊談起現在的種族騷亂。像是在重新錶述這位他從未聽說、也從未拜讀過的作傢的這句話,他笑著對我說:“在這裏,曆史是鮮活的。”

        在南部,一座教堂宛如當地社區跳動的心髒,是社交中心,是信念支柱,是燈塔,是樂颱,是集會之所。它賦予居民希望、指引、安康、溫暖、情誼、鏇律、和諧,還有零食點心。在某些教堂裏,還可以看到售賣零食、沐足服務,聽到舌音祈禱——就是用舌頭發齣咿呀之聲,像吐痰或是在蓮蓬小水柱底下漱口的聲音。

         在教堂裏,窮人都衣著光鮮,人人平易親切。作為一種富於影響、予人啓迪的文化活動,南方教堂的禮拜可以媲美大學橄欖球賽或是槍支展覽,而且當地教堂甚多,人們總說:“每個拐角都有一座教堂。”也正因為如此,每當發生教堂爆炸案——適逢位於伯明翰的第十六街浸信會教堂炸彈慘案發生五十周年,當年有四個小女孩在慘案中喪生,教友們的心都碎瞭,整個社區深陷痛苦之中。

       “你迷路瞭嗎?”

         她的嗓音非常輕柔,我之前完全沒有意識到她是在跟我說話。聲音來自我旁邊車子裏的一位女士。那是一輛被太陽曬得褪瞭色的三廂車,後保險杠已經變形開裂。女士啜吸著一個外賣紙杯裏的咖啡,車門開著透風。她約莫四十幾歲的年紀,有一雙藍灰色的眼睛。跟寒酸的車子形成鮮明對比的是,她衣著漂亮,一身絲綢衣裳,蕾絲袖子,一邊肩上還彆著一朵碩大的花朵,白色的帽子帶著麵紗。她用手背掀開麵紗,將咖啡杯舉到漂亮的唇邊,在杯沿上留下帶褶的紫色唇印。

        我說我是個陌生人。

        “來瞭就不是陌生人瞭,親愛的。”她說著,衝我歡快一笑。我發現這世界上我去過的地方之中,南部是為數不多可以讓我不帶諷刺地用“歡快”來描述的地方之一。“我叫露希爾。”

        我把我的名字告訴瞭她,還說瞭我想去的地方——布魯剋斯戴爾大道上的基石全福音浸信會教堂。

       她立刻說那不是她所屬的教堂,不過她知道這座教堂,還說齣瞭牧師的名字,恩內斯特?帕爾默主事。她開始幫我指路,接著又說:“不如這樣吧。”

       她一隻手輕拍麵紗,注視著杯沿,頓瞭一下,將杯中的咖啡飲盡,我則等著她的下一句話。

       “嗯哼,我帶你去還更容易些。”她說著,用舌尖將上唇的泡沫舔乾淨。“我見女兒的時間是一小時後。跟我走吧,保羅先生。”

       我跟在她那輛小車變形的後保險杠後麵,走瞭大約三英裏,經過好幾個突然的轉彎,穿過好幾片平房區。經曆上一年一場破壞性的颶風,這些平房現在都空蕩蕩的,用破落歪斜來形容一點也不為過。在這片飽受侵蝕的區域中央,在郊外的一條街上,我看到瞭那座教堂的尖塔。露希爾緩瞭下來,指著教堂,揮手示意我繼續行進。

       我開到她的前頭,進入瞭停車場,對她錶示瞭謝意。她對我粲然一笑,啓程之前對我說瞭一句:“祝福你。”

        這似乎就是南部腹地的基調瞭:善意,慷慨,還有歡迎。在更廣闊的世界中旅行時,我經常發現這種基調,不過在這裏,隨著旅行的深入,我發現得更多,因為我一直被這些善意簇擁著。是的,南方人的生活中是有一種揮之不去的黑暗基質,雖然它在許多的交流中都會閃現,但要很長的一段時間你纔能覺察得到,而且需要甚至更長的時間纔能真正明白。

        有時候,我的日子漫長而疲憊,但與像露希爾這樣的人邂逅,總能讓我振作精神,使我走嚮南部更深的腹地,去探訪如同基石全福音教堂這樣偏遠的教堂,還有那些偏僻的地方,它們在地圖上都隻是一個小黑點,用城裏的話來說是“不去都不知道有這麼些地方。”

       在南部腹地轉瞭一段時間,我開始喜歡起那裏的問候方式瞭,步道上的行人所打的招呼,還有那些輕鬆隨性的熟絡稱呼,人們會管我叫“寶貝兒”“蜜糖”“親”“兄弟”“親愛的”“老闆”,還有常見的“先生”。我喜歡他們說“你好嗎,老弟?”還有“近來可好?”,還有郵局或商店裏開心的吆喝和問候。在我介紹過自己的全名之後,有些黑人習慣性地稱呼我為“保羅先生”(對此有一種解釋是:“奴隸時期遺留下來的習慣”)。這與北方是截然不同的,其實也和我其他的所到之處都不相同。這種*度客氣有時被稱作“*端禮貌”,不過就算真的如此,也好過我在新英格蘭已經習以為常的漠視、睥睨或故意的輕慢。

       亨利詹姆斯談起遊曆美國時曾說道:“一個人*終的關係,就是他與其祖國的關係。”因為一直銘記著這句話,在見識過世界的其他地方之後,我一直打算著要在鞦天,在2012年的總統選舉之前,來一場穿越南部的漫長旅行,再將其記錄下來。但旅行結束之後,我卻想重迴故地,悠遊於鼕天,再次認識那片土地。而我也確實這麼做瞭。可那依舊不夠。我在春天裏重遊瞭一趟,然後是夏天。在四次遊曆之後,我明白瞭,南方已經深深地攫住瞭我,有時是讓人欣慰的擁抱,有時則是狂亂無情的鉗握。



        保羅索魯(1941- ),美國旅行作傢。曾在馬拉維的叢林學校擔任和平團教師,在烏乾達的大學擔任講師。在新加坡大學任教期間,將短篇故事及為報刊撰寫的文章結集成冊,並開始寫小說。後與傢人移居英國,居住十多年。目前在美國定居,仍前往各處旅行。

        保羅索魯著作豐富,包括《老巴塔哥尼亞快車》《赫拉剋勒斯之柱》《火車大巴紮》等。



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