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內容簡介

　　無論有沒有故鄉，隻要有情感，就會有鄉愁。舌尖上的鄉愁更濃，更醇，更刻骨銘心。作者鬱俊在“魔都”上海懷念崇明島老傢，筆下流淌的是化不開的親情、友情，長輩的愛、躁動的青春，混閤著甜蘆粟、肉粽和崇明蟹的鮮美；關於都市記憶中的愛和溫情，也與小龍蝦、江刀、生蠔、小餛飩、醃篤鮮、菠蘿油、牛肉漢堡密切相關。
　　《雜饌》一書中所寫大多數美食並不昂貴，隻是生活裏的一些雋品，因為有瞭傢人和朋友的製作、推薦和分享，纔令“吃飯”這一日常行為，變得有果腹以外的餘味。書中文字靈動、俏皮而充滿溫情，密密地編織瞭情感之網，不是催淚利器，卻會讓人怦然心動。

作者簡介

　　鬱俊，上海崇明人，畫傢、作傢。上海師大美術係畢業。畫傢硃新建先生人室弟子。著有隨筆集《洛麗塔與拉布拉多》。

目錄

鄉愁料理
崇明蟹
甜蘆粟
崇明也有昧噌醬
蛋餃
肉粽
顧傢西瓜
湧泉坊的糖果
老芋頭
第一課
早期泡麵
海龍
素麵
最貴的雞
夏艷
老店
包腳布
本幫老太
阿娟小餛飩
小蘇州
五裏村的飯
頭班車
燒賣
火辣名媛
魚生
生蠔
江刀
生猛海鮮
黑暗料理之牛肉漢堡
不良菠蘿油
鞦蟹謠
老派中鞦
龍井蝦仁
醃篤鮮
狀元紅
十年陳
叻Ⅱ啡
點茶
全傢福
永康餅
鬆毛小籠
塔下街的口哨
奪造化之功的豬頭肉
烤肋排
落桂聽琴
最美是紅塵

精彩書摘

　　《雜饌》：
　　我是崇明籍，上世紀70年代末跟隨父母，一路暈著船到的上海，其實骨子裏，直到今天，還是不太喜歡這麼喧囂繁復的地方。很多年以後，發現不少和我經曆類似的人，都不願意承認自己的戶籍，一定要拿不標準的滬語，言之鑿鑿自己“錯桑”在上海。奇怪，老傢為啥要羞羞答答纔說齣來，或者索性裝著沒這迴事兒？崇明老早叫瀛洲，古籍上和方壺、蓬萊並稱三大仙山，啥地方推闆過瞭？反正我很以自己的戶籍自豪，對，這地方是窮，有點偏僻，以前歸江北人管轄，但是人忠厚、節儉，留存著一些古風，是一塊值得驕傲的風水寶地。
　　定居上海以後，學習上海話是首要任務，像我這樣不世齣的語言天纔，殫精竭慮，孜孜以求三十來年，纔把上海話說得沒什麼破綻，換去歐洲，這點時間什麼東歐小語種都能給一勺燴瞭，連特萊斯瓦尼亞城堡的伯爵都要奬勵兩根血腸給我。不過我熟稔滬語以後，反而常常會懷念傢鄉土話，可惜此事古難全，‘崇明話終於不太純熟，聽得懂但說不利索，現在隻有在齣租車上，能找迴一點鄉愁。
　　上海的齣租車司機裏，究竟有多少崇明人，沒統計過，反正不少，不時碰得到。在我90年代初剛上班那會兒，差頭司機（上海話“齣租汽車司機”——編者注）那就是金領，根本輪不到崇明人。我記得第一個月拿到工資五百，人傢開齣租的已經是三韆。那時候漂亮女孩子都找這行當的傍，王朔老師的大作《許爺》，不曉得有多少人還有印象，說的就是那段光景。後來不曉得為什麼，齣租車司機待遇每況愈下，上海本地人都不願開齣租，崇明人纔接的盤。話說現在開齣租車，早就不是什麼好工作瞭，但是上海的齣租車行業，絕對是本地一等一的名牌産品，有禮貌，懂分寸，不繞遠，這和崇明籍駕駛員勤勞、樸素、敬業的特性密切相關。
　　慢慢地，上海齣現瞭這樣一類飯店，介於黑暗料理、盒飯攤點和模子菜的中間地帶，價錢也在三者之間徘徊，豐儉隨意，一到中飯點、夜飯點，店門口總是停滿瞭齣租車，具體有祥德路（四平路？）某傢麵館，靜安安遠路祥和麵館，長寜定西路春和麵館，凱鏇路三絲跑蛋，老南市和盧灣的一些大小麵館和點心店，包括縮頭麵、耳光餛飩之類。諸如此類館子，走進去沒一會，保證能看到各大公司的齣租車司機，說著我親切的鄉音，穿著廉價黑西裝，手裏提著裝滿茶葉水的雀巢咖啡瓶。不久，除瞭司機師傅們，升鬥小民也會跟進，發現這些麵館和小菜館的優勢，勞動人民麼，其實口味都差不多。一來要量大、實惠，大排骨必須幅員遼闊，小排骨講究豐潤圓滿，豬肝嫩為上，腰花脆方宜；二來口味不能太輕，油鹽醬醋落手凶悍，鬍椒粉、蔥、薑、蒜也吝嗇不得，小老百姓尋常日子寡淡，嘴巴裏總是要圖個熱鬧；三來價錢要低廉，十塊二十塊錢能搞定一頓飯就好。隻要看見某地停滿瞭空的齣租車，我就知道，這裏有一個能引發我鄉愁的飯館。
　　上海人管崇明人叫崇明蟹，很好的稱呼，看起來一腳泥巴，內在的質地還是很不錯的。很多辰光，我這樣一隻離開的蟹，很喜歡擠在同鄉司機眾多的小飯館裏，聽聽早已經生疏的母語。老傢的棗樹、月季、香櫞樹、葡萄架和南瓜藤、紅漆臥榻、桑葚，門前的小渠，魚塘邊的鴨蛋，錯開種的甜蘆粟、珍珠米，都一點點地能迴想起來。
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