店铺： 悟元图书专营店
出版社： 中国青年出版社
ISBN：9787515333694
商品编码：29656991551
包装：平装
出版时间：2015-07-01
具体描述
| 圖書基本信息 | |
| 圖書名稱 | 飢不擇食 |
| 作者 | 薛冰 |
| 定價 | 30.0元 |
| 齣版社 | 中國青年齣版社 |
| ISBN | 9787515333694 |
| 齣版日期 | 2015-07-01 |
| 字數 | 200000 |
| 頁碼 | |
| 版次 | 1 |
| 裝幀 | 平裝 |
| 開本 | 大32開 |
| 商品重量 | 0.4Kg |
| 內容簡介 | |
| 《飢不擇食》是一本與吃飯有關的書。 《飢不擇食》是一本與美食無關的書。 《飢不擇食》以作者六十多年的人生經曆，忍飢挨餓的歲月，不到三十年；三十歲以後，更是不曾有過挨餓的機會。然而，與某些人津津於舌尖上的享受不同，作者對於近三十年吃過的美食，並無特彆的印象，而對於曾經的飢餓記憶，卻刻骨銘心。 《飢不擇食》與大傢一起分享的，主要是六十餘年間，有關吃飯的若乾實錄與感悟。在曆史的長河中，這委實是一些無足輕重的片斷；時過境遷，某些細節甚至已經開始模糊，然而情緒的記憶，麵對食物的人生體驗，卻越發清晰。 |
| 作者簡介 | |
| 薛冰，浙江紹興人，曆任《雨花》雜誌編輯、《東方文化周刊》副總編輯、江蘇省作協專業作傢，南京市地方誌學會副會長。著有長篇小說《城》《盛世華年》，書話隨筆集《舊書筆譚》《版本雜談》《舊傢燕子》《傢住六朝煙水間》《片紙閑墨》《書生行止》及專著《南京城市史》等四十餘種。 |
| 目錄 | |
| 編輯推薦 | |
| 與吃飯有關，與美食無關的書 |
| 文摘 | |
| 金剛臍與蜜三刀 小時候記住的種甜點心，有個威武的名字：金剛臍。 金剛臍是外婆的點心。夏日天長，午睡起來後，南京人慣常要吃下晝兒。外婆的下晝兒，有時是一碗小餛飩，有時是一塊酥燒餅，有時是一碗豆腐澇，有時就是一塊金剛臍。外婆坐在堂屋的大八仙桌旁，看見我，就會掰下一牙給我。 那時我纔四五歲，平常人傢小孩子不知挑剔，對於飲食，隻在乎有與沒有，談不上喜歡什麼不喜歡什麼。記住金剛臍，是因為聽父親說，它的形狀，與寺廟裏金剛的肚臍相似，因而得名。外婆是信佛的，時常要上廟裏燒香。我記掛著看金剛肚臍，便要跟瞭去，結果媽媽隻好帶我去瞭。然而一進廟門，我已看得眼花繚亂，媽媽陪著外婆在燒香拜菩薩，後我竟沒弄清廟裏有沒有金剛，更不用說金剛肚臍。 認識四大金剛，是在清涼山善慶寺。算來該是一九五四年，那年夏天發大水，持續數月，下關地近長江，外婆傢水深盈尺，難以安身。我們一傢輾轉進城，住進瞭石鼓路西頭，父親單位的宿捨。因洪水尚在肆虐，陰曆七月三十地藏王菩薩生日，清涼山東崗上小九華寺，香火格外興盛。母親領著我，拜過願入拯世人的地藏王，順便去掃葉樓後的善慶寺燒香。善慶寺前殿逼仄，四大金剛幾乎就是夾道而立，我仰臉望去，先就被那凶神惡煞的形貌嚇到瞭，拔腿就溜，哪裏還敢去尋他的肚臍。 一個金剛臍隻有六牙。聽父親說，金剛臍原來是八牙，可是乾隆皇帝南巡時，發現漢人把八臍（諧音“八旗”）都吃進肚裏瞭，大不妥當，便規定以後隻準做六臍。 父親自小在北京長大，他喜歡的小點心，是蜜三刀。我也由此養成瞭愛吃甜食的習慣，到老來血糖不高，去歐洲旅遊，飽啖各式甜點。蜜三刀號稱北京名小吃，實則源齣江蘇，據說也是被乾隆皇帝看中，欽定為貢品，遂與蜜餞做瞭錶親。所以在十歲以前，隻要說到皇帝，我便認定是乾隆皇帝，就像當時說主席，肯定就是萬歲萬歲萬萬歲的一樣。直到小學四年級看《水滸》，纔曉得古時候不止一個皇帝。 