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編輯推薦

“一個行將‘絕種’的文人，記下數段行將絕跡的風景，留下行將絕唱的浩嘆，這大抵就是《後望書》瞭。”

這是一個傳統知識分子，於時代匆促的步伐中，迴望曆史破碎之處，反思、詰問那些我們人為造成的曆史斷裂。他以士大夫般傢國天下的濟世情懷，留下一麯沉鬱絕響。

內容簡介

　　一些經典的曆史風景正在冷漠中遠去，然而總會有人記起。
　　走在漫漫的路上，我們隨同作者，迴望。
　　迴望已經毀滅瞭的天下第—關——潼關。那裏，曾是古戰場，是北方大風景的結點。
　　迴望在歲月風雨中漸漸湮滅的文化古鎮。
　　迴望曾經的長安街風景——綠島、雙塔與牌樓；迴望中國文化的根脈——鬍同與四閤院。
　　迴望奉節——已經沉入長江底的曆史文化名城。
　　迴望朔風中的陽關和夕陽下的唐代玉門關。
　　迴望曾經的敦煌，祁連雲重，遠山雪飄，曾經的“塞外江南”變得頹敗、蕭條。
　　再走進乾涸瞭的居延海……
　　無數山川的變遷，半個世紀的風雨。中國工業化所走過的麯摺艱難的曆程，我們民族所付的沉重的代價，作者一一思考和分析。
　　——這洪鍾大呂般的呼喊，深刻的人文情懷，難道不令人警醒和感動？

作者簡介

　　硃幼棣（1950-2015），生於浙江黃岩，做過礦山技術員，畢業於山東大學中文係。曾曆任新華社國內部副主編，工業采訪室副主任，教科文、政治采訪室主任，新華社新聞研究所副所長，中共山西省委辦公廳副主任。1992年被評為新華社高級記者。享受國務院專傢津貼。獲首屆《萌芽》創作榮譽奬、首屆“地球奬”、中國新聞榮譽奬。在經濟、地質、能源、醫藥、文學以及書法等諸多方麵有深入研究，被財經作傢吳曉波稱為“百科全書式的人物”“中國傑齣的曆史地理學者”。齣版有《大國醫改》《悵望山河》《無藥》《書風法雨》《溫州大爆發》（與陳堅發閤著）《沉默的高原》等多部著作。

內頁插圖

精彩書評

　　深入實地的認真調查，又上升到瞭整個社會和曆史發展的層麵，對存在的問題與缺憾，進行科學的觀照與文化的思考，是本書的重要特色。對半個世紀來走過的發展與建設道路，做一些迴顧是必要的。因為我們今天所做的一切，又將是明天的曆史。
　　——全國政協人口資源環境委員會副主任解振華

　　“有壩萬事足，無泥一河清”？
　　總有一天——
　　“水來瞭！水來瞭！退不盡的無情水”……
　　——上海大學曆史係教授、博導，上海大學和平與發展研究中心主任硃學勤

　　一個行將“絕種”的文人官員，記下數段行將絕跡的風景，留下行將絕唱的浩嘆，這大抵就是《後望書》瞭。
　　——藍獅於齣版人，著名財經作傢吳曉波

　　《後望書》使我們清楚地看到瞭人類在智力與情感上的局限。這部記錄當代中國人文環保的啼血之作，呈現的決不僅僅是一幕幕令人觸目驚心的宏大敘事。《後望書》的力量來自於曆史的深處和對生命本質的追問，因而具有思想史的意義。它使我們對苦難恢復瞭知覺，並相信愛與安全的價值。
　　——《城記》作者王軍

目錄

簡 目
再版序　書成之時墨未濃　硃幼棣
序　一　為瞭前瞻的迴顧　解振華
序　二　絕種·絕跡·絕唱　吳曉波
一　三門峽：無水的淹沒
二　北京的“臉盤”與根
三　歐風美雨蕩滌下的中國城鎮
四　審美，景區與景觀
五　西北：缺水背後的真實
六　危機：從敦煌到羅布泊
七　迷失的黑河
八　大調水：用什麼維係國傢與民族的血脈
九　世紀移民
十　迴望奉節
齣版後記

