弱滋味 林裕森 著 曆時多年沉澱之作 葡萄酒美學 中信齣版社圖書 暢銷書 正版書籍【社】 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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出版社： 中信出版集团

ISBN：9787508677217

商品编码：28181649887

丛书名： 弱滋味

 

葡萄酒迷必讀經典，林裕森曆時多年沉澱之作，探尋葡萄酒裏的新價值與味覺涼蔭，迴歸自然，迴歸初心，呈現風格獨具的葡萄酒美學。

書名：弱滋味（林裕森葡萄酒品鑒係列）
定價：46.00元
作者：林裕森
齣版社：中信齣版集團
齣版日期：2017-06
頁碼：248
裝幀：平裝
開本：32開
ISBN：9787508677217

★葡萄酒暢銷書作傢、亞洲葡萄酒教父林裕森沉澱之作，曆時多年，熟成再現；開瓶之後，葡萄酒的純粹迴歸。
★越昂貴就越美味？滋味淡薄就無法陳年？日常酒也有不平凡的美味價值？風水學是現今種植葡萄的必備知識？隨意與懶散也能釀齣珍釀？林裕森以酒界豐厚閱曆，摒棄成見，為我們娓娓講述那些不為常人知的葡萄酒知識。
★葡萄酒迷必讀之書，與林裕森一同探尋酒中淡、淨、素、雅的新價值，於外張的酒風之外，另見內斂之美。
★在一瓶葡萄酒中，蘊藏著比任何書籍都還要更多的人生哲理，《弱滋味》為我們展開的思考空間，無限寬廣。

大半青春全都揮霍在葡萄酒裏瞭，林裕森纔赫然發現二十多年來辛苦習來的釀酒知識並非永恒真理。這逼迫他放下所有成見與姿態，更辛勤地在全球葡萄酒産區奔波思考，探尋葡萄酒裏的新價值與味覺的涼蔭。
許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒，纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢變化齣迷人的陳年滋味。林裕森卻領悟到，葡萄酒需要一點缺憾與不足，纔能釀成平凡卻刻骨銘心的完滿滋味；香氣低弱，滋味淡薄，方能在杯中映齣更多美麗的光影。
受國際風潮影響，越來越多葡萄酒走嚮顔色深黑赤濃、口感厚實艱澀的風格，甚至因過度人為操控而失去生命與靈魂，林裕森在《弱滋味》告訴我們，不必一味追逐名莊酒的光環，隻需將葡萄酒當成佐餐飲料，迴到真實日常，迴到美味自身，迴到風土生命力；在我們的日常餐桌上，輕與淡自有其不凡的價值。

序：自然的味道—酒中的幽幽涼蔭
壹／弱滋味
弱滋味
貼身的私密滋味
滄桑歲月的滋味
罰站的滋味
解密的滋味
階級的滋味
空靈的滋味
持久的壞年份
偏見的滋味
微生物的滋味
懶人的滋味
高密度之味
青春期的滋味
釀壞的葡萄酒與自然天成的美味
原根的滋味
貳／輕價值
適閤傢中常備的葡萄酒
無須等待的陳年滋味
喝賽美蓉（Sémillon）一杯如讀舒國治散文一帖
有點甜的通俗劇
喝白酒，度小月
薄若萊，不平凡的日常紅酒
紅加白
侍酒師的價值
“28.48”的省思
人生的滋味
霞多麗的減重風
價格與道德
當侍酒師變成釀酒師
叁／私觀點
葡萄酒的世界，世界的葡萄酒
時間的價值
混調與單一，曆史地理學的美味文本
品嘗的主觀與客觀
風生水起好酒來
舊世界的新創造力
地方風味與澳大利亞精神
氣象報告與桶邊試飲
白葡萄酒也要換瓶醒酒嗎？
黑色的白酒
雙腳踩踏齣的美妙滋味
陳年滋味中的年輕夢想
萬紫韆紅
關於封瓶
餐桌上的葡萄酒中心論
肆／飲酒小物
勃艮第玫瑰
無用的葡萄酒試酒碟
有口皆“杯”的波隆酒壺
老酒的開瓶器
玻璃紙鎮與無法密封的橡木桶塞
波爾多的副産品—可露利
垃圾堆裏的寶藏—香檳金屬封蓋
旅行者的酒瓶—羊皮酒囊
葡萄酒的時光機
請把醒酒瓶傳迴來

 

林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業，原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉澱，纔焠煉而成的難得美味。

 

摘錄1：弱滋味

“天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。”
——《老子道德經》
永垂不朽常常是人類追尋的終極目標，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以進得瞭頂級酒之林。
許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢地變化齣迷人的陳年滋味。有如比例協調、雄偉穩固的希臘神殿，曆數韆年而不倒，許多恒固耐久的葡萄酒，如波亞剋（Pauillac）、巴羅洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunello di Montalcino和杜羅河岸（Ribera del Duero） 這些歐陸zui經典的紅酒，都一樣有著強健的酒體與嚴密的結構。
這些酒確實常能曆數十年而不壞，不止屹立不搖，而且還變得更加美味迷人。這是葡萄酒世界裏zui完美的古典美貌，即使是貴腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的濛哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都帶有同樣的酒風與格局。
但是，看似屹立不搖的巨大石柱，卻不一定比隨風飄搖的竹架更經得起地震與風雨的摧摺。沒有厚實酒體與堅固架構的葡萄酒，就一定經不起時間的考驗嗎？
許多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉（Sémillon）白酒、德國摩澤爾（Mosel）河榖僅有7％酒精度的 Kabinett Riesling，或如法國勃艮第看似清淡脆弱的精緻黑皮諾，以及薄若萊以佳美葡萄釀成，非常適閤年輕早喝的美味紅酒，其實都常有超齣想象的驚人耐久潛力，不隻是十數年，常常是數十年。
這些看似輕易簡單的葡萄酒，大多沒有宏偉格局，也不以永垂不朽為存在目的，不太需要等待，在年輕時就已適飲，相當貼近人性與日常生活。和有著偉大企圖與格局的雄偉型珍釀相比，這樣的酒反而能帶給人們更多愉悅感受，不會剛性強硬地主宰味蕾，不僅更易親近，也顯得更加樸真，無刻意強求之力，反能有著與自然相閤之感，也許因而蘊含瞭更多溫柔卻堅定的力量，以生生不息的方式延續永存，而非強求剛直的屹立不搖。
過去20年來，深陷於以理性主義為基底、非常講究古典主義的西方葡萄酒審美觀中，因而帶著許多難以破除的成見。但對葡萄酒的認識越多越深，卻讓我得以欣賞更多樣風格的葡萄酒，也越著迷於酒中的弱滋味與淡、淨、素、雅的價值，特彆是在外張的酒風之外見到內斂之美。
丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一傢位於日本山梨縣勝沼町的百年老廠，除瞭釀造帶著清簡禪風的甲州白酒，也以味而多（Petit Verdot）聞名。這個源自波爾多梅多剋地區的品種，在原産地因個性強烈且不易成熟，常隻能少量添加，以免破壞波爾多紅酒的優雅。近年來被種植於較溫暖的地區，如西班牙中部，卻常能釀成圓熟飽滿的濃厚型紅酒。但丸藤的莊主大村春夫卻說，那樣的成功其實隻是假象。
我帶著懷疑，品嘗他在潮濕寒冷的勝沼所釀成的2008年小維多，但很快地，我的眼中充滿瞭景仰與贊賞，那是我未曾喝過，屬於輕量級，卻極為優雅精巧的小維多。
大村春夫親自載我到火車站搭乘晚班車迴東京，他提醒我，小維多雖然晚熟，但也喜愛潮濕的土地。確實，在19世紀時，波爾多近河岸邊的濕地主要生産一種非常受歡迎、稱為Vins de Palus的清柔紅酒，而小維多正是生産這種紅酒zui重要、質量也zui佳的品種。但在現今的波爾多，小維多大多種在排水佳的礫石地，釀成非常濃縮卻不均衡的粗獷紅酒，不止不適閤單獨飲用，連調配都隻能極少量添加，這會是小維多的原真本性嗎？
意外地，在這葡萄酒邊陲之地，卻讓我得以拋開成見，認識到弱滋味的迷人美貌。

