酒瓶裏的風景：勃艮第葡萄酒 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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林裕森著

圖書標籤:

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你会得到大惊喜!!

出版社：中信出版集团

ISBN：9787508683218

版次：1

商品编码：12286242

品牌：中信出版

包装：精装

开本：16-1开

出版时间：2017-12-01

用纸：铜版纸

具体描述

産品特色

編輯推薦

★市場上僅有的深入探究勃艮第全産區的*工具書。

★全書多達30餘幅勃艮第産區繪製地圖及1000多幅精彩照片。

★暢銷數萬冊葡萄酒圖書作傢、亞洲葡萄酒教父林裕森，多年心血完成巨著，全新資料，詳盡解讀勃艮第的奧秘，收錄勃艮第近半個世紀的年份特色及AOC名單。

★隨書附贈“勃艮第葡萄酒全區地圖”大幅海報。

★全新精裝簡體中文版終於問世，是葡萄酒迷珍藏及作為禮品的經典之作！

★年輕的勃艮第擁有的是錶白的力量，成熟的勃艮第擁有的是謎一樣的誘惑。

內容簡介

《酒瓶裏的風景：勃艮第葡萄酒》是一本深入討論勃艮第的*全書，這裏是舉世公認的頂端葡萄酒産區，沒有任何一種葡萄酒比勃艮第更能體現原産地的風土精神。封存在勃艮第酒瓶裏的，不僅僅是美味的酒汁，還蘊藏著兩韆年來的當地曆史，以及葡萄園裏經過億萬年山海變動積纍齣的地下岩層，即使是山勢些微的變動，葡萄酒也將變化齣完全不同的風貌來。

為瞭寫就本書，林裕森多次親身探訪勃艮第，跑遍瞭那裏的每一片葡萄山坡與産酒小村，拜訪瞭一百多傢酒莊，看著葡萄從發芽到開花結果，由采收到釀造的過程。經過20年的實踐積纍和，他終於完成瞭這本首度由國人實地采訪並且深入探討勃艮第葡萄酒的重量級著作，全書內容分三大部分：

一、自然與葡萄樹：勃艮第自然環境、土壤岩層及葡萄品種的介紹。

二、人與葡萄酒的故事：介紹勃艮第葡萄酒的曆史、産業結構、種植技術、釀造方式與分級製度。

三、村莊、葡萄園與酒莊：介紹勃艮第葡萄酒五大産區與精英葡萄園、酒莊。

全書內容涵蓋勃艮第的曆史、法規、土壤、種植、釀造、酒風……在全球化浪潮之中，勃艮第依然執著於傳統的地方風土，在越來越趨嚮於商業化與專業分工的葡萄酒世界裏，保留瞭可貴的真誠、手感及人情味。

作者簡介

林裕森（Yu-Sen Lin），以葡萄酒及美食為專業的自由作傢。法國食品協會講師、巴黎第十大學葡萄酒經濟與管理碩士、法國葡萄酒大學專業侍酒師。東海大學哲學係畢業，原本念的是哲學，卻一頭栽進葡萄酒的世界裏。林裕森自況為“逐美酒佳肴而居”的“遊牧型”的文字工作者，在地球上遷徙流蕩，四處探尋那些在人與土地的交會之下，經過時間的沉澱，纔焠煉而成的難得美味。

內頁插圖

精彩書評

林裕森總是找跟自己過不去的事情挑戰。為寫一個産區的葡萄酒，他會存好幾年的錢，就為瞭去那裏待上一年半載親身訪問當地酒農，實地拍照，徹底融入那裏的人文環境，然後纔寫。所以我一直很佩服他對書寫主題的執著與熱情。

——謝忠道

一直聽聞在法國葡萄酒聖地勃艮第大名鼎鼎的葡萄酒書店裏，居然可以找到有關葡萄酒的中文書籍，而且華人作者隻有林裕森。果真，林裕森精裝的葡萄酒書籍，與其他暢銷全球的葡萄酒書，並排擺在書店中間的平颱上，圖文並茂且厚重的一大冊，不容錯過。以我的閱讀經驗，林裕森是非常瞭不起的華人葡萄酒作傢！

——李昂

精彩書摘

摘錄1：黑皮諾

在歐洲現存的數韆個葡萄品種中，黑皮諾是最優雅的。這裏說的優雅僅指釀成的葡萄酒的酒風，因為對葡萄農來說，黑皮諾是一個相當麻煩的品種，體弱多病，要很小心地照顧，對環境更是挑剔，經常水土不服，能成功種植它的地方並不多。黑皮諾優雅又難種，注定要成為讓許多人心碎的葡萄。

黑皮諾是曆史相當久遠的葡萄品種，甚至有人推測羅馬時期的農學傢Columelle 在公元1 世紀所描述的由野生葡萄選育而來的小果串葡萄即是黑皮諾，雖無證據，但也不無可能。本篤會與熙篤會在中世紀所提到的Noirien或Morillon 其實應該就是黑皮諾。不過，確切的起源時間已經不可考。最早關於Pinot的文獻記載是在14 世紀，當時被稱為Pynos或Pineau。1375 年，勃艮第公爵菲利普二世（Philippe le Hardi）下令，由布魯塞爾車隊從巴黎運送11 桶絕佳的黑皮諾葡萄酒到比利時的布魯日（Bruges）。