金剛臍入爐烘烤前，隻在錶麵刷一層糖水，烤齣來的點心外殼泛紅，又甜又酥，但內瓤就是麵粉本色的香甜瞭。蜜三刀則是油炸後趁熱浸入蜜汁，甜得便有些發膩，所以會受重口味的北方人歡迎。兩種點心的共同之處，是製作時都要用刀剖開錶麵，而且都是三刀。金剛臍胚成半球形，三刀交叉深剖，裂開六瓣，應是為瞭小火烘烤時易於烤透。蜜三刀是長方形，平行三刀，也該是為瞭易於炸熟且蜜汁深浸。蜜三刀這個名字，常使我聯想到“口蜜腹劍”“笑裏藏刀”之類的詞語，若用作武俠小說中的人物諢名，可收形神立見之效。金剛臍就圓融多瞭，刀工煞氣已然隱去，頗有點“放下屠刀，立地成佛”的意味。 三十年後，偶然說到金剛臍，恰有鎮江友人在場，當即糾正，說該叫京江臍，是他們鎮江的特産。鎮江古名京口、京江，我是知道的，兒時的美好記憶，頓時崩塌。然而心底裏很有些不服氣，於是認真做瞭番考究，結果發現金剛臍流行江淮，非僅一地，甚至蘇州、上海也有這玩意兒，不過人傢叫“老虎腳爪”──同樣是因其形似而命名。 南京豆 “麻屋子，紅帳子，裏頭住個白胖子。”這是童年時期早接觸的謎語之一。吃過花生的孩子，多半能猜中謎底。 花生是平民百姓的品。一日勞作之餘，晚飯桌上，能有一碟花生米下酒，無論乾炒、油爆、水煮，一粒粒拈入口中，嗞兒咂的，說不齣的心滿意足。花生更是孩子們的至愛。大人們說起炒貨，常以瓜子與花生相提並論，然而瓜子太沒勁兒瞭，磕上半天也磕不齣多少仁兒。哪像花生米，抓一把在手心裏一搓，搓下的粉皮一吹，滿滿地塞上一嘴，慢慢磨著嚼，嚼得齒頰生香。父親看到瞭，就會提醒我們，花生韆萬不能吃太多，吃傷瞭，一輩子都不想再碰。父親小時候隨曾祖住在北京，曾祖在教育部當差，父親沒人管束，有一天就拿花生米當飯吃，結果傷瞭胃，接連半個月吃什麼都不香。事過幾十年，父親還是很少吃花生。不過母親另有說法，道是父親牙不好，嚼不動，所以她有時會為父親燉點爛糊糊的花生米。父親也確實在四十多歲就裝瞭全口假牙，但他說，就是因為小時候亂吃零食，纔把牙都吃壞瞭。 其實那時候傢裏生活艱難，既無閑錢也無閑情濫於乾果炒貨。逢年過節買點花生，剛把饞蟲勾起來，就已經“多乎哉，不多也”，哪裏還能吃傷瞭胃。所以父親的曆史經驗，總被我們認定是編齣來嚇唬小孩子的。 又過幾十年後，讀到元人賈銘的《飲食須知》，纔知道花生確實有此威力，“小兒多食，滯氣難消”。更有甚者，“近齣一種落花生，詭名長生果，味辛苦甘，性冷，形似豆莢，子如蓮肉。同生黃瓜及鴨蛋食，往往。多食令精寒陽痿”。 “形似豆莢，子如蓮肉”，據此描寫，確是花生無疑。“”雲雲，誠為可怖，不知怎麼又會被叫成長生果。我卻因此想到，老南京人把花生米叫作“生果仁兒”，看來並非“花生果仁兒”的簡稱，而應是“長生果仁兒”的略語，“長生”兩字發音相近，連讀時纔容易含混過去。 至於落花生的本名，倒是上小學時就知道瞭。記不清是四年級還是五年級的語文書中，有一篇課文《落花生》，作者許地山就以落花生為筆名。當其時我看書隻論情節好不好玩兒，從不注意作者，能把《水滸》故事一段段轉述給同學聽，卻不知施耐庵何許人也。記住許地山，是因為在南京五中讀初中時，許夫人周俟鬆女士擔任副校長。周校長年過花甲，胖乎乎的，臉上總是帶著慈祥的笑容，使同學們對那位遙遠的民國作傢，也就生齣瞭親近之感。 《落花生》中藉花生為喻，啓發兒童做人講求實用，不計體麵。像花生這樣，花落之後果入土中結實的植物，恕我寡聞，竟舉不齣第二種。我也看不齣桃李那樣果實艷麗高懸有什麼不好。花生固然營養豐富，於人有益，可除瞭榨油之外，隻能充作零食；在正規的宴席上，至多也就是作為冷盤中的配角。即在民間風俗中，花生隆重的登場，大約便是婚禮中用於撒帳，以預祝新婚夫婦將來既生兒也育女，“花”著生。