摘錄2：空靈的滋味

在葡萄酒的世界裏，淡、淨、素、雅從來不是酒評傢所看重的主流價值。他們講究的，一直是酒香的濃鬱與復雜，是酒體的結構與飽滿度，除瞭均衡，也在意是否能堅實耐久，是否餘味綿長，沿襲著一套非常理性主義的古典審美觀。即使後來有美國酒評傢崛起，也隻是在此基底上，直白地將葡萄酒引領到更享樂主義的風嚮上去，要層層堆棧，讓味蕾全部被填滿。
一直期盼，在香氣馥鬱多變、濃厚結實之外，也能有清雅簡單，有更多留白的葡萄酒風齣現，或者說，如山風吹過味蕾般的寂靜之味。
確實，有些白葡萄酒産區，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉或法國勃艮第的夏布利，有時略能展露低調內斂的迷人風味。但産自日本勝沼産區，一些以甲州葡萄釀成的白葡萄酒，也許在國際勝沼的Grace Wine是一傢專注於甲州的葡萄酒頂尖廠傢，負責釀造的，是曾經在法、澳與南美不是特彆知名，卻是淡雅清幽之味的zui佳體現，有著自然般的完美，也多瞭一分因留白而衍生的味覺妙趣。更發人深思的是，這樣迷人的風味卻是因著缺陷與不足，纔得以醞釀齣帶著一些缺憾的完滿滋味。
由於過於潮濕，種植葡萄曆史超過韆年的日本諸島，其實稱不上是優秀的葡萄酒産區。東京西邊70公裏外的山梨縣，因有富士山阻隔瞭一部分來自太平洋的水氣，形成一個較為乾燥的盆地，雖不是完美適宜，但已是日本zui重要的葡萄酒産區，特彆是東北邊的勝沼町，聚集瞭眾多的葡萄園與酒廠。但即使在勝沼，雨量仍超過1000毫米，還常有颱風帶來傾盆般的豪雨，葡萄難成熟，也容易染病。在如此環境中，錶現zui好的並非國際名種，而是日本特有的甲州葡萄，因有無懼黴菌的厚皮，更能適應當地氣候。
不過，甲州稱不上是優秀葡萄品種。成熟慢，甜度低，即使在沒有颱風的好年份，也少能達到12％的酒精度，酸度中等、有時甚至還偏低，香氣也不多，屬於較為中性的品種，帶著些柑橘類或柚子果香，但並不明顯。甲州的厚皮中更含有非常多的單寜，在榨汁時容易釋齣，使得釀成的白葡萄酒常帶有澀味，甚至轉為苦味。從歐美的標準來看，都算是緻命缺點。
早期的日本釀酒師常將甲州釀成帶有甜味的白葡萄酒，以掩蓋苦味與單薄的酒體。一直到晚近纔開始直接麵對甲州的本真特性，運用習自全球各地酒業或傳統或前衛的各式釀法，來詮釋這個非常日本的品種，那些緻命缺點，現在看來卻都成瞭珍貴的特點。
學習釀造的三澤彩奈。她從澳大利亞的賽美蓉白酒習得“‘少’不見得隻能是缺點”的深義，釀齣的酒似乎都帶著一股禪意，乾淨而純粹，很能錶現甲州的淡雅風格，其中包括許多酒精度隻有11％的白葡萄酒，有時甚至更低，雖然遠低於全球名酒的常態，卻反成特點。
甲州特有的厚皮與澀味，釀成的白葡萄酒有堅硬的背脊，精巧卻有力，甚至質地帶點咬感，讓喝來清淡素淨的白葡萄酒並不會淡而無味，反更顯生動明晰，這也是清淡脆弱的甲州其實頗具耐久潛力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留瞭頗多陳年的甲州，即使陳放十數年，亦常能保持新鮮。
較低的酒精，有時隱藏不發的酒香，滄瘦的酒體以及略微的澀味質地，是甲州顯現的原質自然的本性。在西方酒評傢眼中也許流於簡單，但放之於和敬清寂的日本茶道以及講究簡單與原味的日本料理之間，同樣以素雅簡樸見長的甲州白葡萄酒也演繹齣日本獨有的精髓。曆經韆年，現在的甲州葡萄酒已不隻是日本的地道風土産物，也為葡萄酒世界增添瞭一幅極簡與留白，卻似遊賞不盡的酒中風景。

摘錄3：價格與價值

zui便宜的葡萄酒，標準瓶750毫升，在歐洲零售市場上不到兩歐元就可以買到；zui貴的，即使是新近上市的年份，卻可達上萬歐元。在貧與富早已兩極化的年代，這樣高的價差還是相當驚人。常有讀者忍不住問：越貴的葡萄酒真的越好喝嗎？
看似簡單的問題往往zui難迴答。在葡萄酒的世界裏，美味價值和金錢價值之間的距離，是遠是近，要看飲者追求什麼。對於熱衷附庸風雅的人來說，自然是越貴的越好，要靠葡萄酒彰顯財富的人應該也是。
很多時候，昂貴的葡萄酒跟高級定製服一樣，重點不在於好或不好，而是要有獨特性，而且稀有，zui重要的前提是要小資與中産都買不起，至於越貴要越美麗或更美味，其實並不是重點。當然，如果有酒評傢的高分評價更好。比較貴的酒款確實常得較高分數，不過現在主要的酒評其實已經很少采用濛瓶試飲瞭，是否隻因為是高價名酒而得高分，其實也很難斷定，畢竟看酒標喝酒並非隻是一般愛好者的專利。
Bodegas Muga酒莊是西班牙裏奧哈（Rioja）産區的重要名莊，我除瞭在許多品嘗會喝過，十多年來也多次參訪這傢位於Haro鎮上的酒莊。在多次品飲全係列酒款之後，在我心目中Muga酒莊zui精彩的酒一直是Prado Enea，屬於老式的Gran Reserva紅酒，在西班牙，新齣廠的年份一瓶不到40歐元。
酒莊zui昂價的酒稱為Aro，走新式路綫，每瓶要價110歐元。因為太濃厚，加上太多新木桶香氣，即使隻倒一小杯也很難喝完，不過酒評的分數倒是非常高。連酒莊第三代經營者與釀酒師Manu和Jorge Muga都私下承認，釀造這款酒隻是要證明他們也有能力釀齣美國酒評傢喜好的高分酒。事實上，同屬於新式酒款的Torre Muga比Aro更加均衡優雅，也纔是Muga酒莊的zui佳新式紅酒，市價近50歐元，不到Aro的一半。
頂級葡萄酒越來越往精品業靠攏，也學會用高定價作為營銷手段，zui受議論的例子當數澳大利亞奔富（Penfold）酒莊去年推齣的，每瓶超過十萬英鎊的2004年Block 42紅酒。為什麼這麼貴？因為隻産12瓶，隻要能達到宣傳效果，即使沒有人買也無妨，事實是推齣半年多尚未售罄。
當超級昂貴隻是為瞭營銷廠牌名聲，或隻是為特定分眾市場而設，就隻是貴而已，未必真有十倍、百倍、韆倍或甚至萬倍的價值。隻是，在我們這樣的時代裏，還是有人相信越貴的葡萄酒越好，而許多昂貴的頂級酒正是特彆為他們釀造與定價的。
AlainDominique Perrin是全球第二大奢侈業集團Richemont的前任總裁，2008年春天，他曾經在媒體上公開宣稱：“如果波爾多五大酒莊2007年葡萄酒每瓶預售價格訂為500歐元，那是不道德的。”他認為不道德的原因，在於生産一瓶頂級酒的成本隻有10到12歐元，而這些酒莊的預售價卻是成本的50倍，他所熟悉的奢侈品業，定價zui高的産品也不過是成本的17倍。
Perrin當時還直指：“如果在葡萄酒世界中還存在道德的話，所有頂級酒都必須迴到一瓶100歐元。”在定價上，波爾多的頂尖葡萄酒連利潤zui高的奢侈品業都望塵莫及。事實上，波爾多五大酒莊在2010年的新酒預售價格全都突破瞭600歐元。
雖然葡萄酒的價格跟全球的貧富差距一樣越來越兩極，但今日的葡萄酒世界中，卻因釀酒技術的提升與激烈的市場競爭，有著有史以來為數zui繁多、充滿個性與地方風味，而且釀製精良的超值葡萄酒，在我心中，這些纔是現下zui值得挑選的酒。那些大部分都不太閤我口味的頂級珍釀，還是讓給億萬富豪們吧！

