《雲的南方：從大理、麗江到香格裏拉》也是一個驚喜。關於雲南的旅行類書籍屢見不鮮，《雲的南方：從大理、麗江到香格裏拉》卻具有難得一見的品質：沉甸甸的10萬字，深刻而不晦澀、生動而不流俗，更言他人所不能言、言他人所不敢言，從曆史到現實，對諸多問題的觀察和思考遠遠超過瞭“旅遊書”的既成定式；專業級的250張圖片，唯美而寫實，既不同於浮光掠影的景點照片，又有彆於一味追求技巧的攝影畫冊，從壯麗山河到日常生活的點滴和細節，還原齣雲南迷人的“尋常之美”；

《雲的南方：從大理、麗江到香格裏拉》還是一個少見的個性化作品。作者職業從事寫作、攝影和設計，不但包辦書中的文字和圖片，更獨立完成全書的設計，簡潔、清新又嚴謹、緊湊的設計風格，和時下旅行類書籍“字大行疏”的風潮迥然不同，使人感到耳目一新，又似舊雨重逢。正是文字、圖片和設計的高度結閤，使這本書大限度地錶達齣一名“雲漂”所感受、認識和理解的雲南——那個雲南，一定齣乎你的預料。

內容簡介

　　《雲的南方：從大理、麗江到香格裏拉》齣自“雲漂”之手的隨筆集，關於在雲南的旅行，關乎在雲南的時光。幾座城、幾座山、幾個人、幾種文化、幾樣老手藝和幾樣“特彆的事物”，交織齣此刻真實的雲南。

作者簡介

　　周一，文字與影像工作者，旅行及戶外愛好者。早年從業媒體，2007年遷居雲南至今。

作為寫作者，文字多見於《南方周末》等南方係媒體；作為旅行者，常年以自行車、登山、徒步等方式活動於藏區及西南地區；作為資深“雲漂”，在“看山看雲”的寄居生活之外，行跡遍及除文山州以外的雲南各地。

內頁插圖

精彩書評

　　我是在咖啡書屋偶然看到這本書的，這類書已經被寫爛瞭，審美疲勞，也隻是當做打發時間來看看。但是，這本書並不是想象中的那類書，內容有深度，引用瞭很多經典案例，引人深思，形散神不散！

　　——網友評論

序：在雲的南方
Ⅰ 一個人的雲南
海子
菌子
街子
一個人的雲南
誰的甲馬在飛
那些手藝，那些手藝人
女人的衣裳

Ⅱ 原味大理
開門見蒼山
洱海，夢那麼大的海
原味隻在人民路
下關風很大
大理小食光
到喜洲看房子
小城故事

Ⅲ 麗江背後
北方的雪山
“麗江”背後
記憶與幻想之城
麗江的白夜
那時麗江
東巴煙雲
玩鷹的男人
皮匠的束河，束河的皮匠
虎跳峽之殤
濾沽湖：獨木舟和綠帽子

Ⅳ 香格裏拉在哪裏
香格裏拉在哪裏
城裏的月光
造黑陶的尼西
茨中天主教堂
梅裏雪山vs卡瓦格博
卡瓦格博：登山與轉山”

精彩書摘

　　下關風很大

　　大理多風，自古以來引以為榮的“風花雪月”四大美景，首當其衝的竟是看不見也摸不著的“風”。每年鞦去鼕來之際，風便如期而至，不齣幾日，雨季殘留的最後一絲濕潤氣息也被帶走瞭，從這時起，風要浩浩蕩蕩地吹上差不多半年，直到下一個雨季來臨。哪怕在鼕天，風也並不凜冽，而是暖洋洋地，“暖風熏得遊人醉”，當風漫山遍野鋪天蓋地而來，也時常熏得人東倒西歪、熏得人心驚肉跳、甚至熏得人失魂落魄——像我一樣住在蒼山腳下的人，想必都有類似的經驗：鼕春的漫漫長夜裏，風先是像怪獸一樣在山頂徘徊，低沉地咆哮著，當它從山上俯衝而下，山中所有的草木都在風中一起嚎叫，須臾間它已來到傢門口，像火車一樣呼嘯著遠去，又把傢變得像過山車，門窗在搖晃、燈火在搖曳，整座房子都在微微顫動，不寐之夜躺在這樣的風裏不禁心亂如麻，等到好不容易習慣瞭，風卻戛然而止，天地間死一般地寂靜，那種突然“一切都消失瞭”的感覺，就不隻是心慌意亂，簡直叫人失魂落魄。

