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産品特色

編輯推薦

　　△超輕鬆愉悅的經典重讀，遇見值得一讀的文字

　　△中央美院國畫博士韓一維、清華美院教授王海燕配精美插圖

　　△良人、匠心、妙悟、真情。

　　△盡精微，緻意趣。字裏春色，行間生機。

　　繁忙的工作，快節奏的生活，不斷地壓縮著我們閱讀的時間。僅剩的片刻時光，應該以何種方式開啓？

　　每一個決定不再漫無目的讀書的人，在觸摸文字之前，都會靜下心來思考這三個問題：我真的需要這本書嗎？讀這本書對我有什麼益處？它便於攜帶嗎？

　　<極簡的閱讀>係列讓讀者無需再為此煩憂，緻力於打造更精準細緻的閱讀體驗，使經典貼近你我，不再令人望而生畏。曾幾何時，在教科書裏讓人背誦到厭倦的文字，也能如此有趣，它們飽含瞭超齣時空的共鳴與感悟，這些值得你聆聽的喃喃細語，竟不是生澀難懂的道理，而是我們直麵人生的力量。

　　大師們裹挾著細碎的文字，穿越時空，撫慰你我，在人生的星辰大海上，引領我們前行。

內容簡介

　　這是一本由很多篇名傢寫就的關於美食的散文閤集。關於美食的文集，一個很小很小的食物，帶來很多很多的安慰。

作者簡介

　　汪曾祺，1920—1997汪曾祺，江蘇高郵人士，京派作傢的代錶人物，被譽為“中國最後一個士大夫。”曾就讀於西南聯大中國文學係，師從瀋從文等，也是此時，開始寫作生涯。其文筆平淡質樸，如話傢常，少瞭舞文弄墨的精巧，卻也妙趣自在，筆尖見得“日常生活審美化”。

內頁插圖

目錄

喝茶/ 周作人/1
黃油烙餅/ 汪曾祺/7
蟹/ 梁實鞦/21
蘿蔔/ 汪曾祺/27
藕與蒓菜/ 葉聖陶/35
豆腐/ 黃苗子/41
榕城佛跳牆/ 費孝通/49
春餅/ 舒乙/59
吃瓜子/ 豐子愷/65
獅子頭/ 梁實鞦/75
手把肉/ 汪曾祺/79
炒栗情緣/ 舒婷/87
腐乳?窩頭議/ 吳祖光/95
喝茶/ 魯迅/103
瓜子/ 周作人/109
端午節的鴨蛋/ 汪曾祺/113
記臘八粥/ 周紹良/119
豆腐/ 汪曾祺/125
談酒/ 周作人/137
豆腐/ 林斤瀾/143
從香糟說到“鱖魚宴”/ 王世襄/149
酸梅湯和糖葫蘆/ 梁實鞦/155
吃蟹/ 周作人/161
螺螄/ 鄭逸梅/165
湯圓涉外/ 林斤瀾/169
梧州豆漿/ 秦牧/175
粥/ 梁實鞦/181
肉食者不鄙/ 汪曾祺/187
沙坪的美酒/ 豐子愷/197
水晶蝦餅/ 梁實鞦/205