這一功能如今早已被遺忘，因為計劃生育的嚴厲國策，“一對夫婦一個娃”，再也“花生”不起來瞭。 古往今來，幾乎看不到文人雅士對花生的贊頌，盡管中國可能是花生的原産地；就算如專傢所言，花生在十六世紀方從美洲傳入，清代也已經普遍種植。而且歐洲的花生確乎是從中國引進的，所以被叫作“中國堅果”，另一個名字是“唐人豆”。讓我感興趣的花生彆名，則是“南京豆”。就不事張揚這一點而言，花生倒確有些南京人的性格。不過，如同臭蟲被日本人叫作“南京蟲”一樣，這一命名也很難追根求源。要說有什麼理由，隻能證明南京在中國對外交往中曾經的重要地位。 花生米的炒製品類甚多，如五香花生米、奶油花生米、椒鹽花生米、油炸花生米。還有一種玫瑰花生米，選擇顆粒較小的花生，皮色染成玫瑰紅，看上去很美。聽章品鎮先生講，一九四八年，陳光甫受上海金融界之托，為某事赴南京麵見，迴上海後一言不發，凡來詢問之人，一律送一包玫瑰花生米。眾人不得要領，隻好自做解人，說南京的玫瑰花生米很好吃呀。 待到暮春，又會有一種不用剝殼的“動物花生”上市，便是炸蠶蛹，看上去與花生米頗相似，隻是有一鏇鏇的紋。我小時候養過蠶，眼看著白白胖胖的蠶兒不斷吐絲，將自己裹進或黃或白的繭子裏，待到破繭而齣，就是蛾子瞭。這蛹的模樣雖沒直接見過，但既曉得是兩種生命形態之間的過渡，所以無論彆人介紹如何香脆，始終不忍嘗試。 柏果樹 鞦風一起，糖炒栗子就上市瞭。各種乾果炒貨中，數糖炒栗子的陣勢大，汽油桶改製的大爐當街支起，上架一口大鐵鍋，胳膊粗的木柴燒得熱火朝天。鍋裏的黑砂裹著茶油，擁著紅栗，翻鍋的大鐵鏟鋥亮晃眼，片刻間甜香滿街，像一隻手攥住瞭你的胃，不由得不掏腰包。 炒栗子的師傅，寒風蕭颯，路人已經穿上夾衣瞭，他隻套個短袖汗衫，光著兩個膀子，不動聲色地揮舞大鐵鏟；胸前悠動的大圍裙，被爆齣的炭花鐵砂燙得韆瘡百孔。後來讀《神雕俠侶》，鐵匠馮默風站在街心，以燒紅的鐵器對付李莫愁，忽然就想到炒栗子的師傅。 那一種大俠的氣場啊。 所有的糖炒栗子都掛一個招牌：正宗天津良鄉闆栗。明明良鄉不屬天津，屬河北（現在又劃歸北京瞭），也沒有人感到奇怪：早先天津還屬河北呢！更有趣的是良鄉並不産栗，全因位於鐵路綫上，成瞭河北闆栗的集散地，再經天津轉運各地，遂成就瞭“天津良鄉闆栗”這個品牌。良鄉闆栗個頭小，而糖分高。糖炒栗子，並不真的用糖，隻是炒製過程加速瞭澱粉的糖化。菜栗幾乎要大它一倍，就不怎麼甜，隻能做菜，常見的是栗子燒肉，相得益彰。古人說：“無竹令人俗，無肉令人瘦。”所以鼕筍燒肉為文人爭相誇贊，實則論口味，未必及得上栗子燒肉。 同樣當街炒賣的，還有白果，那可就細巧多瞭，用的是燒木炭的小風爐，炒鍋也不是鍋，而是小皮球大小的細鐵絲網籠或鐵勺，兩半相閤，可閉可開，一端有長柄，包瞭木把，可以用手握著翻動，十來粒白果在裏麵晃悠著，聽見一聲聲硬殼炸裂的脆響，就可以齣籠瞭。趁熱剝開來，果肉碧若琉璃，又香又糯，就是擇去兩瓣間的心，仍微有苦辛，可迴味無窮。不過大人隻許吃三五粒，說是白果有毒。 當年蹲在街邊炒白果的，多是中年女人，傍晚的寒風中，便有些瑟縮。放學的我們圍在攤邊，看著她撕下一頁舊書，對摺，捲成個小漏鬥，將炒好的白果倒進去。一小包白果要賣兩分錢，比花生米貴一倍，這消減瞭我們對她的同情。 我們小學旁邊的巷子，就叫柏果樹，巷中有兩株參天大銀杏，樹齡已不止五百年，老遠就能望見。見大樹而知舊傢，想來那地方曾經是大戶人傢的園林，時移世變，主人和庭院都已泯滅無跡，唯有大樹猶存。前人以“樹小牆新畫不古”譏諷暴發的土豪，是頗有道理的。不過如今也做不得準瞭，不但古代名畫可以上拍賣場競標，古樹名木也可以從深山老林移植，無非花個數十上百萬而已，於富豪們不過九牛一毛。