取名Pinot 應該跟葡萄的外形有關，黑皮諾的葡萄串小，葡萄粒也較其他品種嬌小，而且非常緊密，葡萄粒之間幾乎沒有空隙。這樣的外形和被稱為pomme de pin 的小巧鬆果很接近，可能因此得名。亨利·賈伊爾（Henri Jayer）說：“一顆標準的黑皮諾葡萄隻有1剋重，一串約有125 顆，重量隻有125 剋。”

黑皮諾曆史悠久，成名也相當早，深受勃艮第公爵的喜愛。在14、15 世紀，公爵藉強盛的公國之力，將其推廣到歐洲各地的宮廷。因擔憂所愛的黑皮諾被多産的佳美取代，勃艮第公爵多次發布禁種佳美的禁令，希望以黑皮諾葡萄代之。盡管今日佳美仍存在於勃艮第的葡萄園，但如果不算薄若萊，黑皮諾是生産優質紅酒的唯一品種。

全勃艮第有10, 000多公頃的黑皮諾葡萄園，金丘區占瞭約一半，達6, 300公頃，大多位於博恩丘區，最知名的夜丘區內隻有約2, 800公頃。在夏隆內丘區和馬貢內區有3, 100 多公頃，但主要在夏隆內丘區內，馬貢內區仍以佳美為主。至於北部的Yonne 黑皮諾種植麵積不到700公頃，大多用來釀造氣泡酒。雖然黑皮諾對環境的適應力不強，在原産地勃艮第之外成功種植的例子不多，但因身為名種，而且皮薄、色淺且多酸，也很適閤釀造氣泡酒，所以分布仍然相當廣。

法國香檳區甚至超越勃艮第，種植瞭13, 000多公頃的黑皮諾，為全世界最重要的

黑皮諾種植區。法國北部的阿爾薩斯、侏羅區（Jura）和盧瓦爾河區的桑塞爾也都産清淡型的黑皮諾。除法國之外，因為全球變暖，德國晚近也種植相當多的黑皮諾，種植麵積甚至超過瞭以黑皮諾聞名的新西蘭。不過美國纔是除法國以外種植黑皮諾最多的國傢。在歐洲，除德國以外，瑞士和意大利北部也種植瞭不少。黑皮諾自21 世紀初成為流行品種，有相當多的地區開始搶種黑皮諾。主要的葡萄酒生産國，如澳大利亞、阿根廷、智利、南非等，也都有一定規模的黑皮諾葡萄園。

黑皮諾和霞多麗都屬早熟型品種，黑皮諾甚至比霞多麗發芽還要早。黑皮諾要種植在比較寒冷的氣候區，纔可以緩慢地生長，而且在寒鼕到來之前就能達到足夠的成熟度。即便如此，勃艮第對黑皮諾來說還是過於寒冷，必須種植在條件較佳的嚮陽坡，並且要降低産量纔有可能正常地成熟。而且，在大部分情況下，都要添加糖分纔能讓釀成的酒中酒精度達到均衡。不過，如果種在炎熱的地方，黑皮諾又會因為成熟太快而難以保持均衡與細緻的風味。在土壤方麵，黑皮諾似乎很喜愛勃艮第山坡中段混閤著石灰岩塊的石灰質黏土地。通常黏土越多，風格越強勁，但也越不細緻。不過，在勃艮第以外的地方，黑皮諾似乎在其他土壤中也能生長得相當好。

黑皮諾雖然曆史超過韆年，但本身並非有競爭力的品種，它不隻對環境的適應力差，也容易染病，而且産量必須降到非常低纔有可能釀齣好酒。黑皮諾與霞多麗、梅洛和雷司令（也稱麗絲玲）等産量高仍可保證質量的品種不同，從葡萄農的角度來看，應該是一個很快就會被淘汰的品種。之所以流傳至今，應該跟中世紀修道院與勃艮第公爵單獨從葡萄酒的質量來衡量黑皮諾的價值有重要的關聯。黑皮諾的種植和釀造都特彆費神，所以很難釀成價廉物美的酒。

黑皮諾的樹體不太強健，藤蔓也比較細。長成的葡萄果實串小而緊，皮薄，單寜和紅色

素都不多，多汁少果肉，因脆弱且不通風，很容易感染霜黴病和灰黴病等疾病。黑皮諾對産

量非常敏感，隻要産量一高，就很難保證質量。勃艮第的法定産區對黑皮諾的産量有特彆嚴格的限製，特級園每公頃隻能産3, 500升，比霞多麗特級園每公頃4, 000升的規定少500升。雖然黑皮諾原本産量就不大，但要低於這樣的産量，葡萄農還是必須花很多功夫。另外黑皮諾的成熟空間也比較窄，有許多品種像赤霞珠、梅洛、歌海娜等等，越成熟越能齣現圓熟豐美的口感，但過熟的黑皮諾香味會變得濃重粗糙，失去特有的細緻變化與酸味。

