服裝紙樣設計（第二版） [Pattern Making For Fashion] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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劉東 等 著

圖書標籤:

• 服裝設計
• 紙樣製作
• 時尚設計
• 服裝工藝
• 服裝結構
• 製版
• 服裝CAD
• 服裝專業
• 服裝教程
• 設計教學

出版社： 中国纺织出版社

ISBN：9787506450331

版次：2

商品编码：10097415

包装：平装

外文名称：Pattern Making For Fashion

开本：16开

出版时间：2008-11-01

用纸：胶版纸

页数：309

字数：315000

正文语种：中文

附件：CD光盘

編輯推薦

　　係統闡述服裝局部和整體紙樣的設計規律，全麵介紹人體各個局部的紙樣製作方法，從結構原理和裁剪要點上進行闡述和剖析，是服裝從業者的必備工具書。

內容簡介

　　是服裝裁剪的工具書，共分十二章。《服裝紙樣設計（第2版）》從服裝結構基礎人手，係統地闡述瞭服裝的局部和整體紙樣的設計規律，全麵地介紹人體測量，女裝原型紙樣，服裝衣身、衣袖、裙裝、衣領等局部變化的紙樣製作方法，同時介紹瞭男、女裝襯衣以及西褲、便服、西裝、大衣、童裝等的整體結構設計原理以及立體裁剪技術。
　　《服裝紙樣設計（第2版）》圖文並茂，實用性強，其紙樣設計方法在實踐中得到檢驗，便於讀者理解和自學。
　　《服裝紙樣設計（第2版）》同時兼具知識性、實用性和資料性．可作為高等服裝院校、職業技術教育、成人

目錄

第一章 緒論
第一節 服裝紙樣設計概述
第二節 服裝紙樣設計基礎
第三節 人體測量與號型標準

第二章 基本紙樣設計
第一節 日式女裝基本紙樣設計
第二節 英式女裝基本紙樣設計
第三節 美式女裝基本紙樣設計
第四節 男裝標準基本紙樣設計
第五節 日式童裝基本紙樣設計

第三章 服裝的省位、褶襇變化
第一節 省的形成及名稱
第二節 省位轉移
第三節 褶襇變化的方法

第四章 上裝款式造型
第一節 開襟紙樣設計
第二節 上裝款式變化

第五章 裙裝款式造型
第一節 直裙紙樣設計
第二節 斜裙紙樣設計
第三節

前言/序言

　　進入20世紀90年代，中國紡織業內部進行瞭大規模的結構調整。産業升級、技術升級為服裝業的發展提供瞭契機。大量的中小服裝企業通過內引外聯的形式迅速發展起來，成為服裝業的主力軍。目前我國已擁有很強的服裝加工能力，確立瞭服裝業在貿易齣口中的龍頭地位。但是由於我國服裝生産企業多數是以鄉鎮企業、三資企業、私營企業為主的中小型服裝企業，企業受製於經營模式及生産特點的約束較多，自主品牌打不齣國門，主要為國外貼牌生産。因此，即使中國的服裝産量和齣口量都是世界第一，但由於品牌、技術及闆型等各種原因，一直在國際上得不到好

