産品特色

編輯推薦

汪曾祺典藏文集

推薦一

20世紀非常偉大的文學傢之一、中國當代文壇巨匠、抒情的人道主義者、中國一個純粹的文人——汪曾祺

非常浪漫的散文集、非常值得品味的浪漫作品、非常值得迴味的藝術與生活的代錶作

推薦二

隻有懂得生活的人，纔是幸福的人。

一花一葉皆有情，一茶一飯過一生。

汪曾祺經典美食散文

放慢腳步，慢慢呼吸，慢慢品下一口暖心的酒。

推薦三

隨書贈送精美汪曾祺書畫書簽1枚

名傢推薦：

若世界真還公平，他的文章應當說比幾個大師都還認真而有深度，有思想也有文纔！“大器晚成”，古人早已言之。可愛還是態度，“寵辱不驚”！

——著名作傢 瀋從文

汪曾祺的作品洋溢著這樣的道德觀的迷人氣氛。他的小說也自有一種力量。這種力量並未達到震聾發聵、令人心情激蕩的程度，但卻會使人在心靈深處持久地顫動。

——北大文學教授 曹文軒

汪曾祺有過《沙傢浜》或《杜鵑山》的高峰，也有《淩煙閣》及《一匹布》的寂寞。他的一生起起伏伏，特彆是與裘盛戎的相知，是很值得總結的。但另一方麵也證明，像汪這樣資質與聲望的編劇，在劇團裏也不是“想寫什麼就寫什麼”的。

——著名學者、作傢 徐城北

內容簡介

《人間至味》是汪曾祺非常經典的美食散文集。

《人間至味》敘述對象包括地方風味、傢常小菜、民間特色美食等，無論是談蘿蔔、豆腐、栗子，還是談韭菜花、手把肉，在他的描述之下，所有吃過的和沒有吃過的食物，全部都是美食。

《人間至味》每篇文章篇幅適中，從容閑淡，樸素而自然，字裏行間流露齣作者對人間至性至情的熱愛，對舊日快樂生活情景的深深眷戀之情。

作者簡介

汪曾祺，當代著名小說傢、散文傢、戲劇傢，京派小說傳人，被譽為“抒情的人道主義者”。

其作品自成一格，天真雋永，自在風流，文風樸實自然，如行雲流水，深得自然之意趣；創造真境界，傳達真感情，給讀者帶來精神世界的清寜之美。

主要作品有：《受戒》《大淖記事》《人間草木》《浮生雜憶》《說說唱唱》等。

目錄

目錄

五味 1

食豆飲水齋閑筆 6

蠶豆 16

豆腐 19

豆汁兒 27

乾絲 29

栗子 31

葵·薤 34

馬鈴薯 39

蘿蔔 43

菌小譜 48

韭菜花 53

尋常茶話 56

泡茶館 62

麵茶 72

肉食者不鄙 74

手把肉 80

貼鞦膘 85

鱖魚 88

魚我所欲也 91

四方食事 95

傢常酒菜 104

做飯 110

故鄉的食物 113

故鄉的元宵 130

故鄉的野菜 134

昆明的吃食 139

昆明的果品 149

昆明菜 155

昆明年俗 166

米綫和餌塊 168

果蔬鞦濃 174

大等喊 179

沽源 184

泰山拾零 188

煙賦 196

吃食和文學 202

精彩書摘

五 味

山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝瞭三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節瞭。彆處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼齣一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。

山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什麼都拿來酸，除瞭蘿蔔白菜，還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那傢有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明傢底子厚。

遼寜人愛吃酸菜白肉火鍋。

北京人吃羊肉酸菜湯下雜麵。

福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寜，不愛吃招待所的飯，到外麵瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友麵！”“老友麵”者，酸筍肉絲氽湯下麵也，不知道為什麼叫做“老友”。

傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。

延慶山裏夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸瞭，用井拔涼水一和，呼呼地就下去瞭三碗。

都說蘇州菜甜，其實蘇州菜隻是淡，真正甜的是無锡。無锡炒鱔糊放那麼多糖！包子的肉餡裏也放很多糖，沒法吃！

四川夾沙肉用大片肥豬肉夾瞭洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多隻能吃兩片。

廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一傢廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什麼好喝的呢？廣東同學曰：“好！”

北方人不是不愛吃甜，隻是過去糖難得。我傢曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲瞭。她還有個婆婆，八十幾瞭。她有一次要迴鄉探親，臨行稱瞭兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。

北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃瞭。菜農也有種的瞭。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬於“細菜”，價頗昂。

北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃瞭。

北京人在口味上開放瞭！

北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。

北方人初春吃苣蕒菜。苣蕒菜分甜蕒、苦蕒，苦蕒相當苦。

有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗瞭幾根。這是什麼東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不瞭！

劇團有一乾部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專傢。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都韆方百計地弄來吃，劇團到上海演齣，他幫助搞夥食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一傢專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。

我的吃辣是在昆明練齣來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什麼朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顔色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根綫吊在竈上，湯做得瞭，把辣椒在湯裏涮涮，就辣得不得瞭。雲南佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在竈上的辣椒大概不相上下。

四川不能說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻，——擱很多花椒。四川的小麵館的牆壁上黑漆大書三個宇：麻辣燙。麻婆豆腐、乾煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好瞭，最後再放。

周作人說他的傢鄉整年吃鹹極瞭的鹹菜和鹹極瞭的鹹魚。浙東人確實吃得很鹹。有個同學，是颱州人，到鋪子裏吃包子，掰開包子就往裏倒醬油。口味的鹹淡和地域是有關係的。北京人說南甜北鹹東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜並不鹹，但聞一多先生卻嫌雲南濛自的菜太淡。

中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再製精鹽。隻有四川人醃鹹菜還堅持用自貢産的井鹽。

我不知道世界上還有什麼國傢的人愛吃臭。

過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而齣名。這位大人物後來還去吃過，說瞭一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”

我們一個同誌到南京齣差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐乾迴來。他韆方百計，居然辦到瞭。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。

除豆腐乾外，麵筋、百葉（韆張）皆可臭。蔬菜裏的萵苣、鼕瓜、豇豆皆可臭。鼕筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子裏。——我們那裏很多人傢都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。醃芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜杆。莧菜長老瞭，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟後，外皮是硬的，裏麵的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那裏叫做“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。

北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：“臭豆腐，醬豆腐，王緻和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現在王緻和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間纔能吃完，而且賣得很貴，成瞭奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一器裝五塊足矣。

我在美國吃過最臭的“起司”（乾酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什麼，比臭豆腐差遠瞭。

甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠。

食豆飲水齋閑筆

前言/序言

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——北大文學教授 曹文軒

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書很不錯，包裝清新，文字大小閤適，看著很舒服，作者豁達而淡泊的人生，對生活永遠保持熱情和好奇心，值得慢慢品讀！

汪曾祺有過《沙傢浜》或《杜鵑山》的高峰，也有《淩煙閣》及《一匹布》的寂寞。他的一生起起伏伏，特彆是與裘盛戎的相知，是很值得總結的。但另一方麵也證明，像汪這樣資質與聲望的編劇，在劇團裏也不是“想寫什麼就寫什麼”的。

組成瞭坎坎坷坷、顛沛流離又隨遇而安的一生。