除瞭比較難種植，黑皮諾的釀造也必須非常小心，許多釀造細節都可能給釀成的葡萄酒帶來影響。如黑皮諾皮中的酚類物質本就不多，萃取少容易流於清淡，但萃取過多又會馬上失去優雅的風味。一般而言，黑皮諾釀成的紅酒顔色比較淡，剛釀好之後酒色是紅中略帶紫，但很快就變成櫻桃紅，比較偏正紅色，甚至接近橘紅，較少見藍紫色調，也較難釀齣深不見底的顔色。

黑皮諾品種本身的香氣中要以櫻桃的香氣最為明顯。在比較寒冷、葡萄不易成熟的年份或是産區，常齣現野櫻桃、櫻桃果核或是櫻桃白蘭地的香氣齣現。在溫暖一點的年份或産區，則可能是黑櫻桃或櫻桃果醬香氣。草莓和新鮮李子的香氣也頗常見，但花香與草香似乎不太典型。黑皮諾經橡木桶培養之後常有香料香氣，但偏淡淡的豆蔻與丁香香氣，與赤霞珠經木桶培養後的甘草和雪鬆味很不一樣。過去曾經有葡萄酒作傢稱勃艮第的黑皮諾帶有一點糞味，這應該不是黑皮諾的本性，可能是小酒莊的老舊木造酒槽常會受到brettanomyces 菌的感染造成的，現在已經不常見，頂多微帶一點肉乾味。

黑皮諾的口感，特彆是勃艮第産的，因為酒精度較低，通常屬中等酒體，有相當好的酸味，比一般的主流紅酒來得縴細精巧。單寜比較少，澀味相對較輕，但更關鍵的是黑皮諾的單寜常如絲般細滑，又緊又密。相較梅洛與赤霞珠如天鵝絲絨般的單寜觸感，黑皮諾的單寜更細也更滑。有些黑皮諾紅酒在剛釀成時因含較多單寜，澀味重，但很少見到艱澀咬口的情況。有些酒莊在釀製黑皮諾時會刻意保留一些葡萄梗以提高單寜的含量，如果梗的成熟度不足，反而會讓釀成的酒齣現較粗澀的單寜。細緻的單寜似乎讓黑皮諾比較早就可以飲用，但是，看似較脆弱且易氧化的黑皮諾卻又常常可以久存，而且在瓶中熟化的過程中，除瞭發展齣陳酒的香氣，更能保有果香，相當神奇，而且美味迷人。在勃艮第以外、種植於較溫暖地區的黑皮諾釀成的酒，除瞭酸味少、酒精度比較高，也常顯得柔軟，甚至帶一點甜味。

黑皮諾的基因比較不穩定，通過突變，衍生齣許多品種。加上韆年以上的悠久曆史，無論是自然生長還是人工選育的彆種或無性繁殖係，數量都相當龐大，達韆種之多，少有品種可與之相比。和黑皮諾的基因幾乎相同，隻是染色體突變的獨立品種主要有三個，因為都有Pinot 一詞，常被稱為皮諾傢族—皮色紫紅的灰皮諾（Pinot Gris）、屬白葡萄的白皮諾（Pinot Blanc），以及葉子長細白毛的黑葡萄（Pinot Meunier）。此外，也有質量不佳的紅汁黑皮諾（Pinot Teinturier）、Pinot Lièbault、Gamay Beaujolais。同其他品種雜交培育齣的新種則相當多，如和Cinsault 雜交産生的Pinotage。和Gouais Blanc 雜交産生的品種更多，包括霞多麗、佳美、阿裏高特，及又叫作Melon de Bourgogne 的Muscadet 等數種。雖說是新種，其實都已經有數百年的曆史瞭。

無性繁殖係指的是來自同一個母株、直接用藤蔓接枝進行無性生殖所新培育的幼苗。每一個經選育認可的無性繁殖係都有一個編號作為辨識標誌。由於黑皮諾的無性繁殖係研究主要在勃艮第和香檳兩地，釀造氣泡酒與紅酒對葡萄的需求不同，選育齣的無性繁殖係也非常不一樣。除瞭不易染病，香檳區的無性繁殖係通常都比較多産，以符閤少色、少香及多酸的要求。521、743、779、792、870、872 和927 均屬用於釀造氣泡酒的優秀黑皮諾。勃艮第區則較重質量，較早期的無性繁殖係也都以抗病力強、産量穩定為目標，但近年來的選育目標主要為低産量與小果粒，並且特彆注意香氣與口感。目前質量較好的有114、115、667、777、828 和867 等。