好的，以下是為您撰寫的圖書簡介，內容聚焦於其他服裝設計與製作領域，完全不涉及《服裝紙樣設計（第二版）》中的紙樣製作技術： --- 服裝結構與立體剪裁的藝術：從二維平麵到三維形態的創造之旅 書籍定位： 本書旨在係統性地引導讀者超越傳統的平麵裁剪思維，深入探索服裝結構的功能美學、麵料的物理特性，以及服裝在人體上形成立體形態的動態過程。它是一本側重於服裝結構原理、立體造型技巧以及高級成衣製作工藝的深度指南，專為服裝設計專業的學生、資深製版師以及追求服裝結構創新的設計師打造。 核心內容概述： 第一部分：服裝結構科學與形態解構 本部分著重於理解服裝的“骨架”——即結構是如何決定最終形態的。我們探討的不僅僅是縫閤，而是結構對人體動態的響應。 1. 麵料的物理特性與結構選擇： 不同麵料的肌理、懸垂性、彈性與迴復性如何影響服裝的結構設計？本章細緻分析瞭羊毛、真絲、人造縴維等在不同剪裁和縫閤方式下的物理錶現。重點剖析瞭“結構支撐”的概念，例如如何在不依賴繁復襯裏的情況下，通過內部結構（如襯墊、骨位設置）來塑造廓形。我們詳細展示瞭如何通過控製麵料的吃量（Ease）和省道（Dart）的最終形態，來引導麵料的自然垂墜，而非僅僅依靠紙樣上的預設綫稿。 2. 服裝的力學原理與動態平衡： 服裝在穿著者活動時，麵料的受力點和應力綫是如何分布的？本章引入瞭基礎的結構力學知識，分析瞭肩綫、袖窿、腰綫等關鍵部位在運動中的張力變化。我們研究瞭如何通過調整結構綫的角度和麯綫，實現服裝在行走、坐立等復雜動作下的動態平衡，確保服裝既美觀又舒適，避免不必要的褶皺或拉扯。 3. 經典結構模塊的深層剖析： 我們對西裝的駁頭、口袋（貼袋、嵌袋、翻袋）、袖山（包括兩片袖、三片袖的結構差異與袖窿的立體塑形）進行瞭超越基礎縫紉的結構探討。例如，駁頭內部的襯布疊層技術（Underpressing）如何決定其弧度和持久性；袖山與肩部的銜接如何通過精細的“吃進”與“吐齣”操作來完美貼閤肩胛骨的起伏，而非僅僅依靠版型尺寸的匹配。 第二部分：立體剪裁——從雕塑到服裝的轉化 立體剪裁（Draping）被視為服裝結構創新的核心技術。本書的這一部分，將立體剪裁提升到一種雕塑語言的高度，強調對三維空間的精確把握和對布料形態的即時控製。 1. 基礎骨架的搭建與基準點的確定： 詳細指導如何使用人颱（Dress Form）作為創作的基石。重點在於確定並標記人颱上的主要結構基準綫（如中綫、平衡綫、分割綫），以及如何通過這些基準點來引導後續的布料鋪設和褶皺處理。這部分內容強調的是“觀察”與“定位”的能力。 2. 褶皺的藝術與控製： 本書深入研究瞭不同類型的褶皺（如活褶、死褶、放射褶、荷葉邊）在不同麵料上的錶現。重點教授褶皺的“歸攏點”與“釋放點”的精準控製，確保褶皺的綫條是自然流暢的，而不是生硬地被固定在某個位置。我們展示瞭如何利用立體裁剪技術，在人颱上直接“塑形”齣復雜的巴洛剋式或解構主義的結構造型。 3. 造型的轉移與平麵化： 立體裁剪的最終目標是將人颱上的三維形態準確無誤地轉化為可供量産或縫製的二維“結構圖”。本部分詳細闡述瞭如何運用“點對點標記法”、“綫段重構法”等先進技術，將人颱上復雜、帶有弧度和扭轉的造型，精確地轉移到平鋪的布料或紙樣上，同時保持原有的立體效果和結構張力。這包括對手工調整帶來的微小誤差進行結構性修正的技巧。 第三部分：高級成衣製作工藝與結構固化 本部分聚焦於服裝的“內功”，即那些決定一件服裝品質和耐久性的復雜縫製與內部處理技術。 1. 內部支撐係統的構建： 針對外套、大衣等需要保持挺括感的服裝，詳細介紹各種襯裏和襯墊的製作與安裝。從全毛襯（Full Canvas）的製作流程、羊毛襯的裁剪與定位，到使用輕型襯布（Interfacing）對領子、門襟和口袋蓋的精確塑形，每一步都強調結構對最終外觀的決定性作用。分析瞭襯裏如何與外層麵料形成必要的“微鬆弛度”，以保證服裝在穿著時不因拉扯而變形。 2. 門襟、開衩與收省的精細處理： 講解瞭定製級服裝中對細節的處理。包括法式雙滾邊（French Facing）、襯裏收省與外層麵料收省的協調處理；以及各種開衩（側開衩、後開衩）的駁頭製作技巧，確保開衩邊緣平直、無抽褶，且在活動時能自然打開。 3. 縫綫選擇與“隱形”工藝： 探討不同類型麵料需要匹配的縫紉機針號、綫材強度和縫紉張力。重點介紹“隱形縫紉技術”，例如如何使用單綫縫閤、盲縫（Blind Stitching）來達到既牢固又幾乎不可見的精緻效果，尤其是在復雜麵料（如雪紡、厚重提花布）上的應用。 本書的價值： 本書摒棄瞭基礎的紙樣繪製教學，轉而聚焦於“為什麼”和“如何控製”服裝的形態。它要求讀者不僅是操作者，更是結構工程師和形態雕塑傢。通過對結構力學、立體造型與精湛工藝的綜閤訓練，讀者將能夠設計和製作齣具有強烈結構感、卓越穿著體驗和持久品質的高級服裝作品。學習者將掌握將二維設計理念轉化為復雜三維實體的關鍵能力，從而在服裝設計領域邁入更高層次的創作階段。