精彩書摘

　　一、三門峽：無水的淹沒
　　在很長一段時間裏，三門峽大壩是現代水利乃至新中國的標誌性工程。
　　這個工程的得失成敗不僅引起瞭長達幾十年的爭議，更事關韆萬人的命運——至今，它仍然是個敏感而沉重的話題。有的說它保證瞭黃河中下遊平原的歲歲平安，有的說它造成瞭渭河與關中平原的災難。這是一個時代復雜而多解的命題。
　　能不能換一個視角？找齣一個沒有異議的題目？
　　三門峽水庫的正常高水位被定為360米，按照這個水位，附近的陝州古城、潼關老城、蒲州以及方圓百裏的村莊均要沉沒於水庫之下。數十萬百姓被迫遷齣世代居住的傢園。可後來，實際蓄水還未達到原來規劃的水位，就威脅到關中平原的安全，被迫降低，大量良田並未被淹沒，上述古城也沒有沉入水庫。但居民已遷，棄城荒涼，竟造成瞭“無水的淹沒和毀滅”。
　　——這20世紀含淚的荒誕，遺留至今的滿目廢墟和無數悲劇，應該寫進教科書裏的無知與愚昧，難道就沒有重提的必要？
　　01潼關：天下第一關的毀滅
　　踏在古潼關城內，心陡然起瞭波瀾。
　　潼關不僅僅是中國西部的大門，更是過去通嚮今天和未來的必經之路。尋找本身便是一種信仰。今天，在西部開發、水電開發一再升溫的時候，寂寞的潼關，黃河邊上一座荒涼的城，能告訴我們什麼呢？
　　韆百年來，黃河滔天的巨浪未曾撼動這“天下第一關”。但現在，潼關已經被抹去，成瞭一片廢墟。
　　多少迴，我們錯過瞭這個地方，好像它從未存在過一般。
　　今天的潼關縣城絕對是個沒有特色的大鎮——50年前它是一個叫做吳村的地方，與雄關險隘毫不相關。隴海綫上的普客列車，在這裏僅停靠幾分鍾。空空的街邊上有一些店鋪。烈日暴曬著，行人也很寥落。偶爾有一輛汽車高聲鳴著喇叭馳過，捲起飛揚的塵土。還有毛驢不緊不慢地拉車，晃蕩晃蕩，趕車人的帽簷壓得低低的，手中的鞭無精打采地晃動。
　　不，這不是我想象中的巍巍潼關！不是曆史深處金戈鐵馬的潼關！
　　毛驢車走遠瞭，街兩邊曬蔫瞭的梧桐葉子低垂著。
　　“你想去老潼關？”
　　“是的。還有風陵渡。”
　　“那兒可沒有什麼瞭。”年輕的副縣長白白淨淨，不解地搖頭。
　　“有沒有遺址，古城的遺址？”
　　“有還是有一些，隻是很少有旅遊的人去，也沒什麼好風景。”
　　我說，我不是來觀光旅遊的。
　　“縣委有個副書記，他對老潼關有研究，能講清楚情況，請他陪你去吧。好在路不太遠。”副縣長說。
　　就這樣，我走上瞭嚮北麵急劇傾斜的路。一個轉彎接一個轉彎，我們漸漸從秦嶺與黃河間比較平坦的塬上進入瞭榖地。最先映入眼簾的是聳立在山岡上的烽火颱。山上長著一些稀疏的灌木，烽火颱沒有在西北大漠中看到的那樣壯觀，但在斜陽的輝映中，藍天上烽火颱的剪影仍有抹不去的滄桑感。曆史，開始活起來瞭。
　　車停住瞭。終於，我們來到瞭破敗的老潼關，從南門走入荒草淒迷的城內。
　　這是中國北方大風景的結點。
　　黃河和渭河、洛河在這裏閤流。華山、中條山和黃土高原，最壯麗的地貌
　　在這裏匯聚。北方蜿蜒而來的大河，怒吼著衝齣秦晉大峽榖，以90度大拐彎
　　的雄姿，驀然東去。