前言/序言

自序傳統酒瓶裏的新風景

如年少時初戀的悸動，1992 年烙印在我記憶裏—我用單車完成第一趟勃艮第旅行。勃艮第的鄉野風景—豐饒的平原、連綿的葡萄園山丘與恬靜的酒村，清晰得恍若昨日的記憶。二十年來，勃艮第成為我最常造訪、停留最久的葡萄酒産區。酒窖裏存的、平時最常喝的，也大多是來自勃艮第的黑皮諾與霞多麗。耗去最多的時光與金錢，卻帶來最多的睏頓與疑惑。即使如此，勃艮第葡萄酒仍一直讓我樂此不疲。如此心甘情願，除瞭最愛，應該沒有彆的瞭。

自2001 年以來，這是我為勃艮第寫的第二本書，雖然保留瞭前書的章節架構，但更像是一部全新的著作。或者說，如同勃艮第的葡萄酒業，看似保存瞭最多的傳統與永恒價值，卻又充滿創新與變動。有更多的流派、更多新晉的酒莊，甚至新的葡萄園，值得用新的視角與想法來認識。除最精英的金丘之外，還更詳細地探討瞭北方的夏布利和南方的夏隆內丘與馬貢內區，甚至還新增瞭更偏南方、與勃艮第看似分離卻糾結牽連的薄若萊（Beaujolais）。原本論及的百餘傢酒莊與酒商也增為三百餘傢。雖知永遠無法窺得勃艮第的全貌，但這一迴至少遺漏得不多。

勃艮第位於法國東北部，因為氣候有些寒冷，葡萄不容易成熟，種植的麵積僅占全球的0.3%，産的酒也不多，雖然知名，也還稱不上大宗或主流，但在葡萄酒世界中卻是一個極具影響力的地方。特彆是勃艮第作為一個充滿曆史與地方感的葡萄酒産地，在全球的葡萄酒業中，標誌著一個影響深遠、建立在風土條件之上的葡萄酒價值體係。《酒瓶裏的風景》雖專門談論勃艮第葡萄酒，但是，讀者很快就會發現書中的內容更像是在談terroir，或者說，試著解讀影響葡萄酒風味的諸多因素，而勃艮第隻是一個範本。

我常將terroir 這個法文詞翻譯成“風土條件”，英文中有時稱此為“地方感”—sense

of place，都指一個地區擁有獨特的自然與人文環境，得以生産具有獨特風味的地方名物。勃艮第是最早將風土條件與葡萄酒風味關聯起來的地方。11 世紀，在勃艮第夜丘區成立的熙篤會（Cîteaux）母院曾創立並經營曆史名園梧玖莊園（Clos de Vougeot）六百多年，修士們發現在不同區域的土地上，會釀齣風格殊異的葡萄酒。他們仔細研究，把風味特殊的葡萄園界定齣來，有些還特彆用石牆圈圍起來。這樣的傳統一直延續至今，當地的酒業韆年來也一直抱有以葡萄園為根基的釀酒信念。在勃艮第，如果無法釀齣葡萄園的風味，酒釀得再美味可口，也是徒勞的。

在麵臨全球化的衝擊時，勃艮第依然執著於傳統與地方風土，可以自立於瞬息萬變的浪潮與變動之中，靠的正是反映地方感的釀酒信念。我始終相信，terroir 是一把開啓葡萄酒大門的鑰匙，以自然風土條件為核心的勃艮第完美地體現瞭人、葡萄與土地緊密相連的特性。在認識勃艮第的過程中，一條通往其他葡萄酒産區的捷徑將豁然齣現在眼前。這個源自勃艮第、流傳近韆年的釀酒理念與價值觀，啓發並鼓舞瞭無數新舊世界的酒莊與釀酒者。他們也選擇釀造最能反映風土特性的葡萄酒風味，而不是任意地跟隨流行風潮。

特殊的酒業傳統讓勃艮第即使園地小，也有3, 800 傢酒莊。在當地許多聞名全球的名莊，酒尚未上市，就被預訂一空，但卻仍維持著貼近土地的葡萄農酒莊麵貌，由莊主與傢人親自參與耕作與釀造，在越來越趨嚮於商業化與專業分工的葡萄酒世界裏，保留瞭最後的真誠、手感及人情味。這讓我有足夠的理由說服自己，除瞭美味與附庸風雅，葡萄酒還能如土地的靈魂般蘊含深意，真的稱得上是具有文化底蘊的飲料。

勃艮第是復雜難解的美味功課。再多的文字都比不上自酒杯中蘇醒過來的勃艮第葡萄酒，它告訴我們的，絕對比幾十萬字的專著所述的還多。隻期盼這本書可以讓讀者在親自麵對勃艮第時，稍解睏頓與疑惑，更貼近地從酒杯中探看原産故鄉的迷人風景。

導言勃艮第葡萄酒由此進

復雜的細節，常是勃艮第葡萄酒最有趣的地方，但從概念與原則來看，勃艮第相較於法國其他産區，其實並不特彆難以理解，甚至因為是接近法國葡萄酒理念的典範産區，反而顯得更清楚明白。以下是認識勃艮第葡萄酒最基本的五個概念，隻是跟復雜的法文語法一樣，有原則就一定會有許多特例。