遺憾的是，“人挪活，樹挪死”，移植的大樹難以成活，數百年蓄積的生命力，不過三五年間便已耗盡，成瞭一根枯木。隻有挖取大樹留下的深坑，仿佛是山林睜圓的眼睛，癡癡地巴望著一去不歸的遊子。 因為柏果樹這個地名，使我在很多年裏，都誤以為柏果是銀杏的彆稱，其實隻有白果纔是銀杏的又名。南京俗稱銀杏為“鴨腳子”，大約是因為銀杏葉的形狀似鴨蹼。明人顧起元《客座贅語》中就寫道，南都的“鴨腳子亦巨於它産，實糯而甘，以火煨之，色青碧如琉璃，香味冠絕。鞦深都人點茶，以此為勝”。在用於茶泡的乾果中，沒有比它更好的瞭。他還說，“樹之大而久者，留都所有，無逾於銀杏──鴨腳子者是也。” 柏果樹的這兩棵銀杏樹，一度名聲很大。據說日寇侵占南京期間，兩樹漸漸枯萎，終於死寂；然而一九四九年後，其中一株忽然又萌發新枝，生機勃勃。於是被視為神奇，風傳為社會清明的祥瑞之兆，“樹猶如此”雲雲。 大樹太高，結的白果沒有人采摘，熟透落地，同學們便去草叢中尋覓。我由此得知白果是銀杏的果核，外麵原包著層果肉的。就像桃和杏，吃完果肉，如果肯費勁砸開果核，便有桃仁和杏仁可食。三十年後，在蘇州洞庭東山，看到大樹上結著毛茸茸的果子，不知何物，請教山民，說是栗。見我驚訝，他朝樹身踹上一腳，將落下的果子用腳踏開，毛殼裏露齣的兩三粒，正是我所認得的栗子。栗生長這樣的毛殼，自然是為瞭保護它的種子，卻被人無情地踏碎。個踏碎栗殼的會是什麼人呢？是因為好奇，還是因為飢餓？這大約永遠不會有答案。我們小時候，竟也無師自通地以這辦法對付白果，將果肉踏爛，撿迴果核，放在烤火爐邊上，或者煨在熱爐灰裏，聽到啪的一聲響，就趕緊翻齣來享用。然而好景不長，我小學還沒畢業，那株大銀杏就死掉瞭。所謂枯木逢春，不過是迴光返照。 說不清哪一年，枯樹也被人伐去。隻有柏果樹的地名，一直沿用至今，然而已經成瞭新建的居民小區，當年的古巷舊宅瞭無痕跡，留在記憶中的，隻有白果的清香瞭。 |
| 序言 | |
| 您吃瞭嗎？ 這是一本與吃飯有關的書。 這是一本與美食無關的書。 若乾年來“文化”熱，柴米油鹽醬醋茶，琴棋書畫詩酒花，三百六十行，行行皆文化，行行齣狀元。讓人糾結的是“食文化”，彆的行當不精通，還可以用“隔行如隔山”寬慰自己，論吃飯誰不是本色當行呢？然而吃飯與“會吃飯”絕非一個概念。跟老婆孩子傢常便飯，還不覺顯；倘若到飯店裏，一桌人排排坐，就看齣差彆來瞭。美食傢滔滔不絕介紹每一道菜的名稱來曆；品嘗要點，兼及掌故淵源；烹飪技法，直至食材優劣；産地選擇……如我之輩隻有洗耳恭聽的份兒，完全插不上嘴，誠如俗話所形容：“內行看門道，外行看熱鬧。” 天天吃飯，一頓不落，我居然成瞭吃飯的“外行”！ 私下裏也曾打聽過，美食傢多半下不得廚。術業有專攻，專攻廚藝的那叫廚師，專攻品嘗的纔是美食傢。譬如爬格子做文章，寫小說散文、學術論著，是自己露手藝；寫書話，便是品評彆人的手藝。哪怕浮光掠影，哪怕淺嘗輒止，隻要能擇齣一二三四五點，貌似頭頭是道，即可以躋身書話傢行列，揚名立萬排座次。 以此類推，美食傢應亦不難當。我生性好翻雜書，愛交朋友，九流三教，無所不窺，“食文化”的故典新知，也常常寫進文章裏，描畫得活靈活現。遺憾的是，理論是理論，實踐歸實踐，一上瞭飯桌，這一切就都被丟到爪哇國去瞭。 於我而言，吃飯就是吃飯。決定我對食物看法的，不是舌尖，而是胃。所以我注定做不成美食傢。 哲學傢說，存在決定意識。曾經的飢餓記憶，決定著我今天的意識。 以我六十多年的人生經曆，忍飢挨餓的歲月，不到三十年；三十歲以後，更是不曾有過挨餓的機會。然而，與某些人津津於舌尖上的享受不同，我對於近三十年吃過的美食，並無特彆的印象，而對於曾經的飢餓記憶，卻刻骨銘心。 “民以食為天。”自古以來，曆朝曆代的統治者，都曾采用自以為有效的方式，試圖解決國人的吃飯問題，也無不因政策失敗，直接或間接地導緻改朝換代。新中國成立後，同樣麵臨著國人吃飯問題的考驗。一九五三年，實行糧、油、布、煤等生活必需品的統購統銷，以全新的計劃經濟體係，取代正常的市場經濟秩序，人為固化供求關係；一九五五年因糧食嚴重短缺，製訂城市人口定量供應計劃，按月發放糧票，以保證低生存需要的口糧供應，讓人雖吃不飽也餓不死。此後票證越發越繁，據不完全統計達六十多類上韆種。其間的“三年自然災害”，或稱“三年睏難時期”，是人類慘痛的一次災難。一九七八年中國決定改革開放，農村實行“包産到戶”，城市開設“自由市場”，物質嚴重匱乏的狀況開始改變。聽瞭三十年的“市場繁榮，物價穩定”，當市場繁榮真正到來之際，許多人竟於心惶惶，幾乎以為是在夢中。一九八五年，對於中國人民的日常生活，是一個重要的時間節點，除瞭糧、油及自行車、手錶、洗衣機、冰箱等大件商品，其餘商品多以“議價”的形式，放鬆瞭票證的束縛。一九九三年，以取消糧票為標誌，中國人終於走齣瞭為期四十年的票證社會。 所以，在我們這一代人的詞典中，世間百物，沒有“好吃”與“不好吃”之差彆，隻有“能吃”與“不能吃”之區分。小時候不懂事，曾說過某食品不好吃，母親的評價是：“沒餓好。”在農村插隊時，農民們也會用同樣的三個字，譏笑某個試圖挑食的人。 如果說，美食傢的興奮點在食物的美與惡，我關注的則是食物的有與無。 這裏與大傢一起分享的，主要是六十餘年間，有關吃飯的若乾實錄與感悟。在曆史的長河中，這委實是一些無足輕重的片段，時過境遷，某些細節甚至已經開始模糊，然而情緒的記憶，麵對食物的人生體驗，卻越發清晰。 我把它概括為四個字：飢不擇食。 倘若隻有我一個人，有這種飢不擇食的心態，那說明我的心理不夠健康。可實際上，在“相當長的曆史階段”中，因為人禍天災所導緻的飢饉災難，已成為一種難以消解的民族記憶，使得中國人在此後數十年，繼續處於心理上的飢餓狀態中。“您吃瞭嗎？”仍是中國人常使用的問候語。暴飲暴食仍是中國人易容忍的惡習。包括美食傢在飯桌上的喋喋不休，同樣是一種病態。一些媒體製作的美食節目也可謂登峰造極，那樣窮奢極欲，不知饜足，且接二連三，迫不及待、不厭其煩地嚮全世界宣示：中國人現在不但能吃飽，而且能吃好瞭。 在一個正常的社會，一個正常的時代，國民能夠吃飽、吃好，是理所當然的事情。為什麼中國人會為吃飽、吃好而如此激動不已？ 隻能說曾經的飢餓記憶過於深重。 這種飢不擇食的心態，直接、間接地影響著當代中國人的價值觀、道德觀、審美觀、世界觀。公款吃喝的天文數字，貪官傢裏的上億現金，富豪群對慈善事業的冷漠，“二代”們的炫富鬥富，境外旅遊者在自助餐廳的搶食……或多或少，都有著飢餓恐慌驅動的因素。 所以我選擇《飢不擇食》作為書名。 說實話吧，就是因為想到瞭這個書名，我纔下定決心來寫這本書的。 全書分為五個部分，藉用五本與飲食有關的古籍名作為標題。“養小錄”，是小兒郎、小果點的故事；“夢粱錄”，是那個做夢總會夢見食物的時代記憶；“醒園錄”，是我們從教科書理想和“”狂熱中醒來，逐漸認識社會的經曆；“中饋錄”，略述幾種地方特色風物；“清嘉錄”，擷取南京歲時清嘉的幾個片段。 我並不打算讓這本書成為一種時代的“憶苦飯”，也不敢期望這樣一本小書，對於國人消解飢不擇食心態能起多少作用。但它至少可以作為一麵鏡子。一方麵，隻有擺脫瞭那種潛在的飢餓恐慌，纔有可能讓中國人的思想境界上升到新的層麵；另一方麵，也提醒中國人時時警惕，當人心的烏托邦改頭換麵再齣現時，能保持清醒的頭腦，不至輕易跟風。 中華民族，經不起那樣的摺騰瞭。 |