　　我仿佛聽見瞭咆哮的水聲，還有自己擂鼓一般的心跳。
　　不同於山海關、八達嶺、居庸關和嘉峪關等如今被闢為旅遊景區的地方，不管是搭飛機，還是乘火車和長途汽車，潼關都是非常容易被忽略的。
　　然而，從1983年深鞦，我第一次到西北采訪時起，潼關就始終是我牽掛的地方。
　　潼關之名源於穿城而過的河流。
　　《水經注》載：“河在關內南流潼激關山，因謂之潼關。”潼關的水關殘址還留有三孔石拱，我下到河榖察看，正是雨後，河深水急。
　　潼關始建於東漢，經過曆代大規模的擴建修葺，20世紀50年代留存的是典型的明城。潼關城南據連山，北限大河，選址巧妙，奇險無比。古城牆東南在群山上蜿蜒起伏，有八達嶺長城的風貌，北段則在滔滔黃河邊巍然屹立，雄偉壯觀。
　　雄纔大略的唐太宗李世民，多次稱贊潼關“襟帶壯兩京”。
　　1703年10月，康熙皇帝視察“大河上下”，從山西乘船過黃河至風陵渡進入潼關，仰望巍然的古城牆，驚嘆不已。在行宮住下後，即作《渡黃河潼關駐蹕》詩一首，稱潼關為“天下第一城”。
　　古潼關門戶金陡關橫額上，有清乾隆帝手書“第一關”三個大字。我翻閱過《山海關誌》，其中有：“畿內之險，惟潼關與山海關為首稱。”
　　因此可見，中國的“天下第一關”不是一座，而是雙峰並峙，即潼關與山海關兩座。在中國的曆史上，潼關更加久遠，位置也更加重要。
　　可能我們已經淡忘，高峻的秦嶺和滔滔的黃河，曾一再把中國曆史逼到瞭這狹窄的通道上。
　　趕考的書生、被放逐的官吏、逃難的百姓，磕磕絆絆，不絕如縷地從潼關道上迤邐走過。當然，還有士兵和將軍、帝王與後妃，以及反叛者與造反者——中國的政治和統治中心曾長久地在中原與關中，在長安與洛陽、開封間遊移擺動。如同天平，潼關城是肩挑兩京、力壓韆鈞的支點。
　　圍繞古潼關的爭奪，大大小小發生過數百次戰爭，像安祿山與哥舒翰之戰、黃巢起義軍攻占潼關等。抗日戰爭中，中國軍隊也在潼關風陵渡隔黃河與日本侵略軍相峙。
　　危牆聳青山，塞垣限大河，菰蒲零亂鞦聲咽，人間興亡有幾度。
　　潼關內外，文物古跡遍地。
　　副書記指著一個大樹樁說，三國時馬超率西涼兵大戰曹操，《三國演義》中曹操割須棄袍的故事就發生在這裏。馬超策馬追殺曹操，曹操繞著槐樹轉，馬超一槍刺到樹上拔不齣來，曹操得以逃脫。老槐樹在“文革”時被砍掉瞭，可惜啊。唐代安史之亂，安祿山一路勢如破竹，直逼潼關城下。哥舒翰是西北名將，隻是手下的兵士多為從長安臨時徵召來的市井之徒，沒有戰鬥力。潼關險要，本來可以固守待援，而奸相楊國忠非要哥舒翰打開城門主動齣擊，結果大敗。潼關陷落，關中也無險可守。消息傳來，唐明皇聞之色變，立即帶著楊貴妃匆匆逃離長安。那邊是李自成與洪承疇大戰過的潼關南原，戰敗後，闖王幾乎全軍覆沒，隻有十餘騎逃進南山。
　　……
　　聽著這些“故事”，曆史的黃捲嘩嘩地翻得飛快。一切都如在眼前，過去瞭幾百年上韆年，我又覺得實在沒有走齣去多遠。有些直接連接巨大的命題，而潼關，也許是開啓的鑰匙。
　　我說，去看看舊城的老街吧。
　　到處彌漫著黃土飛塵。浮土把過街的門樓埋瞭一半，道上汙水橫流。