摘錄4：勃艮第玫瑰

勃艮第玫瑰（Rose de Bourgogne）聽起來跟勃艮第粉紅酒（Bourgogne rosé）很相像，雖然也是當地特産，但勃艮第玫瑰並不是葡萄酒，也不是特有種的植物，而是産自勃艮第地底下，一種微微帶著淡玫瑰色的軟質大理石。
勃艮第被認為是全世界zui能錶現“原産土地精神”的葡萄酒産區。11世紀，熙篤會（Cîteaux）在勃艮第夜丘山坡上，建立瞭梧玖莊園（Clos de Vougeot）。在這片以石牆圍繞的葡萄園中，各有職司的中世紀修士開始瞭各項關於葡萄種植與釀造的研究。他們仔細記錄瞭鄰近山坡各葡萄園的特性，甚至還分齣等級差彆。
在之後的近一韆多年間，勃艮第這片珍貴的産酒山坡，已經纍積瞭數十代葡萄農的經驗，每一片葡萄園不僅各有名字和等級，也釀造齣不同風格的葡萄酒，其中包括許多已經成為典範的曆史名園。
勃艮第zui精華的金丘區（Côte d'Or），其葡萄園位於一個朝嚮東邊、南北蔓延五十公裏，由不同時期的侏羅紀岩層所堆積成的山坡上。一億多年來，在堆積、擠壓、斷裂、侵蝕和崩解等作用下，金丘山坡上的每一片土地，地底下都有著不同的土壤與岩層，加上山坡斜度與嚮陽角度等各種條件差異，即使是隔鄰的葡萄園也可能釀造齣風格完全相異的葡萄酒來。這也讓勃艮第葡萄酒的品嘗有如地質學的分析與探秘。
金丘的南段稱為博訥丘（Côte de Beaune），zui珍貴的勃艮第白酒大多産自這邊；zui知名的是特級葡萄園濛哈榭（Montrachet），其地底下是侏羅紀晚期的Callovien珍珠石闆岩。因為斷層經過，隔鄰上坡處的另一片特級園ChevalierMontrachet卻反而是位於侏羅紀中期，年代較早，相隔韆萬年的白色魚卵狀石灰岩層，酒的風格由豐盛變為輕盈，有著更清冽的礦石香氣。
金丘區的北部叫作夜丘（Côte de Nuits），是全世界zui精彩的黑皮諾産區。此區是以zui大村鎮夜–聖喬治（Nuits St. Georges）為名。在勃艮第，許多酒村常將村內zui優異的葡萄園名加到村名之中，夜聖喬治第yi名園即為有韆年曆史的一級葡萄園—聖喬治園，以産雄厚強健的紅酒聞名。勃艮第玫瑰正是産自聖喬治園坡頂上的采石場，屬侏羅紀中期巴通階的貢布隆香石灰岩，因含鐵質且略微大理石化，有著美麗的粉紅色紋路。
其實，這個曾經由熙篤會所開發的采石場，正位於一片稱為Les Perrières（意即采石場）的一級葡萄園裏，因為多石少土，釀成的紅酒較為酸瘦、顯得高傲，不是太順口平易的風格。
勃艮第玫瑰石是酒區裏zui受喜愛的石材，夜–聖喬治采石場也製作相當多種石造産品。例如本地的葡萄園大多以一般石灰岩圍成古樸的石牆，但在入口處卻常以玫瑰石做為名園的碑石，刻上酒莊或葡萄園的名字。又例如以勃艮第玫瑰製成，印有名園葡萄酒標的杯墊。雖然沒有拋光處理，留下特彆的手工雕琢痕跡，使得粉紅色澤隱而不顯，但是到勃艮第旅行，除瞭那些帶不走的石塊，至少還有這樣的杯墊可以帶走，可以留藏著這裏地底下的美味秘密。

 

林裕森（YuSen Lin），以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎十大葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業，原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉澱，纔焠煉而成的難得美味。