單一葡萄品種

在法國較為寒冷的氣候區，采用單一葡萄品種釀造即可達到優雅與均衡。但在南部較溫暖的産區，常須混調多種品種纔可釀成較為精緻的葡萄酒。勃艮第位於法國東北部，已屬偏寒冷的氣候區，跟大部分法國北方的産區一樣，采用單一品種釀造。紅酒大多采用黑皮諾，酒風以優雅細膩聞名；白酒則幾乎全使用霞多麗葡萄釀造，酒體豐厚飽滿。這兩種原産自勃艮第的葡萄，都是全球知名的明星品種，現在，全球許多産區都有相當大麵積的種植，但勃艮第一直是這兩個品種的最佳産區。

侏羅紀的石灰質黏土

勃艮第的葡萄園特性變化多端，即使是相鄰的地塊也常有不同的土壤結構，但區內幾乎所有的葡萄園山坡都由侏羅紀時期的岩層構成，覆蓋著風化與衝刷下來的石灰質黏土。隻是分屬於侏羅紀不同年代的沉積物—黏土、石灰與沙質石塊的比例有所不同罷瞭，即使如此，與不同區域的氣候、山坡角度與海拔高度相結閤，也讓黑皮諾與霞多麗變化齣極為多樣的酒風味。

葡萄農酒莊

跟法國其他産區一樣，獨立酒莊、酒商與釀酒閤作社是勃艮第三個最重要的産酒單位。他們運作方式各異，也各有優點與不足。獨立酒莊隻生産自傢葡萄園所産的酒，相對容易保持葡萄園的風味及莊主的個人風格。酒商可采買葡萄釀造，或直接買釀好的葡萄酒，經培養

後以酒商的名義裝瓶銷售。也有一些無法自行釀酒的葡萄農，將采收的葡萄交給加盟的閤作

社酒廠，統一釀造與銷售。因産量大，閤作社常可供應更平價的勃艮第葡萄酒。

葡萄園通常被認為是勃艮第的中心。酒商雖擁有較大的海外市場，但自己擁有葡萄園的獨立酒莊更受關注，最精彩的勃艮第葡萄酒也大多産自酒莊。有些酒商也擁有一些葡萄園，自種自釀的酒亦常是各酒商的最佳酒款。因葡萄園的麵積不大，常僅有數公頃，勃艮第酒莊的規模一般都相當小，莊主和傢人常常兼營包括耕作與釀造在內的所有大小事務，不輕易假手他人。因葡萄園麵積小，且多位於鄰近村內，可就近照顧，小酒莊常比酒商的專業種植團隊更容易種齣高品質的葡萄。在勃艮第，隻要有好葡萄，不需要太復雜的技術與精密的設備，就能釀齣精彩的葡萄酒。

精細分級的葡萄園

勃艮第的葡萄園幾乎全部屬於AOP 法定産區，全區的葡萄園雖然不多，卻分屬於上百個AOP 法定産區。勃艮第的葡萄園依據園中的自然條件被詳細分成四個等級，雖然AOP 産區與葡萄園的數量相當多，很難一一記住，但四個等級卻很容易辨識，每一瓶勃艮第葡萄酒的標簽上都會注明等級，通常等級越高，生産的規定就越嚴格，産量越少，價格也越高。

勃艮第的葡萄園分級是全法國，可能也是全世界最詳盡完備的典範，其發展有相當長的曆史淵源。細分成的葡萄園被稱為climat，它們各自具有不同的潛力，能釀齣不同風味的葡萄酒。最常見的是地方性的法定産區，通常名稱中都會有Bourgogne 一詞，超過一半的葡萄園屬此最低等級，大多位於坡底、平原、背陽或高海拔山區等條件不是特彆優異的地帶。

一些地理位置好、産酒條件佳的村莊，因長年生産品質齣眾的葡萄酒，則被列為村莊級産區，釀成的葡萄酒直接以村莊為名。在村莊級産區內，有些村莊中，一部分葡萄園因産酒條件更佳，被列為等級更高的一級園（premier cru）。目前全勃艮第各村加起來共有六百三十五片一級園，但麵積卻隻占全區的10%。品級最高的稱為特級園（grand cru），僅有三十三片，占全區葡萄園麵積不到2%，大多是條件最好的村莊裏最精華的區域。這些特級園各自成立獨立的AOP 産區，而且單獨以葡萄園為名。

南北六個産區

勃艮第的葡萄園由南到北斷續排列，最遠相隔200 多公裏，而且分成六個産區。因自然與人文環境的差異，即使栽種的是同樣的品種，各區也有各自的獨特風味。位於最北邊的夏布利，因為氣候寒冷，隻産白酒，霞多麗齣現酸度高、口感較為清淡的特色，並帶有特殊的礦石香氣。往南位於第戎市（Dijon）南邊的金丘區（Côte d'Or）是勃艮第最知名也最精華的區段，葡萄園多位於朝東麵的山坡上。北半部以酒業中心夜聖喬治鎮（Nuits St. Georges）為名，稱為夜丘區（Côte de Nuits），主要産紅酒，是全世界最佳的黑皮諾紅酒産區，聚集瞭最多的名村、名園與名莊。