《餐桌上的風雲變幻：飲食文化背後的時代印記》 在中國悠久的曆史長河中，飲食從來不僅僅是為瞭果腹，它更是文化、身份、情感與社會變遷的載體。從粗糲的五榖雜糧到精美的八珍玉饌，從樸素的農傢菜到精緻的宮廷宴，餐桌上的變化摺射齣時代的脈搏，記錄著民族的記憶。本書將帶領讀者穿越時空，探尋中國飲食文化的深層奧秘，揭示隱藏在食物背後的故事。 第一章：古老土地上的味道起源 在中國廣袤的大地上，先民們是如何開啓這段與食物的史詩？本章將追溯中國飲食的最早足跡。從新石器時代的陶器與農業萌芽，講述榖物的馴化與種植如何奠定中國飲食的基石。粟、黍、稻、麥，這些古老的榖物不僅是食物，更是文明的種子。我們會深入探討古代的漁獵采集生活，以及先民們如何利用有限的工具和智慧，從自然中獲取食物，並逐漸發展齣原始的烹飪方式——火的利用，簡單的蒸煮，以及對調味的初步探索。 同時，本章還將觸及古代禮儀與飲食的早期聯係。食物在祭祀、慶典中的作用，以及初步的等級觀念如何在餐桌上顯現。早期人們對食物的認知，例如對藥食同源的樸素理解，以及神話傳說中關於食物的起源故事，都將為我們勾勒齣一幅古樸而生動的畫麵。我們將看到，即便是在最古老的時代，飲食也已經超越瞭單純的生理需求，承載著精神寄托和社群認同。 第二章：王朝更迭與飲食的繁榮與變遷 中國古代的王朝更迭，如同一幅幅波瀾壯闊的曆史畫捲，而飲食文化在這其中扮演著不可或缺的角色。本章將聚焦於幾個重要的曆史時期，展現飲食文化的演變和發展。 從夏商周的青銅禮器與宴飲製度，看早期貴族飲食的儀式感與社會結構；到秦漢時期的大一統，以及絲綢之路的開闢，香料、新的蔬菜水果如何開始進入中原，飲食的地域特色開始顯現。我們將深入研究漢代墓葬中齣土的豐富飲食壁畫和模型，瞭解當時的烹飪技術、食材種類以及宴飲場麵。 魏晉南北朝時期，民族融閤帶來的飲食文化碰撞，鬍食的傳入，如鬍餅、酪，對中原飲食産生瞭哪些影響？隋唐盛世，物質的極大豐富，長安的國際化都市地位如何體現在飲食上？我們可以想象，來自西域的葡萄酒、鬍椒，與本土的米麵、蔬菜交織，形成更加多元的味蕾體驗。宮廷菜肴的精緻化，以及民間飲食的多樣化，都將是本章探討的重點。 宋代，市民階層的興起，夜市的繁榮，飲食的商業化進程加速。火鍋、早點、點心等新鮮形式層齣不窮，南北飲食交流更加密切。我們會描繪宋代文人墨客對飲食的雅趣，如蘇軾對豬肉的喜愛，以及美食著作的齣現，標誌著飲食文化進入一個更加精細化、文人化的階段。 元明清時期，疆域的拓展，新的食材如玉米、番薯的傳入，以及滿漢全席的形成，都為飲食文化注入瞭新的活力。我們會分析滿漢全席的齣現，它既是政治融閤的象徵，也是烹飪技藝集大成之作。同時，南方飲食的精緻化，如粵菜、蘇菜的崛起，也為中國菜係的發展奠定瞭基礎。 第三章：地域風味，百味人生：中國菜係的形成與特色 中國幅員遼闊，氣候差異顯著，物産豐富，這造就瞭中國菜係多姿多彩的地域特色。本章將深入剖析中國八大菜係（或更多分類），探尋其形成的曆史淵源、獨特的烹飪技法、代錶性的食材以及鮮明的風味特徵。 我們將從地理環境、曆史文化、民族習俗等多個角度，解讀川菜的麻辣鮮香，湘菜的香辣脆嫩，粵菜的清淡鮮美，魯菜的醇厚大氣，蘇菜的精巧細緻，浙菜的鮮嫩軟糯，閩菜的清鮮平和，徽菜的香鮮擅長。我們會詳細介紹每個菜係最具代錶性的菜肴，例如宮保雞丁、東坡肉、佛裏脊、叫花雞等，並解析其背後的烹飪原理和食材搭配的奧妙。 此外，本章還將探討地方特色小吃，如北京的烤鴨、上海的小籠包、廣州的早茶點心、西安的羊肉泡饃、成都的串串香等，這些小吃不僅是美味的食物，更是地域文化的生動體現，它們在民間流傳，承載著一代代人的味蕾記憶和生活方式。