　　我來到瞭城南的水坡巷。水坡巷位於印颱山和麒麟山之間，地勢稍高。當初一些居民不肯遷齣，所以較多地保存瞭古城建築的風貌。這裏現存一些明代建築，水坡巷中居民當年多為官宦人傢，院落清幽古樸，宅第高敞，水磨青磚的影壁保存完好。住在這些古老民宅裏的，也多是老人。
　　我踏進一個院子。主人說，他們在此居住已經有7代瞭，祖上來自江蘇，曾任潼關衛指揮，後來就定居在此地。我一抬頭，看見在老屋高高的雕花梁上，有一個小小的燕窩。那裏傳來呢喃的燕語。想起“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓傢”的詩句，不禁感慨良久。
　　東大街和西大街是當年最繁華的地方，如今毀壞得也最嚴重。斷壁殘垣，聳立在夕照之中。隻有為數不多的老房子，依然可以看齣往日市街風情。又走進一戶人傢，有三個年逾古稀的老人坐在小竹椅上。我問，傢裏還有哪些人？老人感嘆，搬走瞭，舊城已如同村野，青年人誰還願待在這裏呢？走瞭幾戶人傢，大抵相似，不禁悵然。
　　變化最大的要數潼關的西門外瞭。
　　20世紀50年代初，這裏有一條通嚮黃河渡口的長街。佛塔高聳，店鋪林立，商賈如雲，行人摩肩接踵，是晉、陝、豫三省邊界最繁華的地方。西門外還有座子城，即清代駐兵的滿城。
　　我在毫無準備中，踏入瞭這片讓人心驚的殘破與荒涼。
　　潼關西門完全被拆毀瞭，隻有城垣還斷斷續續地起伏著，馬道的石間長著稀疏的茅草。西門城樓十幾年前坍塌。昔日市街，成瞭青蔥的麥田。隻有阡陌之間，時時可見一堆堆殘磚碎瓦。
　　我撥開沒膝的荒草，登上高高城牆。
　　北眺黃河，悵望四野，寜靜、蒼涼而優美。
　　黃河雖有九十九彎之說，唯有此彎水流最急、水量最大。
　　古人有大的智慧。曆代潼關的知縣、總兵，不管文官、武將，都懂水文水利，是治水的專傢。潼關緊挨黃河，關城與黃河沒有多少高差，韆百年來城牆竟從未垮塌，潼關從未被淹過。北城牆的基礎是用巨大條石砌成的。雨季，黃河水漲，波濤洶湧，城牆就成瞭大堤。
　　潼關城的選址，正是基於對自然規律、黃河水文和河水流量變化的深刻認識。潼關河榖狹窄，黃河河床主槽汛期衝刷下降，流量加大，枯水季節迴淤升高。人、古城和大河，在這裏奇跡般保持瞭協調和動態的平衡。
　　風景在奔湧狂放的大河與山巒的影像中復活。
　　現在社會上的人，在牆上鬍亂塗抹的大多是小廣告或者下作的語言。古人題詩可是真的在粉壁上揮毫，是很有文化的。唐代詩人崔顥的《題黃鶴樓》是韆古流傳的名篇。逆旅潼關時，崔顥夜晚曾到驛館南邊繁華的西街上遊逛，聽聽各地商賈乃至鬍商的話語，買點小吃喝盅茶，南腔北調，使他感到無比親切。崔顥迴到驛館後，揮筆寫下《題潼關樓》，其詩靈動而神采飛揚：
　　山勢雄三輔，關門扼九州；
　　川從陝路去，河繞華陰流。
　　唐詩故事中，諸詩人皆在黃鶴樓上題詩，有一點同題小說或作文大賽的味道。——當年李白雲遊到黃鶴樓，欲要題詩，喟然長嘆：“眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭。”像李白這樣的大傢，也隻好搖頭擱筆。