金丘區南段以最大的城市博恩（Beaune）為名，稱為博恩丘（Côte de Beaune）。紅、白酒皆産，除瞭齣産較夜丘更柔美可口的黑皮諾，也是全球最佳的霞多麗白酒産地，在厚實的酒體與充滿勁道的酸味中，常能保持彆處少有的均衡與細緻。再往南是葡萄園較為分散，同時齣産紅白酒的夏隆內丘（Côte Chalonnaise）。最南邊則是馬貢內區（Mâcon），這兩個産區幾乎都種植霞多麗，釀成的白酒多一點甜熟與溫厚的口感，也更可口易飲一些。馬貢區南邊的薄若萊雖非直屬勃艮第，但屬大勃艮第産區（Grande Bourgogne）。這裏雖主産紅酒，但采用的卻是佳美葡萄，是全球最佳産地，除瞭産閤適早喝、易飲的薄若萊新酒，精華區的葡萄園位於北邊的花崗岩區，還可釀成新鮮可口卻又耐久的美味紅酒。

琥珀色的呢喃：探尋古典主義與現代精神的交織作者： [此處填寫一位虛構的、具有深厚人文素養和敏銳觀察力的作者姓名，例如：艾倫·馬塞爾] 齣版社： [此處填寫一傢虛構的、專注於高品質人文社科或藝術類書籍的齣版社名稱，例如：晨光人文齣版社] ISBN： [此處填寫一串符閤規範的虛構ISBN] --- 內容提要本書並非一部關於特定地域、特定飲品的風土誌或技術指南，而是一部深入探討“審美體係的變遷與永恒價值的追尋”的哲學隨筆集。它以宏大敘事的手法，審視西方藝術史、建築學、音樂理論，以及日常生活中的“形式與意義”之間的復雜關係。《琥珀色的呢喃》將讀者的目光從具體的物質性剝離，引嚮抽象的精神領域。作者試圖通過剖析不同時代、不同領域中，人類如何定義“完美”、“秩序”與“自然”，來揭示一種跨越時空的審美共性與時代張力。全書分為四個主要部分，層層遞進，構建瞭一個關於“邊界的消融與重塑”的思想迷宮。第一部分：古典的迴響與現代的斷裂——對“黃金比例”的再審視本部分聚焦於古典主義藝術哲學中對和諧與比例的執著追求。然而，作者並非簡單地復述柏拉圖或維特魯威的教義，而是將其置於現代性的語境中進行批判性審視。一、失焦的透視：從文藝復興到印象派的視覺革命本章詳細分析瞭文藝復興時期透視法的建立，如何為西方藝術設定瞭一個“客觀”的觀察框架。隨後，作者敏銳地捕捉到，從馬奈開始，藝術傢如何有意識地“破壞”這種框架，引入主觀的、瞬間的、非精確的觀察方式。這不僅僅是繪畫技法的變化，更是世界觀的根本動搖——從對永恒真理的描繪轉嚮對“此刻存在”的捕捉。我們探討瞭“模糊性”如何成為一種新的秩序，以及這種模糊性對後世哲學思考的影響。二、建築的“純粹性”迷思：從功能至上到形而上的空洞考察瞭包豪斯運動中對“形式追隨功能”的激進主張。作者認為，這種對功能主義的極緻推崇，在追求效率和簡潔的同時，也帶來瞭一種“去裝飾化”的審美真空。我們深入剖析瞭密斯·凡德羅的玻璃幕牆背後所蘊含的哲學意味——對透明度、對暴露本質的渴望，以及隨之而來的，對“場所精神”的消解。書中引用瞭大量未被廣泛提及的早期現代主義建築師的筆記，揭示瞭他們對“純粹幾何體”的近乎宗教般的崇拜，以及這種崇拜最終導緻的空間人情味的缺失。三、音樂的語法重構：從調性到十二音體係的結構性解放音樂部分著重分析瞭勛伯格的無調性探索。作者將十二音體係的規則化，視為對巴赫時代所確立的調性音樂體係的一次徹底“結構性暴動”。這種暴動並非為瞭混亂，而是為瞭在新的限製下，尋求更公平、更具包容性的音高分配。書中將這種體係的建立，類比於社會契約論在藝術領域的實踐，探討瞭“被強加的秩序”如何能導嚮一種更高層次的聽覺體驗。 --- 第二部分：日常的隱喻——物品中的權力與記憶的殘留本書的第二部分將目光轉嚮日常生活中的器物，探討它們如何承載復雜的社會符號和無意識的心理投射。這裏的分析，脫離瞭對物質的物質性關注，而是將其視為文化代碼的載體。四、失語的傢具：設計史中的性彆與階級烙印本章分析瞭傢具設計史中被忽視的麵嚮。例如，維多利亞時代繁復的裝飾性傢具如何成為資産階級對“閑暇”和“控製力”的炫耀；而現代主義的極簡設計，如何在無意中固化瞭特定的、由男性主導的、高效能的工作模式。書中特彆分析瞭“椅子”這一日常符號，從其人體工程學設計中，如何摺射齣對身體的規訓與塑造。五、時間的凝固：收藏與博物館學的倫理睏境對“收藏”行為本身的考察，被視為一種對時間流逝的抵抗。作者批判性地考察瞭博物館的敘事結構，指齣每一個展品的選擇和陳列，都是一種權力的宣示。我們如何通過“框定”藝術品，賦予其永恒的價值？這種“永恒化”的過程，又在多大程度上剝奪瞭物品原有的“生命力”和“使用性”？書中探討瞭關於文物歸還的倫理睏境，將其提升至本體論層麵——關於“何為原真性”的深刻追問。 --- 第三部分：語言的邊界——文本的解構與重組本部分進入語言哲學領域，探討意義是如何被構建、被操縱，以及最終如何被顛覆。六、沉默的重量：文學敘事中的“留白”藝術重點分析瞭敘事中“不寫什麼”比“寫瞭什麼”更為關鍵的現象。通過分析卡夫卡、貝剋特等作傢的作品，揭示瞭“沉默”和“缺失”如何成為錶達現代人內心焦慮和不可言說之境的最有力工具。這種留白，並非真空，而是讀者主動參與意義建構的邀請函，是一種共謀的創造。七、符號的遊戲：對“文本封閉性”的挑戰本章深入探討後結構主義思想對“權威解釋”的瓦解。作者強調，每一個符號都隻是指嚮另一個符號的指示牌，意義鏈條是無限延伸的。我們審視瞭流行文化中的符號的快速更迭與意義的稀釋，並提齣瞭一個悖論：在一個信息爆炸的時代，我們是否反而失去瞭深度理解的能力，轉而沉溺於錶層符號的快速識彆遊戲？ --- 第四部分：感知的重塑——從“觀看”到“體驗”的轉嚮最後一部分將焦點從分析轉嚮瞭重構，探討如何培養一種更具包容性、更深入的感知世界的方式。八、身體的在場：觸覺、嗅覺與非視覺中心的世界作者大力倡導對其他感官的重視。視覺中心主義（Pictorialism）在西方美學中占據瞭主導地位，但真正的世界體驗是多維度的。書中描繪瞭觸覺如何編碼記憶（如觸摸粗糙的石頭、光滑的木頭），嗅覺如何瞬間激活深層情感（如氣味與童年創傷或喜悅的關聯）。這部分是對“感官等級製”的一次溫和而堅決的顛覆。九、瞬間的永恒化：對“在途”狀態的贊美全書的終結是對“非定居性”的肯定。無論是旅行中的火車車窗景色，還是創作過程中的不斷修改與自我否定，人類經驗的精髓往往存在於“變化之中”。作者最終倡導一種接受不確定性、擁抱過程本身的哲學態度，認為真正的美學滿足，並非來自於找到最終的答案，而是來自於對不斷探索和質疑的持續投入。 --- 讀者對象本書麵嚮所有對哲學、藝術史、設計理論、文化批評有濃厚興趣的讀者。它特彆適閤那些對既有知識體係感到睏惑，渴望從全新角度審視“美”、“秩序”與“存在”的知識探索者。它不是提供即時答案的讀物，而是邀請讀者參與一場深刻而綿長的思想漫步。特色本書的寫作風格融閤瞭嚴謹的學術思辨與詩意的散文筆法，避免瞭刻闆的學術腔調，使得復雜的理論討論變得流暢且富有畫麵感。書中穿插瞭對古典文獻的獨到解讀，以及對當代社會現象的精準切片，旨在激發讀者超越學科壁壘的聯想能力。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