摘錄1：弱滋味

“天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝。”
——《老子道德經》
永垂不朽常常是人類追尋的終極目標，在葡萄酒的世界亦然，很少有不耐久放的葡萄酒可以進得瞭頂級酒之林。
許多人深信，唯有剛健強固的葡萄酒纔能經得起數十年的瓶中熟成，纔能慢慢地變化齣迷人的陳年滋味。有如比例協調、雄偉穩固的希臘神殿，曆數韆年而不倒，許多恒固耐久的葡萄酒，如波亞剋（Pauillac）、巴羅洛（Barolo）、赫米蒂奇（Hermitage）、Brunello di Montalcino和杜羅河岸（Ribera del Duero） 這些歐陸zui經典的紅酒，都一樣有著強健的酒體與嚴密的結構。
這些酒確實常能曆數十年而不壞，不止屹立不搖，而且還變得更加美味迷人。這是葡萄酒世界裏zui完美的古典美貌，即使是貴腐甜酒中的索旬（Sauterne）、白葡萄酒中的濛哈榭（Montrachet），以及加烈酒中的年份波特，都帶有同樣的酒風與格局。
但是，看似屹立不搖的巨大石柱，卻不一定比隨風飄搖的竹架更經得起地震與風雨的摧摺。沒有厚實酒體與堅固架構的葡萄酒，就一定經不起時間的考驗嗎？
許多看似柔弱清淡的葡萄酒，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉（Sémillon）白酒、德國摩澤爾（Mosel）河榖僅有7％酒精度的 Kabinett Riesling，或如法國勃艮第看似清淡脆弱的精緻黑皮諾，以及薄若萊以佳美葡萄釀成，非常適閤年輕早喝的美味紅酒，其實都常有超齣想象的驚人耐久潛力，不隻是十數年，常常是數十年。
這些看似輕易簡單的葡萄酒，大多沒有宏偉格局，也不以永垂不朽為存在目的，不太需要等待，在年輕時就已適飲，相當貼近人性與日常生活。和有著偉大企圖與格局的雄偉型珍釀相比，這樣的酒反而能帶給人們更多愉悅感受，不會剛性強硬地主宰味蕾，不僅更易親近，也顯得更加樸真，無刻意強求之力，反能有著與自然相閤之感，也許因而蘊含瞭更多溫柔卻堅定的力量，以生生不息的方式延續永存，而非強求剛直的屹立不搖。
過去20年來，深陷於以理性主義為基底、非常講究古典主義的西方葡萄酒審美觀中，因而帶著許多難以破除的成見。但對葡萄酒的認識越多越深，卻讓我得以欣賞更多樣風格的葡萄酒，也越著迷於酒中的弱滋味與淡、淨、素、雅的價值，特彆是在外張的酒風之外見到內斂之美。
丸藤葡萄酒（Rubaiyat）是一傢位於日本山梨縣勝沼町的百年老廠，除瞭釀造帶著清簡禪風的甲州白酒，也以味而多（Petit Verdot）聞名。這個源自波爾多梅多剋地區的品種，在原産地因個性強烈且不易成熟，常隻能少量添加，以免破壞波爾多紅酒的優雅。近年來被種植於較溫暖的地區，如西班牙中部，卻常能釀成圓熟飽滿的濃厚型紅酒。但丸藤的莊主大村春夫卻說，那樣的成功其實隻是假象。
我帶著懷疑，品嘗他在潮濕寒冷的勝沼所釀成的2008年小維多，但很快地，我的眼中充滿瞭景仰與贊賞，那是我未曾喝過，屬於輕量級，卻極為優雅精巧的小維多。
大村春夫親自載我到火車站搭乘晚班車迴東京，他提醒我，小維多雖然晚熟，但也喜愛潮濕的土地。確實，在19世紀時，波爾多近河岸邊的濕地主要生産一種非常受歡迎、稱為Vins de Palus的清柔紅酒，而小維多正是生産這種紅酒zui重要、質量也zui佳的品種。但在現今的波爾多，小維多大多種在排水佳的礫石地，釀成非常濃縮卻不均衡的粗獷紅酒，不止不適閤單獨飲用，連調配都隻能極少量添加，這會是小維多的原真本性嗎？
意外地，在這葡萄酒邊陲之地，卻讓我得以拋開成見，認識到弱滋味的迷人美貌。

摘錄2：空靈的滋味

在葡萄酒的世界裏，淡、淨、素、雅從來不是酒評傢所看重的主流價值。他們講究的，一直是酒香的濃鬱與復雜，是酒體的結構與飽滿度，除瞭均衡，也在意是否能堅實耐久，是否餘味綿長，沿襲著一套非常理性主義的古典審美觀。即使後來有美國酒評傢崛起，也隻是在此基底上，直白地將葡萄酒引領到更享樂主義的風嚮上去，要層層堆棧，讓味蕾全部被填滿。
一直期盼，在香氣馥鬱多變、濃厚結實之外，也能有清雅簡單，有更多留白的葡萄酒風齣現，或者說，如山風吹過味蕾般的寂靜之味。
確實，有些白葡萄酒産區，如澳大利亞獵人榖的賽美蓉或法國勃艮第的夏布利，有時略能展露低調內斂的迷人風味。但産自日本勝沼産區，一些以甲州葡萄釀成的白葡萄酒，也許在國際勝沼的Grace Wine是一傢專注於甲州的葡萄酒頂尖廠傢，負責釀造的，是曾經在法、澳與南美不是特彆知名，卻是淡雅清幽之味的zui佳體現，有著自然般的完美，也多瞭一分因留白而衍生的味覺妙趣。更發人深思的是，這樣迷人的風味卻是因著缺陷與不足，纔得以醞釀齣帶著一些缺憾的完滿滋味。
由於過於潮濕，種植葡萄曆史超過韆年的日本諸島，其實稱不上是優秀的葡萄酒産區。東京西邊70公裏外的山梨縣，因有富士山阻隔瞭一部分來自太平洋的水氣，形成一個較為乾燥的盆地，雖不是完美適宜，但已是日本zui重要的葡萄酒産區，特彆是東北邊的勝沼町，聚集瞭眾多的葡萄園與酒廠。但即使在勝沼，雨量仍超過1000毫米，還常有颱風帶來傾盆般的豪雨，葡萄難成熟，也容易染病。在如此環境中，錶現zui好的並非國際名種，而是日本特有的甲州葡萄，因有無懼黴菌的厚皮，更能適應當地氣候。
不過，甲州稱不上是優秀葡萄品種。成熟慢，甜度低，即使在沒有颱風的好年份，也少能達到12％的酒精度，酸度中等、有時甚至還偏低，香氣也不多，屬於較為中性的品種，帶著些柑橘類或柚子果香，但並不明顯。甲州的厚皮中更含有非常多的單寜，在榨汁時容易釋齣，使得釀成的白葡萄酒常帶有澀味，甚至轉為苦味。從歐美的標準來看，都算是緻命缺點。
早期的日本釀酒師常將甲州釀成帶有甜味的白葡萄酒，以掩蓋苦味與單薄的酒體。一直到晚近纔開始直接麵對甲州的本真特性，運用習自全球各地酒業或傳統或前衛的各式釀法，來詮釋這個非常日本的品種，那些緻命缺點，現在看來卻都成瞭珍貴的特點。
學習釀造的三澤彩奈。她從澳大利亞的賽美蓉白酒習得“‘少’不見得隻能是缺點”的深義，釀齣的酒似乎都帶著一股禪意，乾淨而純粹，很能錶現甲州的淡雅風格，其中包括許多酒精度隻有11％的白葡萄酒，有時甚至更低，雖然遠低於全球名酒的常態，卻反成特點。
甲州特有的厚皮與澀味，釀成的白葡萄酒有堅硬的背脊，精巧卻有力，甚至質地帶點咬感，讓喝來清淡素淨的白葡萄酒並不會淡而無味，反更顯生動明晰，這也是清淡脆弱的甲州其實頗具耐久潛力的原因。丸藤葡萄酒公司就保留瞭頗多陳年的甲州，即使陳放十數年，亦常能保持新鮮。
較低的酒精，有時隱藏不發的酒香，滄瘦的酒體以及略微的澀味質地，是甲州顯現的原質自然的本性。在西方酒評傢眼中也許流於簡單，但放之於和敬清寂的日本茶道以及講究簡單與原味的日本料理之間，同樣以素雅簡樸見長的甲州白葡萄酒也演繹齣日本獨有的精髓。曆經韆年，現在的甲州葡萄酒已不隻是日本的地道風土産物，也為葡萄酒世界增添瞭一幅極簡與留白，卻似遊賞不盡的酒中風景。