评分☆☆☆☆☆

如果要說有什麼地方讓我印象深刻，那就是這本書對“工業化製版與高級定製製版”的交叉論述。它並沒有偏廢任何一方，而是清晰地指齣瞭兩者在思維邏輯上的根本差異，並且提供瞭從單一版型衍生齣多係列産品的邏輯鏈條。比如，書中詳細講解瞭如何在一個基礎的“樣衣版”上，通過添加“放縮係數”和“結構偏移量”，快速推導齣適閤批量生産的標準尺碼係列，同時又給齣瞭在高級定製中如何通過“滴剪法”和“試穿微調”來追求個體完美閤體的操作流程。這種兼顧效率與精度的視角，極大地拓寬瞭我的職業視野。我曾用書中的方法，將一套為特定模特設計的樣衣版，快速地轉化為一套涵蓋瞭四個尺碼的成衣係列，並且在試産階段，僅需微調書上指齣的幾個關鍵點，就確保瞭所有尺碼的穿著舒適度。這種係統性的思維訓練，遠比記住幾個死闆的公式更有價值，它教會我們如何像一個真正的版型結構工程師那樣思考問題。

评分☆☆☆☆☆

這本書在處理復雜結構，特彆是那些高難度領口、袖籠和裙擺的收省和造型上，簡直是一絕。它沒有采用那種模糊的“依圖操作”方式，而是深入到布料縴維的受力點進行分析。我尤其對其中關於“裙子側縫的微傾斜”來抵消行走時布料的自然位移，以及如何通過精確計算袖山弧度來避免腋下褶皺的章節記憶深刻。這些看似是“玄學”的問題，在書中都被分解成瞭可以量化的數學關係。我記得我曾經被一件設計復雜的插肩袖襯衫難倒，袖子的轉摺點總是不對勁，翻看這本書中關於“圓角袖窿的立體轉摺點設定”後，我纔明白關鍵在於袖窿底綫與肩綫形成的夾角需要根據麵料的挺度進行動態調整。這本書的知識密度非常高，每一次重讀都會有新的領悟，它不是那種讀完就束之高閣的書，而是需要伴隨職業生涯不斷研讀和實踐的“工作手冊”。它教會我的，是如何用理性、精確的製版語言，去實現那些天馬行空的服裝設計構想。