我們會分析不同地區人們對於“好味道”的定義，以及這種定義如何受到自然環境和人文風情的深刻影響。 第四章：餐桌上的社會變遷：從飢餓到豐饒的轉變 食物的供應量和種類，是衡量一個社會發展水平的重要指標。本章將聚焦於近現代中國社會在飲食方麵的巨大變遷，特彆是從溫飽不足到豐饒富足的轉變曆程。 我們將迴顧計劃經濟時期，定量供應、票證時代的艱辛歲月，人們對食物的基本需求是如何被優先滿足的。那時，大鍋飯、公社食堂、以及對粗糧的普遍接納，構成瞭那個時代的獨特飲食記憶。 改革開放以來，中國經濟的騰飛，帶來瞭飲食結構的深刻變化。糧票的消失，市場的活躍，使得過去珍稀的食材變得觸手可及。我們可以看到，過去隻有在逢年過節纔能吃到的肉類、魚類，如今已成為餐桌上的常客。同時，西方飲食文化的湧入，如快餐、披薩、咖啡等，也在一定程度上改變著中國人的飲食習慣，齣現瞭中西閤璧的飲食現象。 本章還將探討食物安全、健康飲食、以及可持續發展等現代飲食議題。隨著人們對生活品質要求的提高，對食物的關注點也從“吃得飽”轉嚮“吃得好”、“吃得健康”。有機食品、綠色食品、低脂低糖食品等概念的普及，反映瞭現代社會對飲食文化的更高追求。 第五章：情感的味道，記憶的味道：飲食中的人文情懷 食物不僅僅是物質，它更是承載情感、連接情感的紐帶。本章將從人文的角度，探討飲食在中國人情感世界中的重要地位。 傢常菜，是無數人心中最溫暖的港灣。一道母親做的紅燒肉，一碗外婆煮的餃子，往往蘊含著濃濃的親情和無盡的思念。我們會通過一些感人的故事和案例，展現食物如何成為傢庭情感交流的媒介，如何喚起人們對童年、對傢鄉的深切迴憶。 節日飲食，更是中國人集體記憶和情感共鳴的重要載體。春節的年夜飯、元宵節的湯圓、端午節的粽子、中鞦節的月餅，這些承載著豐富文化內涵的食物，不僅是味蕾的享受，更是儀式感的體現，是傢庭團聚、情感升華的重要時刻。 友人聚會、商務宴請，餐桌上的觥籌交錯，也往往伴隨著人際關係的建立與維係。一頓精心準備的傢宴，不僅能體現主人的誠意，更能拉近賓主之間的距離。我們會分析不同場閤下的飲食禮儀，以及食物在社交活動中所扮演的微妙角色。 最後，本章還將探討食物與身份認同的關係。某種食物、某種烹飪方式，往往與特定的地域、民族、甚至階層緊密相連，成為一種文化符號，維係著群體的認同感。 《餐桌上的風雲變幻：飲食文化背後的時代印記》是一次穿越時空的味蕾之旅，也是一次對中國社會文化變遷的深度解讀。它不僅僅是一本關於食物的書，更是一本關於人、關於曆史、關於情感的書。通過這本書，讀者將重新認識我們每天接觸的食物，品味其中蘊含的豐富信息，感受中華飲食文化的博大精深和永恒魅力。
用户评价
评分
《飢不擇食》這個書名，帶給我一種極大的好奇心。它仿佛是一個引子，勾起瞭我對作者薛冰以及這本書背後故事的無限遐想。我猜想，這可能是一個關於成長、關於選擇、關於如何在不確定性中尋找方嚮的故事。或許，主角並非不顧一切的盲目，而是在無數條道路中，選擇瞭那條最能觸動靈魂、最能讓自己心動的路，即使這條路充滿荊棘，也甘之如飴。我期待書中能夠展現齣一種積極嚮上、勇往直前的精神，一種不被現實束縛、敢於挑戰自我的態度。中國青年齣版社齣品的作品，通常都具有很強的時代感和思想深度，這讓我對《飢不擇食》的內容充滿瞭期待。我希望它能夠引領我進入一個全新的視角，去審視生活中的各種選擇，去理解那些看似“不擇食”的行為背後，所蘊含的深刻的人生哲理，從而啓發我在自己的生活中，也能擁有一份敢於追尋，不畏睏難的勇氣。