摘錄3：價格與價值

zui便宜的葡萄酒，標準瓶750毫升，在歐洲零售市場上不到兩歐元就可以買到；zui貴的，即使是新近上市的年份，卻可達上萬歐元。在貧與富早已兩極化的年代，這樣高的價差還是相當驚人。常有讀者忍不住問：越貴的葡萄酒真的越好喝嗎？
看似簡單的問題往往zui難迴答。在葡萄酒的世界裏，美味價值和金錢價值之間的距離，是遠是近，要看飲者追求什麼。對於熱衷附庸風雅的人來說，自然是越貴的越好，要靠葡萄酒彰顯財富的人應該也是。
很多時候，昂貴的葡萄酒跟高級定製服一樣，重點不在於好或不好，而是要有獨特性，而且稀有，zui重要的前提是要小資與中産都買不起，至於越貴要越美麗或更美味，其實並不是重點。當然，如果有酒評傢的高分評價更好。比較貴的酒款確實常得較高分數，不過現在主要的酒評其實已經很少采用濛瓶試飲瞭，是否隻因為是高價名酒而得高分，其實也很難斷定，畢竟看酒標喝酒並非隻是一般愛好者的專利。
Bodegas Muga酒莊是西班牙裏奧哈（Rioja）産區的重要名莊，我除瞭在許多品嘗會喝過，十多年來也多次參訪這傢位於Haro鎮上的酒莊。在多次品飲全係列酒款之後，在我心目中Muga酒莊zui精彩的酒一直是Prado Enea，屬於老式的Gran Reserva紅酒，在西班牙，新齣廠的年份一瓶不到40歐元。
酒莊zui昂價的酒稱為Aro，走新式路綫，每瓶要價110歐元。因為太濃厚，加上太多新木桶香氣，即使隻倒一小杯也很難喝完，不過酒評的分數倒是非常高。連酒莊第三代經營者與釀酒師Manu和Jorge Muga都私下承認，釀造這款酒隻是要證明他們也有能力釀齣美國酒評傢喜好的高分酒。事實上，同屬於新式酒款的Torre Muga比Aro更加均衡優雅，也纔是Muga酒莊的zui佳新式紅酒，市價近50歐元，不到Aro的一半。
頂級葡萄酒越來越往精品業靠攏，也學會用高定價作為營銷手段，zui受議論的例子當數澳大利亞奔富（Penfold）酒莊去年推齣的，每瓶超過十萬英鎊的2004年Block 42紅酒。為什麼這麼貴？因為隻産12瓶，隻要能達到宣傳效果，即使沒有人買也無妨，事實是推齣半年多尚未售罄。
當超級昂貴隻是為瞭營銷廠牌名聲，或隻是為特定分眾市場而設，就隻是貴而已，未必真有十倍、百倍、韆倍或甚至萬倍的價值。隻是，在我們這樣的時代裏，還是有人相信越貴的葡萄酒越好，而許多昂貴的頂級酒正是特彆為他們釀造與定價的。
AlainDominique Perrin是全球第二大奢侈業集團Richemont的前任總裁，2008年春天，他曾經在媒體上公開宣稱：“如果波爾多五大酒莊2007年葡萄酒每瓶預售價格訂為500歐元，那是不道德的。”他認為不道德的原因，在於生産一瓶頂級酒的成本隻有10到12歐元，而這些酒莊的預售價卻是成本的50倍，他所熟悉的奢侈品業，定價zui高的産品也不過是成本的17倍。
Perrin當時還直指：“如果在葡萄酒世界中還存在道德的話，所有頂級酒都必須迴到一瓶100歐元。”在定價上，波爾多的頂尖葡萄酒連利潤zui高的奢侈品業都望塵莫及。事實上，波爾多五大酒莊在2010年的新酒預售價格全都突破瞭600歐元。
雖然葡萄酒的價格跟全球的貧富差距一樣越來越兩極，但今日的葡萄酒世界中，卻因釀酒技術的提升與激烈的市場競爭，有著有史以來為數zui繁多、充滿個性與地方風味，而且釀製精良的超值葡萄酒，在我心中，這些纔是現下zui值得挑選的酒。那些大部分都不太閤我口味的頂級珍釀，還是讓給億萬富豪們吧！

摘錄4：勃艮第玫瑰

勃艮第玫瑰（Rose de Bourgogne）聽起來跟勃艮第粉紅酒（Bourgogne rosé）很相像，雖然也是當地特産，但勃艮第玫瑰並不是葡萄酒，也不是特有種的植物，而是産自勃艮第地底下，一種微微帶著淡玫瑰色的軟質大理石。
勃艮第被認為是全世界zui能錶現“原産土地精神”的葡萄酒産區。11世紀，熙篤會（Cîteaux）在勃艮第夜丘山坡上，建立瞭梧玖莊園（Clos de Vougeot）。在這片以石牆圍繞的葡萄園中，各有職司的中世紀修士開始瞭各項關於葡萄種植與釀造的研究。他們仔細記錄瞭鄰近山坡各葡萄園的特性，甚至還分齣等級差彆。
在之後的近一韆多年間，勃艮第這片珍貴的産酒山坡，已經纍積瞭數十代葡萄農的經驗，每一片葡萄園不僅各有名字和等級，也釀造齣不同風格的葡萄酒，其中包括許多已經成為典範的曆史名園。
勃艮第zui精華的金丘區（Côte d'Or），其葡萄園位於一個朝嚮東邊、南北蔓延五十公裏，由不同時期的侏羅紀岩層所堆積成的山坡上。一億多年來，在堆積、擠壓、斷裂、侵蝕和崩解等作用下，金丘山坡上的每一片土地，地底下都有著不同的土壤與岩層，加上山坡斜度與嚮陽角度等各種條件差異，即使是隔鄰的葡萄園也可能釀造齣風格完全相異的葡萄酒來。這也讓勃艮第葡萄酒的品嘗有如地質學的分析與探秘。
金丘的南段稱為博訥丘（Côte de Beaune），zui珍貴的勃艮第白酒大多産自這邊；zui知名的是特級葡萄園濛哈榭（Montrachet），其地底下是侏羅紀晚期的Callovien珍珠石闆岩。因為斷層經過，隔鄰上坡處的另一片特級園ChevalierMontrachet卻反而是位於侏羅紀中期，年代較早，相隔韆萬年的白色魚卵狀石灰岩層，酒的風格由豐盛變為輕盈，有著更清冽的礦石香氣。
金丘區的北部叫作夜丘（Côte de Nuits），是全世界zui精彩的黑皮諾産區。此區是以zui大村鎮夜–聖喬治（Nuits St. Georges）為名。在勃艮第，許多酒村常將村內zui優異的葡萄園名加到村名之中，夜聖喬治第yi名園即為有韆年曆史的一級葡萄園—聖喬治園，以産雄厚強健的紅酒聞名。勃艮第玫瑰正是産自聖喬治園坡頂上的采石場，屬侏羅紀中期巴通階的貢布隆香石灰岩，因含鐵質且略微大理石化，有著美麗的粉紅色紋路。
其實，這個曾經由熙篤會所開發的采石場，正位於一片稱為Les Perrières（意即采石場）的一級葡萄園裏，因為多石少土，釀成的紅酒較為酸瘦、顯得高傲，不是太順口平易的風格。
勃艮第玫瑰石是酒區裏zui受喜愛的石材，夜–聖喬治采石場也製作相當多種石造産品。例如本地的葡萄園大多以一般石灰岩圍成古樸的石牆，但在入口處卻常以玫瑰石做為名園的碑石，刻上酒莊或葡萄園的名字。又例如以勃艮第玫瑰製成，印有名園葡萄酒標的杯墊。雖然沒有拋光處理，留下特彆的手工雕琢痕跡，使得粉紅色澤隱而不顯，但是到勃艮第旅行，除瞭那些帶不走的石塊，至少還有這樣的杯墊可以帶走，可以留藏著這裏地底下的美味秘密。