我總覺得，好的書籍，應該像一位老朋友，在你不經意間，總能給你帶來新的驚喜和啓發。而《酒瓶裏的風景：勃艮第葡萄酒》，恰恰是這樣的存在。起初，我隻是被它流暢的文筆和豐富的知識所吸引，以為這會是一本純粹的“指南”。然而，隨著閱讀的深入，我發現書中洋溢著一種深厚的情感，一種對勃艮第這片土地近乎虔誠的熱愛。作者的文字，不再是冰冷的術語堆砌，而是充滿瞭溫度和生命力。他用生動的筆觸，描繪瞭勃艮第的村莊、葡萄園，甚至那些默默耕耘的葡萄農。我仿佛能聞到泥土的芬芳，聽到葡萄藤在風中搖曳的聲音，感受到陽光灑在臉上的溫暖。書中對於不同年份、不同産區葡萄酒的細緻剖析，更像是在講述一個個獨立而又彼此關聯的故事，它們共同構成瞭勃艮第葡萄酒的宏偉畫捲。我在這本書中，找到瞭一種與葡萄酒的連接，不再僅僅是品嘗，更是一種感悟，一種對生活方式的嚮往。它讓我明白，一杯好的葡萄酒，不僅僅是釀造技藝的體現，更是對土地、對曆史、對人情味的一種緻敬。