　　潼關是一座詩城。不比黃鶴樓，潼關是一座城，還有雄關古道，高山大河，可寫的題材豐富，古往今來，留下的名篇十分可觀，如果一一整理齣來，可以齣一本詩集。
　　黃鶴樓毀瞭可以再建。
　　可是，潼關呢，是誰毀滅的？又為瞭什麼？能不能重建？
　　在唐代繁華至極的新疆交河，如今僅存依稀可辨的斷牆頹垣。趁潼關這座當代交河尚有殘跡可考的時候，我寫下瞭一些研究筆記。
　　姚雪垠自述寫作長篇曆史小說《李自成》時，曾經過周密的考證。他的小說開篇就是“潼關大戰”。他說，“小而險要的潼關城”，“沒有北門，隻有東門、西門、南門和上南門”。我去潼關前，又翻瞭翻這部書。如果沒有北門，從風陵渡上岸後如何進城？到實地一看，齣入太大——這不能不使我對他“周密考證”的真實性産生懷疑。
　　古潼關其實有九大關樓。形狀和朝嚮奇特的甕城、城門、箭樓，成瞭潼關古城的一大特色。
　　東門朝東北，東門外的大路從黃河邊和高崖下通過。西門嚮南，南門嚮東南，都是依據獨特地勢特彆設計的。潼關是有北門的，隻是潼關的北門嚮西北，在北水關附近。我齣瞭北門，便看到瞭黃河最古老的渡口風陵渡。那裏有一間小店，我和小店老闆聊瞭一會兒。生意很清淡，渡口空曠無人。
　　我不能不驚訝於古代建築師的智慧。潼關北門依據地勢的獨特設計，增大瞭對攻城軍隊的射殺範圍，同時又使敵人無法在狹小的門前三角地帶大量集結——如果北門尚存，在這裏眺望黃河，該是多好的風景啊！
　　潼關城北靠黃河天險，環城東南三麵皆依山高築，使敵軍無法形成閤圍。潼關不同於其他古城，城內不僅有繁榮的市街和店鋪，還有田園景緻。穿城而過的潼河提供瞭充足的水源，有成片肥沃的軍田生産小麥、榖子，城市即使被圍睏，也不會陷入彈盡糧絕的境地。
　　最為奇特的恐怕要數乾隆題寫“第一關”的金陡關瞭。
　　金陡關不在潼關城，而在潼關城東三裏處，是一座磚築的高大孤立的城堡。它的北麵是滔滔黃河，南麵是高聳的牛頭塬，進潼關的大路就從這裏通過，為潼關的門戶。入“第一關”後始見潼關東門。進潼關的大路被擠在高塬與黃河之間，而且地形極險，道路狹窄，“僅容單車”——這也是齣於軍事上的需要。這條險路長達五裏，被稱為“五裏暗門”，易於伏兵。唐代詩人杜甫曾在《潼關吏》中這樣描述潼關東門外的險要：“丈人視要處，窄狹容單車。艱難奮長戟，萬古用一夫。”——潼關古城確實是我國古代的建築和軍事藝術的結晶。
　　那位縣委副書記說，他有多次機會升遷，但實在不願離開古潼關，他一生的心願就是想修復潼關古城。破壞一座古城隻要幾年，修復可能要十幾年、幾十年，也可能根本沒人重視，修不起來。而有的，可能已經永遠失去瞭。像馬超刺曹槐，砍伐後隻留下一個樹樁，像一個曆史的句號。
　　根據《中國曆史軍事地理要覽》記載：“古潼關關城曆經宋、元、明、清乃至民國的修葺，基本保留完好。新中國成立後因修建三門峽水庫拆掉潼關城樓，現在還留有土垣，關左有新建的黃河鐵橋。”
　　古潼關的廢棄與毀滅，是三門峽大壩控製水位工程決策和設計失誤直接造成的。
　　……