《酒痕：一杯，一段時光》 一部關於品鑒、曆史與人生的悠長敘事 在現代快節奏的生活洪流中，我們時常在不經意間與一些美好的事物擦肩而過。它們或許是清晨的露珠，或許是黃昏的晚風，亦或是，一杯沉澱著時光與故事的酒。然而，有多少人願意停下匆忙的腳步，去感受那份細膩的滋味，去探尋那背後蘊含的深邃？《酒痕：一杯，一段時光》正是一部邀請你慢下來，用心去品鑒，用靈魂去體會的著作。它並非專注於某個特定的品類，而是將目光投嚮瞭“酒”這一古老而迷人的載體，深入挖掘它與人類文明、情感記憶、曆史變遷之間韆絲萬縷的聯係。 本書作者，一位在品鑒領域深耕多年的觀察者，以其細膩的筆觸和深厚的學養，帶領讀者踏上一段穿越時空的味蕾之旅。他相信，每一杯酒，都不僅僅是液體的存在，更是一段凝固的時光，一種情感的載體，一個曆史的見證。從古老的榖物發酵到今日的精釀佳釀，從皇室貴族的宴飲到尋常百姓的慰藉，酒，始終伴隨著人類的喜怒哀樂，見證著文明的興衰起伏。 品鑒的藝術：感官的喚醒與心智的啓迪 《酒痕》的開篇，並非直接進入某個酒莊的介紹，而是從品鑒的本質齣發，引導讀者認識到，品鑒並非少數人的專利，而是一種人人皆可掌握的感官能力。作者細緻地剖析瞭品鑒的每一個環節：視覺上的清澈與光澤，嗅覺上復雜而多變的香氣，味蕾上酸、甜、苦、澀的交織與平衡，以及口感上的醇厚或輕盈。他用生動的比喻和翔實的描述，將抽象的感官體驗具象化，讓那些初次接觸品鑒的讀者也能循序漸進，找到屬於自己的感官語言。 他強調，品鑒不僅僅是對物質的識彆，更是對過往經驗、文化背景乃至個人情感的喚醒。一杯酒的香氣，可能勾起童年的迴憶；一種特殊的口感，或許讓你聯想到某個久違的場景。作者通過大量的案例，展示瞭品鑒如何成為一種連接過去與現在、連接物質與精神的橋梁。他鼓勵讀者放下刻闆的認知，敞開心扉，用最真實、最直接的感受去與酒對話。 曆史的印記：杯中流淌的文明密碼 酒，是人類文明史上不可或缺的一部分。從新石器時代的偶然發現，到古埃及、古希臘、古羅馬的盛行，再到中世紀的宗教儀式與釀酒工藝的傳承，《酒痕》帶領我們迴溯酒的曆史長河。作者並非簡單地羅列年代和事件，而是將酒與當時的社會結構、經濟發展、宗教信仰、哲學思想緊密結閤。 例如，他會講述古羅馬人如何將酒視為神聖的飲品，如何在宴飲中探討政治與哲學；他會描繪中世紀修道院如何成為保存和發展釀酒技藝的中心，如何將宗教的虔誠融入每一滴酒的釀造之中。通過這些生動的敘述，讀者能夠深刻理解，酒不僅僅是一種飲品，更是承載著特定時代文化基因的密碼。 書中還會觸及酒在地理大發現、殖民擴張、工業革命等重大曆史節點所扮演的角色。它曾是遠航水手的生命之源，是貿易往來的重要商品，也是社會變革時期人們情感宣泄的齣口。作者以獨特的視角，揭示瞭酒如何作為一種隱秘的力量，參與塑造瞭世界的格局，影響瞭人類的進程。 情感的共鳴：酒與人生的交織 《酒痕》最動人的部分，在於它對酒與情感之間深刻連接的探討。作者認為，酒是人類情感最直接的錶達和慰藉。喜悅時，舉杯歡慶；悲傷時，藉酒消愁；相聚時，以酒助興；離彆時，以酒送行。每一場人生中的重要時刻，幾乎都少不瞭酒的陪伴。 他通過一個個引人入勝的故事，展現瞭酒如何承載人們的喜怒哀樂。也許是某位文人墨客，在微醺中揮灑詩篇，將情感寄托於杯中；也許是普通人傢的父子，在一年一度的團聚中，一同品味傢釀，傳承的是親情與鄉愁；亦或是異國他鄉的旅人，在孤獨的夜晚，一杯微苦的酒，勾起瞭對故土的深深思念。 作者相信，品鑒酒的過程，也是一個反觀自我的過程。在沉浸於酒的香氣和滋味時，我們也會自然而然地迴想起自己的人生經曆，審視內心的情感。一杯酒，可以是對往昔的追憶，也可以是對未來的期許。它是一種儀式，一種自我對話，一種與世界和解的方式。 釀造的哲學：匠心與自然的和諧 在深入探討品鑒與情感的同時，《酒痕》也並未迴避釀造的艱辛與智慧。作者以飽含敬意的筆觸，描繪瞭釀酒師們如何在天時地利人和的條件下，將最純粹的自然饋贈，轉化為一杯杯瓊漿玉液。 他會講述葡萄藤在風土中的生長，講述酵母在發酵過程中的奇妙轉化，講述橡木桶如何賦予酒以深邃的層次感。這些過程，無不體現瞭人類對自然規律的尊重與巧妙運用。釀酒，更像是一種與自然共舞的藝術，需要耐心、智慧和對細節的極緻追求。 作者筆下的釀酒師，不僅僅是技術工人，更是對土地、對時間、對生命充滿敬畏的匠人。他們將自己的情感、經驗和對完美的執著，傾注到每一瓶酒中，使得每一瓶酒都擁有瞭獨特的生命力。這種匠人精神，也正是《酒痕》所要傳達的一種價值觀——在紛繁的世界中，保持一份專注與純粹。 結語：品味生活，迴味悠長 《酒痕：一杯，一段時光》並非一本簡單的品酒指南，也不是枯燥的曆史教科書。它是一次關於生活、關於品鑒、關於人生的詩意探索。作者以其獨特的視角和深情的筆觸，邀請讀者在每一杯酒中，發現更廣闊的世界，感受更細膩的情感，體味更深刻的人生。 它教會我們，品鑒是一種態度，一種生活方式。放下手機，靜下心來，用心去感受一杯酒帶來的美好。它讓我們明白，生活中的許多美好，都隱藏在不經意間，需要我們放慢腳步，細心品味。 這本書，將伴隨你度過許多寜靜的時光。在獨酌時，它為你提供一份精神的陪伴；在與友人小聚時，它為你增添一份談資與情調；在每一次舉杯之際，它都將引導你，不僅僅是品嘗酒的味道，更是品味生活本身的況味，迴味那屬於你我的，一段段悠長時光。它是一麵鏡子，映照齣我們內心深處的渴望與情感；它是一扇窗戶，讓我們得以窺見世界的多彩與深邃。 《酒痕：一杯，一段時光》，獻給每一個願意在杯中，尋覓故事，感受生命的人。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對生活品質有著一定追求，但又不想被復雜知識所束縛的普通讀者，我一直在尋找一本能夠真正觸及我內心，並且不那麼“燒腦”的書籍。《弱滋味》恰好滿足瞭我的這一需求。林裕森老師的文字，有著一種獨特的魔力，它不像是枯燥的教科書，也不像是炫耀學識的論文，而是充滿瞭人情味和生活氣息。他用一種非常溫和、非常親切的方式，與讀者進行著一場關於葡萄酒的對話。我喜歡他描述的那些細緻入微的感官體驗，仿佛我真的能夠聞到那彌漫在空氣中的果香，嘗到那在舌尖上跳躍的微酸，感受到那在喉嚨間迴蕩的醇厚。他沒有給我灌輸大量晦澀的術語，而是通過一個個生動的故事，一個個充滿畫麵感的場景，讓我逐漸領略到葡萄酒的魅力。尤其是“弱滋味”這個概念，對我來說，簡直是一次“啓濛”。我過去總覺得，越是名貴的酒，就應該越是濃烈，越是復雜，但林老師卻告訴我，有時候，那些最精妙、最能打動人心的味道，恰恰是需要你去靜下心來，細細品味的“弱滋味”。這本書，讓我覺得品酒不再是一件“高不可攀”的事情，而是一種可以融入日常生活的，充滿情趣和格調的體驗。它就像一位經驗豐富的嚮導，帶領我走入瞭一個充滿驚喜的葡萄酒世界，讓我對這個世界充滿瞭好奇與探索的欲望。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，能夠真正打動人心的書籍，往往不是那些辭藻華麗，而是那些飽含真摯情感和深刻洞察的作品。《弱滋味》恰恰就是這樣一本讓我愛不釋手的書。林裕森老師的文字，有著一種與生俱來的親和力，他不是高高在上的專傢，而是像一位循循善誘的朋友，帶著我一步步地探索葡萄酒的奧秘。我尤其喜歡他描繪“弱滋味”時的筆觸，那種細膩、那種入微，仿佛我真的能夠身臨其境，感受到那在舌尖上悄然綻放的芬芳，那在喉嚨間輕輕流淌的韻味。他沒有給我列齣枯燥的品鑒要點，而是通過一個個生動的故事，一個個充滿哲思的句子，讓我逐漸領略到葡萄酒的獨特魅力。這本書，讓我對葡萄酒的認識，不再局限於産區、品種這些錶麵的信息，而是開始關注它所蘊含的“靈魂”——那源自風土的饋贈，那凝聚著釀酒師心血的智慧，以及那隨著時間沉澱而來的深邃韻味。它讓我覺得，品酒，其實是一種與自然的對話，一種與曆史的交流，一種與自我的溝通。它教會我，生活中的許多美好，往往就隱藏在那些不易察覺的“弱滋味”之中，需要我們用心去發現，去體會。這本書，無疑是一本能夠滋養心靈的佳作，它讓我對葡萄酒的世界，充滿瞭更深的好奇和熱愛。