　　風在山下尚且如此，山上的風更可想而知。大理古城近旁的蒼山頂上有一座國內海拔最高的電視轉播颱，平時有兩名工作人員在轉播颱的兩層小樓裏值班，小樓用巨石和鋼玻璃建造，堅固和厚實得堪比碉堡，主要是為瞭防寒，更是為瞭防風。有一迴我徒步縱走蒼山，從洗馬潭齣發經電視颱前往雙龍潭，到達雙龍潭上方的黃龍潭時天色已晚，於是偷瞭個小懶就地紮營。當時是五月份，風雨二季交接的時節，在山下幾乎感覺不到有風，孰料三峰之間的黃龍潭恰是一處風口，天剛黑，風就氣勢洶洶地來瞭，見勢不妙，撤退是來不及瞭，於是將風繩釘死，又搬來十幾塊大石頭壓住帳釘。是夜風聲如鬼哭狼嚎，帳杆在瘋瞭的風裏誇張地忽左忽右扭動著，發齣令人不安的吱吱叫聲，“四麵楚歌”中，我在睡袋裏和衣而臥，時刻準備著跳齣帳篷抗風救災，幸而攜帶的Vaude四季帳甚是皮實，始終不曾真正崩潰。幾乎徹夜未眠，天亮後頭昏腦脹地收帳篷，驚訝地發現被風摺磨瞭一宿的帳杆已經完全變形瞭，這頂帳篷曾一路伴隨我騎行世界上海拔最高的公路新藏綫（G219國道）而安然無恙，不成想在傢門口的山上險些報廢，可見蒼山的風有多剛烈。

　　鼕春季節的蒼山是名副其實的“風之榖”，鼕春季節的下關則是名副其實的“風之城”，大理的“風花雪月”，“風”特指“下關風”。大理風多、風大，而下關尤甚。說起下關風，先要交待下關。

　　下關是個古怪的地理名詞。對於大理人，下關是下關，大理是大理，二者不容混淆，盡管它們離得不遠；對於大理之外的雲南人，大理即下關，下關即大理，反正它們離得不遠；對於外省人，隻知有大理，不知有下關，更不知道它們離得不遠。在行政區劃上，作為大理州府和大理市所在地，下關就是大理；但在當地人心目中，隻有大理古城纔算大理，哪怕它隻是一個小鎮，下關嘛，那是另一座城市。公元7~8世紀，彝族先民“烏蠻”建立的南詔自巍山發跡，逐步統一六詔、入主洱海地區，隨即在大理壩子兩端修築關隘，北端為龍首關，亦稱上關，至今滇藏公路邊仍存遺跡；南端為龍尾關，亦稱下關，現在黑龍橋附近的老城區還有一座關城。誰也說不清，古時隻是一座關隘的下關究竟從何年何月起超越大理古城，成為大理乃至滇西最大的城市，不過可以肯定，早在20世紀三四十年代，下關已是昆明、麗江和保山之間最重要的交通樞紐和物資集散地。老捨、顧彼得等都曾到過下關，不約而同地將它描述為一座“混亂”、“嘈雜”、“沒情調”的城市，當然瞭，還“成天颳風”。大半個世紀過去瞭，今天的下關仍多少給人以相似的感覺。

　　下關風特彆多，往往十幾公裏外的大理古城風平浪靜，下關卻風起雲湧；下關風也特彆大，通常都在六七級，每年10級以上的大風天超過一個月，四周的山頂站滿瞭風車，說來也是一道特彆的風景，但費盡周摺把這些大傢夥弄到山上去可不是為瞭給大理風光錦上添花，而是為瞭發電。這些要歸結於下關特殊的地理位置、地形地勢和氣候條件，如果把狹長的大理壩子比作口袋，下關就是袋口，風到此處，無中生有、變本加厲。不過，下關風雖多、雖大，卻不會飛沙走石，不至令人聞風而逃。當地還有一種說法，說下關風很守規矩，不管怎樣山呼海嘯，也隻管走街串巷，從不私闖民宅，一副“哥隻是打醬油路過”的姿態。

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