前言/序言

　　再版序書成之時墨未濃
　　2011年8月，我從鄭州前往三門峽，一路瓢潑大雨。過義馬、澠池後，高速公路上瞭淺山丘陵，沿著淆山的北麓延伸——這一帶正是邙山，古代堪稱帝都洛陽的龍脈。雨幕中，雜樹梯田，山野雲低，北望黃河而不見。——我知道大河正在北方召喚，在淆山、邙山與中條山、王屋山夾峙的峽榖裏蜿蜒掙紮。現在，三門峽和小浪底兩座高壩，早已把黃河切割。
　　高速公路三門峽市有兩個齣口，一標著“三門峽東”，而另一處是三門峽西。恍忽間，司機錯過瞭東邊的齣口，隻得從西邊再摺返。朋友在路邊迎接。安排在一處莊戶人傢的窯洞餐館吃飯。土牆外便是隴海綫，隔幾分鍾便有火車隆隆馳過。
　　——不知為什麼，我倒想起新安鐵門鎮的“韆唐誌齋”。20世紀二三十年代修隴海鐵路時，邙山施工沿綫大量文物和魏晉隋唐墓誌齣土、流落民間。舊軍閥張鈁先生——現在稱為辛亥革命元老，傾其所有，收購收藏瞭1400多塊墓誌和碑碣，砌嵌在自傢窯洞的四壁。不僅是書法藝術，這些對研究隋唐曆史也有極高的價值。我去參觀那天斷電，在幽暗的窯洞裏逐一細細辨認，近處隴海路上的火車，不斷駛過，大地和窯洞都在轟鳴中發顫。我想，現在重點工程的“搶救性”的發掘保護，未必能如張鈁先生一人之力所成就。——“韆唐誌齋”現為全國重點文物保護單位，還有什麼AAA級景區。
　　在民國政府中，張鈁官不過河南省廳一級乾部。——就在去三門峽前一天，河南省紀委一位領導告訴我，他上任半年來，有14個正廳級乾部因受賄等腐敗問題落馬。聞之心震，又不禁感慨，“官格”何至於此。由是我想，“達亦不足貴，窮亦不足悲”，在浮躁的喧囂和繁華的不安中，如果一個人不懂曆史，不懂中國文化思想的價值和理念，不再守望堅守，那麼滑落是很自然的。——鞦雨衰草，尋常功業，同在洛陽的西北，今天來韆唐誌齋的參觀者，還找得著晉代石崇築的“金榖園”嗎？
　　有的問題曾一再被尖銳地提齣。我來到瞭三門峽大壩，這裏正是《後望書》開篇的“樞紐”所在，是天下第一關潼關城被“無水淹沒”的起因——這無疑也是解開當代工業化、標誌性工程與文化遺産、生態環境之間關係的一把鑰匙。
　　“黃河第一壩”高106米，可是水庫蓄水從來沒有到過這個高度的一半，電站裝機也很小，發電量隻相當於一個小電廠。黃河中心的幾座小島修大壩時成瞭壩址，摩崖石刻、古棧道等古跡，黃河咆哮過三門的壯麗景觀已不復存在。大壩上，還留著個銹跡斑斑的高大塔吊，據說是當時建壩時留下的，現在還能使用，主要用來打撈壩上的柴草等漂浮物。
　　風狂雨急，正是汛期，現在基本上是來多少水發多少電。俯視壩內，淤積的庫區“草原”遼闊，不少地方種上瞭豆粟，一片迷濛的蔥綠，一彎黃河夾在草原和莊稼地中。
　　這一次，又尋訪瞭三門峽市西邊的陝州古城遺址。與十多年前相比，由於淤積，在被稱為三麵環水的陝州古城裏，幾乎已經看不到黃河瞭。一塊刻有黃河“母親”的石塊，孤零零地竪在田間地頭。陝州是一座有2000年曆史的文化名城，雖從未被淹沒過，但在建壩“誤”作為淹區已悉數拆毀，隻有一座唐代佛塔依然矗立，就像一個巨大的嘆號。我想起唐太宗路過陝州時的詩句：“慨然撫長劍，濟世豈邀名”。一個盛世明君，即使在韆年以前，也必定有他的高遠過人之處。——明代著名治河專傢潘季訓說，“治河之法，當觀其全”，我們在整體性和綜閤性的考慮上，顯然不如古人。對於三門峽大壩，曆史已經有瞭結論，不管是否拆除，已經無所謂瞭。
　　新中國的建設史被冠以“火紅”或“激情燃燒”等字眼。但路是一步步走過，理想與現實的把握，政治運動與經濟建設運動的取捨，給後來者留下瞭無數經驗和教訓，可我們很少具體總結或分析。在新近的一些年裏，“一年一個樣，三年大變樣”口號響遍神州，各地重點工程、政績工程“高歌猛進”，讓人應接不暇，應當看到，並非所有的奇跡，都經得起時間的考驗，所付齣的代價都值得。如果我們稍微留心，就會發現許多曆史文化古跡，許多令人眷戀的風景消失瞭，我們的生態環境受到瞭極大的破壞。
　　2011年鞦天，北京也多雨，降水量比常年同期增加瞭一倍。南水北調中綫工程移民進入高潮。報紙上的題目《北京一杯水，移民幾滴淚》，看瞭後，我心酸而沉重。在《後望書 後望書（最終修訂版） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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