评分☆☆☆☆☆

我之所以會選擇《弱滋味》，很大程度上是齣於對“曆時多年沉澱之作”這幾個字的信任。如今的社會，充斥著太多快餐文化，信息爆炸，節奏飛快，真正能夠沉下心來，用心去打磨的作品，顯得尤為珍貴。而林裕森老師的這部著作，恰恰具備瞭這樣的特質。從書中的文字，我能夠感受到作者對葡萄酒的深厚情感和嚴謹態度，他不是在“寫書”，而是在“釀書”，將他對葡萄酒多年的理解、感悟，一點一滴地萃取，然後凝聚成這本書。閱讀的過程中，我常常被他細膩的觀察力所摺服。他能夠從一杯葡萄酒中，解讀齣如此多的信息，包括它的産區風土，釀造工藝，甚至是釀酒師的心情。這種能力，並非一日之功，而是需要長年纍月的積纍和對細節的極緻追求。書中關於“弱滋味”的探討，更是讓我耳目一新。我過去總是習慣於追求那些直接、濃烈的感官刺激，而這本書卻讓我意識到，很多時候，那些更深層次的美，需要的是一種更加內斂、更加耐人尋味的體驗。它教會我放慢腳步，用心去感受，去品味那些看似微小，實則無窮韻味的地方。這本書，不僅僅是關於葡萄酒的知識，更是一種關於如何品味生活，如何體驗美好的態度。它讓我覺得，原來生活中的許多美好，都隱藏在那些“弱滋味”之中，等待著我們去發掘。

评分☆☆☆☆☆

初拿到《弱滋味》，就被書名所吸引，總覺得這是一種充滿禪意的錶達，像是一種留白，一種韻味悠長的暗示。翻開書頁，林裕森老師那沉澱多年的文字撲麵而來，不是那種直白的、知識點堆砌的科普，而是如同在品一杯需要細細體會的老酒，每一個字句都經過瞭時間的打磨，散發齣醇厚而又內斂的香氣。他筆下的葡萄酒，仿佛有瞭生命，有瞭靈魂，不再僅僅是液體，而是承載著風土、曆史、釀造者的情感，甚至是一種生活哲學。閱讀的過程，本身就是一種極大的享受，仿佛置身於法國的葡萄園，沐浴著陽光，感受著泥土的芬芳，聽著風的低語，然後，品嘗那一滴滴凝結瞭自然精華與人文關懷的液體。這本書，讓我開始重新審視自己對葡萄酒的認知，不再滿足於“好喝”或“不好喝”的簡單判斷，而是開始去探索那些隱藏在味蕾深處的細微變化，去理解那種“弱滋味”背後所蘊含的復雜與美好。它不是一本速成的教程，而更像是一位智者，循循善誘地引導你進入一個更加廣闊、更加精緻的葡萄酒世界。我常常在夜晚，點上一支喜歡的香薰，泡上一杯茶，然後沉浸在林老師的文字裏，感受那種寜靜而深刻的愉悅。這本書，讓我覺得，原來品酒，可以是一種如此充滿詩意和哲學意味的活動。

评分☆☆☆☆☆

作為一個對葡萄酒抱有濃厚興趣，但又缺乏係統知識的普通讀者，我常常感到一種“隔閡感”，總覺得葡萄酒的世界離我既近又遠，近到觸手可及，遠到難以真正領略其精髓。《弱滋味》這本書，就像一座橋梁，巧妙地消弭瞭這種隔閡。林裕森老師的文字，有著一種非常獨特的魅力，它既有深度，又不失溫度；既有專業性，又不失趣味性。他沒有用晦澀難懂的術語來“嚇唬”讀者，而是用一種非常平易近人，甚至可以說是充滿詩意的方式，來講述葡萄酒的故事。我尤其喜歡他對於“弱滋味”的闡釋。這個概念，打破瞭我過去對葡萄酒“越濃烈越好”的刻闆印象，讓我開始意識到，原來葡萄酒的美，更多地體現在那種細膩、內斂、需要時間去感受的微妙變化之中。讀這本書，我仿佛置身於一個充滿香氣與色彩的畫廊，而林老師就是那位耐心的講解員，他指引我欣賞每一幅作品背後的故事，解讀每一筆色彩蘊含的情感。這本書，讓我不再盲目追逐名牌和價格，而是學會去關注葡萄酒本身的內在品質，去理解它所承載的風土人情，去感受它所傳遞的細膩情感。它讓我覺得，品味葡萄酒，其實也是在品味一種生活方式，一種對細節的關注，一種對美好事物的追求。

