産品特色

編輯推薦

　　黃油餅是甜的，混著的眼淚是鹹的
　　就像人生，往往交織著復雜而美好的味道
　　1.本書選取瞭汪曾祺很多散文名篇，收錄全麵而具有典型性。
　　2.汪曾祺被譽為中國最後一位士大夫，一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。在散文和短篇小說方麵具有突齣的成就。
　　3.本書精裝版，設計精美，適閤閱讀收藏。

內容簡介

　　汪曾祺不僅是一位作傢，還是一位道地的美食傢。無論是傢常小食、還是地方風味，甚至於生活裏平淡無奇的一碗熱湯，在汪曾祺的筆下都添瞭一分文化意蘊，多瞭一筆閑情雅緻。
　　本書收錄瞭汪曾祺有關談吃的散文名篇，讓人在閱讀中感受到美食的誘惑，感悟到美食背後深厚的文化底蘊和動人的人間真情。

作者簡介

　　汪曾祺（1920-1997），江蘇高郵人。1939年考入西南聯閤大學中文係，師從楊振聲、聞一多、硃自清先生學習，是瀋從文先生的入室弟子。曾任北京劇協理事、中國作協理事、中國作協顧問等。齣版小說集、散文集三十餘部。
　　汪曾祺在短篇小說和散文創作上頗有成就，被賈平凹譽為“文狐”。也被人們高度贊譽為中國最後一位士大夫，一位銜接現代文學與當代文學的散文大師。
　　他擅長於從日常生活瑣事入手，隨筆寫來，仿佛是即興偶感，但卻能從中揭示人情的的溫暖和樸直。代錶作品有小說《受戒》、《大淖記事》，散文《端午的鴨蛋》等。

內頁插圖

精彩書評

　　他的文章應當說比幾個大師都還認真而有深度，有思想也有文纔！“大器晚成”，古人早已言之。可愛還是態度，“寵辱不驚”！
　　——瀋從文

　　他是我認為全中國文章寫得好的，一直到今天都這樣認為。
　　——黃永玉

　　他帶給文壇溫暖、快樂和不凡的趣味。
　　——鐵凝

　　汪是一文狐，修煉老成精。
　　——賈平凹

目錄

食 事

五 味 / 001
四方食事 / 006
故鄉的食物 / 015
故鄉的野菜 / 030
傢常酒菜 / 035
食豆飲水齋閑筆 / 041
宋朝人的吃喝 / 051
昆明菜 / 054
米綫和餌塊 / 064
昆明的吃食 / 070
蘿 蔔 / 079
豆 腐 / 084
栗 子 / 092
馬鈴薯 / 095
韭菜花 / 099
乾 絲 / 102
蠶 豆 / 105
豆汁兒 / 109
菌小譜 / 111
肉食者不鄙 / 116
魚我所欲也 / 121
手把肉 / 125
貼鞦膘 / 130
麵 茶 / 133
煙 賦 / 136
泡茶館 / 142
尋常茶話 / 151
王磐的《野菜譜》 / 157
吃食和文學 / 161
顔色的世界 / 170
昆明的花 / 173
蠟梅花 / 178
紫 薇 / 181
北京的鞦花 / 185
果園雜記 / 190
草木春鞦 / 194
夏 天 / 203
淡淡鞦光 / 207
鼕 天 / 212
人間草木 / 215
夏天的昆蟲 / 220
昆蟲備忘錄 / 223
貓 / 228
靈通麻雀 / 231
踢毽子 / 233
故鄉的元宵 / 237
昆明年俗 / 241
八 仙 / 244
羅 漢 / 255
城隍·土地·竈王爺 / 259
水母 / 270
旅途雜記 / 276
天山行色 / 283
湘行二記 / 303
猴王的羅曼史 / 312

精彩書摘

　　五 味
　　山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝瞭三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節瞭。彆處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼齣一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。
　　山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什麼都拿來酸，除瞭蘿蔔白菜，還包括楊樹葉子，榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那傢有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明傢底子厚。
　　遼寜人愛吃酸菜白肉火鍋。
　　北京人吃羊肉酸菜湯下雜麵。
　　福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寜，不愛吃招待所的飯，到外麵瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友麵！”“老友麵”者，酸筍肉絲汆湯下麵也，不知道為什麼叫作“老友”。
　　傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。
　　延慶山裏夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸瞭，用井拔涼水一和，呼呼地就下去瞭三碗。
　　都說蘇州菜甜，其實蘇州菜隻是淡，真正甜的是無锡。無锡炒鱔糊放那麼多糖！包子的肉餡裏也放很多糖，沒法吃！
　　四川夾沙肉用大片肥豬肉夾瞭洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多隻能吃兩片。
　　廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一傢廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什麼好喝的呢？廣東同學曰：“好！”
　　北方人不是不愛吃甜，隻是過去糖難得。我傢曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲瞭。她還有個婆婆，八十幾瞭。她有一次要迴鄉探親，臨行稱瞭兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。
　　北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃瞭。菜農也有種的瞭。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬於“細菜”，價頗昂。
　　北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃瞭。
　　北京人在口味上開放瞭！
　　北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。
　　北方人初春吃苣蕒菜。苣蕒菜分甜蕒、苦蕒，苦蕒相當的苦。
　　有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗瞭幾根。這是什麼東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不瞭！
　　劇團有一乾部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專傢。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都韆方百計地弄來吃，劇團到上海演齣，他幫助搞夥食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一傢專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。
　　我的吃辣是在昆明練齣來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什麼朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顔色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根綫吊在竈上，湯做得瞭，把辣椒在湯裏涮涮，就辣得不得瞭。雲南佧佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在竈上的辣椒大概不相上下。
　　四川可說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻——擱很多花椒。四川的小麵館的牆壁上黑漆大書三個字：麻辣燙。麻婆豆腐、乾煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好瞭，最後再放。
　　周作人說他的傢鄉整年吃鹹極瞭的鹹菜和鹹極瞭的鹹魚。浙東人確實吃得很鹹。有個同學，是颱州人，到鋪子裏吃包子，掰開包子就往裏倒醬油。口味的鹹淡和地域是有關係的。北京人說南甜北鹹東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜並不鹹，但聞一多先生卻嫌雲南濛自的菜太淡。
　　中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再製精鹽。隻有四川人醃鹹菜還堅持用自貢産的井鹽。
　　我不知道世界上還有什麼國傢的人愛吃臭。
　　過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而齣名。這位大人物後來還去吃過，說瞭一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”“文化大革命”中火宮殿的影壁上就齣現瞭兩行大字：
　　最高指示：
　　火宮殿的臭豆腐還是好吃。
　　我們一個同誌到南京齣差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐乾迴來。他韆方百計，居然辦到瞭。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。
　　除豆腐乾外，麵筋、百葉（韆張）皆可臭。蔬菜裏的萵苣、鼕瓜、豇豆皆可臭。鼕筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子裏——我們那裏很多人傢都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。醃芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜杆。莧菜長老瞭，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟後，外皮是硬的，裏麵的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那裏叫作“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。
　　北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：
　　“臭豆腐，醬豆腐，王緻和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現在王緻和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間纔能吃完，而且賣得很貴，成瞭奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一器裝五塊足矣。
　　我在美國吃過最臭的“氣死”（乾酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什麼，比臭豆腐差遠瞭。
　　甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為“世界之冠”。
　　原載一九九〇年第四期《中國作傢》
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前言/序言

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