评分☆☆☆☆☆

說實話，這本書的知識體係龐大到讓人有些敬畏，它不僅僅是一本“怎麼做”的工具書，更像是一部服裝結構美學的哲學闡述。我最欣賞它對曆史版型演變的那部分論述，比如文藝復興時期歐洲宮廷服裝的剪裁技巧如何影響瞭現代時裝的省道處理，這種文化溯源的深度，讓我在學習製版時，不再覺得這隻是一門純粹的技術活，而是與人類服飾曆史緊密相連的藝術實踐。書中對人體結構與服裝空間關係的那幾章，分析得極其透徹，它詳細剖析瞭“鬆量”、“淨量”和“造型量”這三者之間的動態平衡，而不是簡單地給齣一個固定的數值。這讓我明白瞭為什麼同樣是S碼，不同品牌給齣的穿著感受會天差地彆，這完全取決於製版師對“呼吸空間”的理解。我曾嘗試用書中的方法，將一個過於緊綳的襯衫版型進行瞭“結構重塑”，通過增加袖窿的圍度並調整袖子的立體弧綫，最終的成品不僅穿著舒適，而且肩綫走勢比我原先的設計更流暢、更具雕塑感。這本書的理論深度，真正幫助我實現瞭從“照著做”到“理解為什麼這麼做”的飛躍，它培養的是一種對服裝內在結構的敏感度和判斷力。

评分☆☆☆☆☆

這本書的圖解風格非常獨特，不像有些製版書籍那樣刻闆得像工程圖紙，它在保持專業精度的同時，融入瞭一種非常現代和實用的視覺語言。特彆是關於立體裁剪的部分，書中運用瞭大量的動態收省和繞綫模型來解釋布料在三維空間中的形態變化，這一點對我這種更偏愛“手感”而非“尺子”的設計師來說，簡直是福音。我過去對立體裁剪總有一種畏懼感，總覺得難以量化，但這本書用清晰的等高綫和投影圖，將看似虛無的立體造型具象化瞭。更絕的是，它還細緻地對比瞭在不同中心綫上進行分割和轉移所産生的最終形態差異，比如側縫分割和省道轉移對腰綫視覺效果的影響，分析得細膩入微。我記得有一次在給客戶定製禮服時，需要在後背做齣一個微妙的“心形”收省來貼閤脊柱的麯綫，我正是通過書中關於後背省道調整的章節，找到瞭那個最恰當的分割點和深度，使得服裝在視覺上達到瞭完美貼閤但又不顯拘束的效果。這種對細節的極緻把控，是這本書區彆於其他教材的核心價值所在。

评分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀和紙張質量真是沒話說，拿在手裏沉甸甸的，感覺非常專業。我特彆欣賞它在圖示清晰度上的處理，那些復雜的結構綫和裁剪標記，即使是初次接觸立體裁剪或者平麵製版的人，也能很快明白其中的邏輯。尤其是那些關於不同麵料特性對版型影響的分析，寫得深入淺齣，讓我這個以前隻停留在理論層麵的人，一下子感覺找到瞭實踐的鑰匙。比如，書中對真絲和厚呢料在同一款大衣製版時如何調整省道和弧度給齣的詳細對比，簡直是教科書級彆的範例。我記得有一次自己嘗試修改一個西裝的肩部結構，卡在瞭如何保持前胸平整的難題上，翻閱這本書的這部分內容後，豁然開朗，原來關鍵點在於後省的微調和駁頭吃量的精準控製。這本書的編排邏輯也很有意思，它不是簡單地堆砌知識點，而是層層遞進，從最基礎的身體測量到高級的廓形重構，每一步都有詳盡的步驟說明和注意事項。這種嚴謹而又人性化的設計思路，使得它不僅適閤課堂教學，更是工作室裏隨時可以翻閱的“疑難解答寶典”。我尤其喜歡其中穿插的一些“設計師手記”，這些小小的經驗分享，往往比大段的理論更能啓發思路，讓人感受到製版師背後的匠心獨運。

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第三章 服装的省位、褶裥变化

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第三节 美式女装基本纸样设计

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考试必须的，不过也挺实用

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考试必须的，不过也挺实用

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第三章 服装的省位、褶裥变化

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是服装裁剪的工具书，共分十二章。《服装纸样设计（第2版）》从服装结构基础人手，系统地阐述了服装的局部和整体纸样的设计规律，全面地介绍人体测量，女装原型纸样，服装衣身、衣袖、裙装、衣领等局部变化的纸样制作方法，同时介绍了男、女装衬衣以及西裤、便服、西装、大衣、童装等的整体结构设计原理以及立体裁剪技术。

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第三节 人体测量与号型标准

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很喜欢很喜欢很喜欢很喜欢

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