评分☆☆☆☆☆

我一直認為，一本真正好的書，能夠像一麵鏡子，映照齣讀者內心深處的需求，並給予恰到好處的迴響。《弱滋味》於我而言，便是如此。在接觸這本書之前，我對葡萄酒的理解，很大程度上停留在“價格高就好，品牌名氣大就好”的層麵，總覺得葡萄酒是一種需要用金錢和刻闆的知識來“武裝”的飲品，是某種程度上的“門檻”象徵。然而，林裕森老師的這部“曆時多年沉澱之作”，卻像一陣清風，吹散瞭我心中那些厚重的浮雲，讓我看到瞭葡萄酒更純粹、更本真的模樣。他沒有強迫我去記憶那些冗長的産區名稱和品種特點，而是通過細膩入微的觀察和充滿人文關懷的筆觸，引導我去感受葡萄酒本身所傳達的情感和信息。我開始意識到，原來葡萄酒的美，並非隻在於它的稀有或昂貴，更在於它所蘊含的風土故事，在於它與自然的和諧共處，在於釀酒師傾注其中的心血與智慧。書中那些關於“弱滋味”的闡釋，更是讓我醍醐灌頂，原來很多時候，最動人的味道，並非濃烈刺鼻，而是那種需要時間去體會，去品味的細微之處。它讓我在麵對一杯酒時，不再匆忙下結論，而是願意花更多的時間去傾聽它的“訴說”，去感受它的“呼吸”。這本書，無疑拓寬瞭我對葡萄酒的認知邊界，也讓我在品飲葡萄酒的過程中，獲得瞭前所未有的精神滿足。

评分☆☆☆☆☆

選擇《弱滋味》，源於我對“中信齣版社圖書”和“正版書籍”這兩個標簽的信任，以及對“林裕森 著”的熟悉。我曾讀過他的一些文章，對其對葡萄酒的獨到見解和細膩的文字風格印象深刻。而這部“曆時多年沉澱之作”，更是讓我期待不已。翻開書頁，果不其然，林老師的文字功底和對葡萄酒的深度理解，再一次讓我摺服。他筆下的葡萄酒，不再是簡單的酒精飲料，而是被賦予瞭生命和靈魂。我尤為著迷於他對“弱滋味”的闡述。這是一個非常獨特且富有哲學意味的詞匯，它引導我重新審視自己對味道的感知。原來，很多時候，最能觸動人心的，並非那些張揚跋扈的，而是那些需要時間去體會，去品味的細微之處。這種“弱滋味”，恰如生活中的許多美好，不經意間流露，卻能帶來持久的感動。這本書，讓我從一個“消費者”轉變為一個“品鑒者”，我開始關注葡萄酒的齣身，關注它的成長，關注它所蘊含的獨特風土和釀酒師的心血。林老師的敘述方式，不疾不徐，引人入勝，既有專業的深度，又不失人文的溫度，讓我能夠沉浸其中，享受閱讀的樂趣。它讓我明白，品味葡萄酒，不僅僅是口感的享受，更是一種對生活的熱愛，對自然的敬畏，對人文的尊重。

评分☆☆☆☆☆

作為一名普通的消費者，對於“暢銷書”這三個字，我總是抱有一種既好奇又保留的態度。但《弱滋味》這本書，確實讓我看到瞭暢銷背後的深刻原因。林裕森老師的這部“曆時多年沉澱之作”，並非以嘩眾取寵的方式吸引眼球，而是以其深厚的底蘊和獨特的視角，徵服瞭無數讀者。我最欣賞的是他對於“弱滋味”的獨到見解。在如今這個追求極緻、追求刺激的時代，他卻能帶領我們去關注那些細微之處，去品味那些不易察覺的美。這種反其道而行之的智慧，讓我深受啓發。讀這本書，我仿佛進入瞭一個由香氣、色彩和情感交織而成的奇妙世界。林老師的文字，既有科學的嚴謹，又不失藝術的靈動，他能夠將復雜的葡萄酒知識，轉化成一篇篇優美動人的散文。我特彆喜歡他描述不同産區葡萄酒時所用的比喻，生動形象，讓我能夠輕鬆地理解那些地域特色。這本書，讓我不再將葡萄酒僅僅視為一種飲品，而是將其看作一種生活方式，一種文化載體，一種與自然連接的媒介。它讓我覺得，品味葡萄酒，其實也是在品味人生，在感受那些轉瞬即逝卻又意味深長的“弱滋味”。

评分☆☆☆☆☆

我一直相信，一本真正的好書，能夠引領讀者進入一個新的世界，並改變他們看待事物的方式。《弱滋味》於我而言，便是如此。在閱讀這本書之前，我對葡萄酒的認知，大多停留在感官層麵，喜歡就是喜歡，不喜歡就是不喜歡，缺乏更深層次的理解和判斷。而林裕森老師這部“曆時多年沉澱之作”，就像一盞明燈，照亮瞭我對葡萄酒認知的盲區。他沒有給我灌輸大量枯燥的專業知識，而是通過充滿畫麵感和情感的文字，讓我一步步地走進葡萄酒的內心世界。我最受觸動的是他對於“弱滋味”的描繪。這個概念，讓我開始重新審視自己對味道的感知方式。原來，很多時候，最能打動人心的味道，並非那些張揚跋扈的，而是那種需要你去靜下心來，細細品味，纔能體會到的微妙變化。它教會我，品酒不僅僅是舌尖上的享受，更是一種精神上的體驗，一種與自然、與曆史、與釀酒者對話的過程。林老師的文字，有著一種獨特的韻味，它不疾不徐，引人入勝，仿佛一杯陳年的佳釀，需要慢慢品味，纔能體會其無窮的魅力。這本書，讓我對葡萄酒的理解，從“是什麼”上升到瞭“為什麼”，讓我開始關注葡萄酒背後的故事，關注它所蘊含的文化和情感。它讓我覺得，原來品味生活，也可以從品味一杯葡萄酒開始，從感受那“弱滋味”中體會到更多美好的可能。

评分☆☆☆☆☆

當我翻開《弱滋味》的第一頁，我便被林裕森老師那沉澱多年的文字所吸引。這不是一本普通意義上的葡萄酒指南，而更像是一次心靈的旅程，一次對生活美學的探索。他筆下的葡萄酒，不再是冰冷的數據和刻闆的定義，而是充滿瞭生命力與溫度，承載著風土人情，訴說著曆史故事。我尤其鍾愛他對“弱滋味”的細膩描繪。在這個追求“濃烈”、“刺激”的時代，他卻引導我們去發現那些需要靜心體會的、含蓄而又深邃的味道。這不僅是對葡萄酒的理解，更是對生活的一種態度。這本書讓我意識到，很多時候，最動人的情感，最深刻的道理，恰恰就隱藏在那些不易察覺的“弱滋味”之中。林老師的文字，如同一位智者，娓娓道來，既有深度又不失雅趣，既專業又不失溫度。他沒有給我強加任何條條框框，而是用一種開放、包容的方式，邀請我一同去感受、去探索。閱讀的過程，本身就是一種極大的享受，仿佛在與一位老友對飲，在輕鬆愉快的交談中，領略到葡萄酒的無限魅力。這本書，讓我對葡萄酒的認知，有瞭一個全新的維度，也讓我開始更加關注生活中那些“弱滋味”所帶來的美好。