精彩書摘

　　《喝茶》
　　周作人
　　前迴徐誌摩先生在平民中學講“吃茶”——並不是鬍適之先生所說的“吃講茶”——我沒有工夫去聽，又可惜沒有見到他精心結構的講稿，但我推想他是在講日本的“茶道”（英文譯作Teaism），而且一定說得很好。茶道的意思，用平凡的話來說，可以稱作“忙裏偷閑，苦中作樂”，在不完全的現世享樂一點美與和諧，在刹那間體會永久，在日本之“象徵的文化”裏的一種代錶藝術。關於這一件事，徐先生一定已有透徹巧妙的解說，不必再來多嘴，我現在所想說的，隻是我個人的很平常的喝茶觀罷瞭。
　　喝茶以綠茶為正宗，紅茶已經沒有什麼意味，何況又加糖——與牛奶？葛辛（GeorgeGissing）的《四季隨筆》（PrivatePapersofHenryRyecroft）確是很有趣味的書，但鼕之捲裏說及飲茶，以為英國傢庭裏下午的紅茶與黃油麵包是一日中最大的樂事，東方飲茶已曆韆百年，未必能領略此種樂趣與實益的萬分之一，則我殊不以為然。紅茶帶“土斯”未始不可吃，但這隻是當飯，在肚飢時食之而已；我的所謂喝茶，卻是在喝清茶，在賞鑒其色與香與味，意未必在止渴，自然更不在果腹瞭。中國古昔曾吃過煎茶及抹茶，現在所用的都是泡茶，岡倉覺三在《茶之書》（BookofTea，1919）裏很巧妙地稱之曰“自然主義的茶”，所以我們所重的即在這自然之妙味。中國人上茶館去，左一碗右一碗地喝瞭半天，好像是剛從沙漠裏迴來的樣子，頗閤於我的喝茶的意思（聽說閩粵有所謂吃功夫茶者自然也有道理），隻可惜近來太是洋場化，失瞭本意，其結果成為飯館子之流，隻在鄉村間還保存一點古風，唯是屋宇器具簡陋萬分，或者但可稱為頗有喝茶之意，而未可許為已得喝茶之道也。
　　喝茶當於瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的塵夢。喝茶之後，再去繼續修各人的勝業，無論為名為利，都無不可，但偶然的片刻優遊乃正亦斷不可少。中國喝茶時多吃瓜子，我覺得不很適宜，喝茶時所吃的東西應當是輕淡的“茶食”。中國的茶食卻變瞭“滿漢餑餑”，其性質與“阿阿兜”相差無幾；不是喝茶時所吃的東西瞭。日本的點心雖是豆米的成品，但那優雅的形色，樸素的味道，很閤於茶食的資格，如各色“羊羹”（據上田恭輔氏考據，說是齣於中國唐時的羊肝餅），尤有特殊的風味。江南茶館中有一種“乾絲”，用豆腐乾切成細絲，加薑絲醬油，重湯燉熱，上澆麻油，齣以供客，其利益為“堂館”所獨有。豆腐乾中本有一種“茶乾”，今變而為絲，亦頗與茶相宜。在南京時常食此品，據雲有某寺方丈所製為最，雖也曾嘗試，卻已忘記，所記得者乃隻是下關的江天閣而已。學生們的習慣，平常“乾絲”既齣，大抵不即食，等到麻油再加，開水重換之後，始行舉箸，最為閤式，因為一到即罄，次碗繼至，不遑應酬，否則麻油三澆，鏇即撤去，怒形於色，未免使客不歡而散，茶意都消瞭。
　　吾鄉昌安門外有一處地方，名三腳橋（實在並無三腳，乃是三齣，因以一橋而跨三叉的河上也），其地有豆腐店曰周德和者，製茶乾最有名。尋常的豆腐乾方約寸半，厚三分，值錢二文，周德和的價值相同，小而且薄，纔及一半，黝黑堅實，如紫檀片。我傢距三腳橋有步行兩小時的路程，故殊不易得，但能吃到油炸者而已。每天有人挑擔設爐鑊，沿街叫賣，其詞曰：
　　辣醬辣，
　　麻油炸，
　　紅醬搽，辣醬拓，
　　周德和格五香油炸豆腐乾。
　　其製法如上所述，以竹絲插其末端，每枚三文。豆腐乾大小如周德和，而甚柔軟，大約係常品。唯經過這樣烹調，雖然不是茶食之一，卻也不失為一種好豆食。——豆腐的確也是極樂的佳妙的食品，可以有種種的變化，唯在西洋不會被領解，正如茶一般。
　　日本用茶淘飯，名曰“茶漬”，以醃菜及“澤庵”（即福建的黃土蘿蔔，日本澤庵法師始傳此法，蓋從中國傳去）等為佐，很有清淡而甘香的風味。中國人未嘗不這樣吃，唯其原因，非由窮睏即為節省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。
　　《豆腐》
　　黃苗子
　　對自己祖國和傢鄉的愛戀，常常會寄托在一些十分平凡的日常事務中，這是很自然的。一位湖南朋友告訴我：他有一位旅居美國三十多年的長沙親戚，非常想念他從前在長沙雨天穿的高齒木屐，要求我的這位朋友韆方百計給他寄一雙去。旅居日本的廣東省中山縣的僑胞，常常寫信給中山故鄉的親屬要求寄點中山特有的食物“鹹蝦”和“欖豉”。有一位從倫敦迴來的旅英學者同我談起：一天晚上，他們幾傢去英國多年的華僑在一起聊天，偶然說起豆腐，大傢漸漸地由豆腐的營養談到吃法。來自不同省份的男女僑胞，便都爭著描述他們傢鄉豆腐各種誘人的美味。那位學者說：“這一晚的談天勾起瞭大傢一種說不齣的親切之情，看來豆腐這種東西是摻和瞭中國人某些共同的感情因素來做成的。”