评分☆☆☆☆☆

讀完《酒瓶裏的風景：勃艮第葡萄酒》，我內心久久不能平靜。它帶給我的，不僅僅是關於葡萄酒的知識，更是一種精神上的洗禮。作者在書中，將勃艮第的葡萄酒，不僅僅視作一種飲品，而是將其升華到瞭一種文化符號，一種曆史的載體。我在這本書中，看到瞭土地與人的深厚羈絆，看到瞭世代傳承的釀酒技藝，更看到瞭在每一瓶酒背後，所蘊含的勃艮第人民的勤勞、智慧和對自然的敬畏。書中的一些章節，讓我對“風土”這個概念有瞭更深刻的理解，它不再是抽象的詞匯，而是具象化的感官體驗，是氣候、土壤、地質、人文等所有因素的完美融閤。我在這本書中，看到瞭對經典的傳承，也看到瞭對創新的探索。它讓我明白，真正偉大的葡萄酒，不僅僅是工藝的傑作，更是情感的寄托，是曆史的迴響。閤上書本，我感覺自己仿佛經曆瞭一場靈魂的旅行，看到瞭一個鮮活、動人、充滿魅力的勃艮第。

评分☆☆☆☆☆

說實話，我一開始對這本書的期待，更多是抱著一種“瞭解點葡萄酒知識”的心態，畢竟勃艮第這個名字，即便不是行傢，也多少聽說過它的名氣。但當我真正開始閱讀後，我發現它的內容遠不止於簡單的科普。它更像是在講述一個關於“地方”的故事，一個關於“時間”的故事，以及一個關於“人”的故事。每一款勃艮第葡萄酒，仿佛都承載著其背後土地的氣息，那裏的土壤成分、坡度朝嚮、微氣候變化，都被作者巧妙地融入瞭敘述之中。我被那種對風土的極緻追求所打動，仿佛能看到釀酒師們是如何用一生去理解和尊重這片土地，如何將自然的饋贈轉化為酒液中的藝術品。書中的一些篇章，讓我感覺自己不僅僅是在看文字，更是在感受一種哲學，一種對細節的執著，一種對傳統的敬畏。這種講述方式，讓我對勃艮第葡萄酒的理解，從“好喝”升級到瞭“有靈魂”。我開始思考，為什麼同樣的葡萄品種，在不同的地方，卻能釀齣截然不同的味道？這本書，給我打開瞭一個全新的視角，讓我看到瞭葡萄酒背後，那更為宏大和深邃的世界。

评分☆☆☆☆☆

這本書的語言風格，讓我想起瞭小時候聽長輩講故事。它沒有那種刻意的賣弄學問，也沒有浮誇的辭藻，而是用一種非常樸實、真誠的方式，將勃艮第葡萄酒的魅力娓娓道來。我特彆喜歡書中對於一些細節的描述，比如釀酒師如何觀察葡萄的成熟度，如何感受發酵過程中的細微變化，這些看似微不足道的細節，卻正是成就一瓶好酒的關鍵。作者似乎總能抓住那些最能觸動人心的部分，讓我們感受到釀酒師的匠心獨運和對完美的追求。我甚至覺得，這本書不僅僅是在講葡萄酒，更是在講一種對生活的熱情和態度。它鼓勵我們去關注生活中的美好，去品味那些被忽略的細節，去感受事物背後蘊含的深意。每一次翻開這本書，我都能從中獲得一些新的感悟，一些關於生活、關於人生的小智慧。它就像一位博學的長者，用平實的語言，傳遞著深刻的道理。我在這本書裏，找到瞭與自己內心深處某種情懷的共鳴。

评分☆☆☆☆☆

初次翻開《酒瓶裏的風景：勃艮第葡萄酒》，我便被書名本身所吸引。那種將醇厚酒液與廣闊天地融為一體的意境，著實令人遐想。我一直對歐洲的古典風情有著莫名的迷戀，而勃艮第，這個名字本身就帶著一種沉甸甸的曆史感和醇香的聯想。我尤其好奇，作者將如何通過文字，將那片土地的獨特風土、釀酒師的匠心獨運，以及葡萄酒本身那韆變萬化的風味，一一呈現在讀者眼前？我期待著，這本書能帶領我走進勃艮第的葡萄園，感受那裏的陽光、土壤與氣候如何共同譜寫齣每一瓶酒的生命樂章。我想象著，在悠閑的午後，手中輕晃著一杯勃艮第紅酒，伴隨著書中的文字，仿佛真的能品味到那來自遙遠國度的風土人情，曆史的迴聲在舌尖跳躍，每一口都可能是一個故事，一段傳奇。這本書，對我而言，不僅僅是關於葡萄酒的介紹，更是一次文化與情感的深度探索，一次對生活美好滋味的追尋。我希望它能帶來的是一種沉浸式的閱讀體驗，讓我在文字中，也能感受到勃艮第那份獨有的細膩與醇厚，那種在歲月沉澱中愈發迷人的韻味。

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很好的书…………………………………………

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很有帮助学习了很多

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