评分《飢不擇食》這本書，光聽名字就有一種讓人欲罷不能的衝動。我總覺得，人生就像一場盛宴，而“飢不擇食”是一種勇敢地嘗試所有美味的姿態，不畏懼是否閤乎“規矩”，隻在於是否能填飽內心的飢餓。我非常好奇作者薛冰是如何構建這樣一個故事的，它是否涉及到瞭創業的艱辛、理想的碰撞，亦或是情感的糾葛？抑或是一種對知識、對世界無止境的渴求？我期待書中能夠展現齣主角在追逐目標的過程中，那種不計代價、不畏睏難的決心。這種決心，往往伴隨著犧牲和妥協，但最終的目標卻是為瞭更廣闊的天地和更豐富的生命體驗。中國青年齣版社一貫以來對青年人成長主題的關注，讓我相信這本書會提供一種獨特的視角，去解讀當代年輕人在麵對復雜社會時，如何尋找自己的定位，如何在“不擇食”的背後，發現真正的意義所在。我希望這本書能給我帶來一種振奮人心的力量，鼓勵我在麵對生活時，也能擁有那份敢於嘗試、勇於探索的“飢不擇食”的精神。
评分這本書的標題《飢不擇食》，就像是一聲響亮的宣言，充滿瞭挑戰和不羈。我喜歡這種直擊人心的標題，它預示著故事的內核一定不平凡。我猜測，這本書描繪的可能是一個人在特定的人生階段，麵對眾多的可能性，卻義無反顧地選擇瞭一條鮮有人走的路，或者是以一種不尋常的方式去追求自己的目標。這種“飢不擇食”，在我看來，並非是貪婪，而是對生命本真的追求，是對內心召喚的忠誠。我希望書中能呈現齣主角在做齣這些“不擇食”的選擇時，內心的掙紮、付齣的代價，以及最終收獲的成長。中國青年齣版社齣版的書籍，往往具有深刻的思想性和廣泛的社會意義，所以我相信《飢不擇食》也不會讓我失望。它或許能引導我思考，在看似有限的人生中，如何纔能不辜負自己，如何纔能活齣最真實的模樣，而不是被外界的條條框框所束縛，從而在有限的生命中，品嘗到最甘甜的果實。
评分這本《飢不擇食》名字起得真是直白又帶點兒野勁兒，還沒翻開就感覺一股子不甘現狀、勇往直前的勁頭撲麵而來。封麵設計那種低飽和度的色彩搭配，加上略帶復古感的字體，很能勾起人探索欲望，似乎在暗示著故事的背後隱藏著一段不平凡的人生軌跡。書名本身就蘊含著一種打破常規、不設限的生活態度，讓人好奇作者薛冰是如何詮釋“飢不擇食”這個概念的。是關於物質上的不加選擇，還是精神上的大膽探索？或許是兩者兼而有之，在人生的某個重要關口，選擇瞭看似“不閤時宜”卻真正能讓自己心動的方嚮。我尤其期待書中能否展現齣主角在麵對選擇時的掙紮與決心，那種在迷茫中尋找方嚮，在跌跌撞撞中成長的過程，往往最能打動人心。這本書的齣版信息也很紮實，中國青年齣版社齣品，通常意味著內容會觸及青年人的成長、睏惑和理想，這與我目前的閱讀興趣高度契閤。我希望能在這本書中找到共鳴，看到自己曾經或正在經曆的影子，同時也收獲一些新的思考和啓示，讓“飢不擇食”的精神不僅僅停留在書本上，更能感染到我自己的生活。
评分讀《飢不擇食》這本書，我最先被吸引的是那份源自作者薛冰的真誠。一個敢於將“飢不擇食”作為書名的人，必定是對生活有著深刻的體驗和獨到的見解。我猜想，這本書並非簡單的勵誌故事，更可能是一種對人生復雜性的坦誠剖析。或許，它描繪瞭一個在時代洪流中，個體如何憑藉著一股子不服輸的勁頭，去追尋自己內心深處渴望的片段。這種“飢不擇食”，在我看來，並非盲目，而是一種對生命能量的極緻運用，是在有限的資源和機會中，最大化地去抓住那些能滋養靈魂、推動成長的東西。我期待在書中看到那些不加修飾的細節，那些充滿煙火氣的描寫，以及那些在看似“貪婪”的追求背後，所蘊含的對自我價值的肯定和對生活的熱愛。中國青年齣版社的品牌保證，也讓我對內容的深度和廣度有瞭更高的期待，相信這不會是一本浮於錶麵的讀物，而是一次能夠觸及靈魂的閱讀體驗，能夠引導我重新審視自己的選擇，以及在選擇麵前的勇氣。
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