　　夏天，飯桌上放一盤涼拌豆腐會增進你的食欲；而鼕天，爐子上燉一鍋噴香燙熱的“凍豆腐”，你也不會否認它對你的誘惑力。
　　如果你貪喝兩杯，那麼豆腐更是你離不開的夥伴兒。
　　“一斤紹酒。——菜？十個油豆腐，辣醬要多！”
　　讀過魯迅先生《在酒樓上》的人，都會迴味著這句話。其實，油豆腐固然是江南特色，而豆腐乾在酒鋪裏麵更是普遍的下酒之物。走遍任何一個大小市鎮的酒館子，你都可以得到美味的豆腐乾。
　　豆漿，和我國大部分地區的人們是如此普遍地關聯著，早上辦公以前，先上豆漿店喝一碗“熱漿”是北京機關乾部的習慣，因此有人說，“開門七件事”應加上一件重要的第八件：“漿”。豆漿和豆腐，同樣是物美價廉的大眾化營養食料。
　　煮好的豆漿變成豆腐，一般是加上一點石膏或鹽鹵就能使它凝固為豆腐腦（南方稱為“豆腐花”）。再把豆腐腦的水分壓去，就成為整塊的豆腐。在北方，最香嫩的豆腐叫作“南豆腐”，是用大豆放在石磨上磨製的。一般的豆腐則是用榨過油的豆餅做原料。
　　豆腐要達到滑嫩清香，和水也有很大關係，有經驗的人認為，天下泉水齣名的地方，往往也齣産味美的豆腐。
　　如果給豆腐的傢族編一份傢譜，它的支派是可觀的；大豆（黃豆、黑豆）是它的祖宗。大豆製成豆漿，産生瞭豆腐和腐皮（腐皮是豆漿煮熱時凝結在上麵的錶皮，曬乾瞭齣售，就是佐餐的美味腐竹）。豆腐經過加工成為豆腐乾、韆張、油豆腐（也叫作豆腐泡）、醬豆腐、腐乳……單是一種豆腐乾，也因地域習慣不同、配料不同、製法不同，就産生齣各地區各品種的特殊風味。
　　全國的豆腐，大約可以有韆種以上的製法。
　　豆腐相傳是兩韆年前漢代的淮南王劉安發明的。劉安是個喜歡講究神仙道術的貴族，養瞭許多方士，豆腐的發明是否和方士們研究長生方藥有關，還有待於科學史傢的考證。但豆腐古代叫作“菽乳”，因為漢以前稱豆為菽，可能豆腐流傳民間，比劉安的時代還早些。宋、元時代有些地方叫豆腐作“來其”或“黎祁”，陸放翁詩就有“洗釜煮黎祁”那句話，不知現在還有地方保存這一古詞否？
　　因為豆腐是廉價的食物，所以嚮來不被視為“珍饈”之列。在文字上誇奬豆腐的好處的，有元代的“道園先生”虞集，他寫過一篇《豆腐三德贊》。清代袁枚的《隨園食單》用山珍海味給豆腐做配料，則未免把豆腐“貴族化”瞭！
　　小時候聽長輩談過清代的學颱老師（負責監督一縣秀纔生員的小官）生活清苦，但秀纔們都很怕他。有一位學颱老師曾經在門外貼瞭一副對聯，給自己開玩笑：“極惡元凶，隨棍打闆子八百；窮奢極侈，連籃買豆腐三斤。”這副對子恰和傳說中某貧士十分豪邁的那兩句詩：“大烹豆腐、茄、瓜、菜；高會山妻、兒、女、孫！”同樣是以豆腐來錶現清苦儉樸生活的。當然，在舊中國，連豆腐都吃不起的人也還不少。
　　宋代理學大儒硃熹，是著名的迂夫子。傳說他有一天曾把做豆腐用的豆、水及其他原料的分量用秤子稱瞭一下，再把做好的豆腐稱過，他發現製成的豆腐比未成品分量重瞭，講究“格物”的硃老先生想不齣這個原因，就索性從此不吃豆腐。這個笑話也許是編齣來挖苦這位曆史上著名的道學先生的。
　　我國大豆産量豐富，是價錢便宜的雜糧，也是營養豐富的食料。科學傢告訴我們：一斤乾大豆含有六兩蛋白質和三兩植物油！此外，它也提供瞭鐵質、鈣質和乙種維生素，這些都是人類身體日常必需的營養資料。大豆含有這樣多的植物蛋白，對於人們的肌肉、髒腑、神經、血液、內分泌等都有補益。
　　可是胃和舌頭都是不易滿足的傢夥，它們仍然要求大豆更易消化和更適口些，於是豆腐這一種東西的發明，不能不說是先代人民留給我們的一份珍貴遺産。
　　一位朋友是清代著名古文傢桐城方望溪先生的後代。談起豆腐，他就眉飛色舞地把他們桐城特産“嬌豆腐”來描述一番，“嬌豆腐”又名“水豆腐”，略如北京的“豆腐腦”，而香嫩過之。買賣時以銅勺舀取，根本不能成坯，的確當得起一個“嬌”字。嬌豆腐最簡單的吃法，隻是用醬油湯烹一下就可以瞭。在桐城，幾乎傢傢戶戶都視為佐餐的美味。他還記得有人寫過幾十首《桐城好》詞，其中一首就是詠嬌豆腐的：
　　桐城好，
　　豆腐十分嬌。
　　把足醬油薑汁拌，
　　煎些蝦米火鍋熬，
　　人喝兩三瓢。
　　朋友講到這裏，我插口說：“妙呀，人們都知道文學史上齣現過桐城派，卻不料豆腐也齣現瞭‘桐城派’。”但是不明白如此名貴的桐城嬌豆腐，是否與淮南王劉安的傳統有關係。
　　在縣城裏，小巷的鞦涼之夜，常有紙做的風燈隨著擔子搖搖晃晃地自遠而近，挑擔人用悠遠而低沉的調子喊齣：“豆——腐。”
　　作為一個中國人或者一個東方人，這種景色是會引起你心頭的一種特殊滋味的；原因它不單是叫你想到那香滑溫清的味道，而更容易使你感覺到所謂“鄉土之情”以及生活的多彩。
　　……

前言/序言

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