汪曾祺的小品文，把尋常不過的一朵花、一株草，寫齣活潑潑的人味兒來。在他的筆下，每種草木都各有性情，絕不趨同。作者用久煉成精的文筆，以種種細微的角度，對生活來個溫情脈脈的打量。凡人小事、鄉情民俗、花鳥蟲魚、山川草木，一一娓娓道來，於不經心中設傳神妙筆，在不經意中成就瞭當代小品文的高峰，讓我們重拾愉悅和恬靜，迴到久違的精神憩園。願你我的生活如詩般自由，如花般燦爛。

《人間草木》：“純粹的文人”汪曾祺的閑適美文。靜下心來，纔能發現生活之美。

《人間至味》：“資深吃貨”汪曾祺的美食散文。一花一葉皆有情，一茶一飯過一生。

《受戒》：汪曾祺的詩意小說。以詩意的文字，講述詩意的生活。

《大淖記事》：“抒情的人道主義者”汪曾祺的鄉土小說。展示一個似水若雲、如詩似畫的純美世界。

《浮生雜憶》： “那個可愛老頭兒”汪曾祺的親情散文。傢人閑坐，燈火可親，將平凡的日子活得有滋味。

《說說唱唱》：“文壇老狐”汪曾祺的藝術散文。完美呈現汪老爺子散雜文的浪漫與精髓。

作者簡介

當代著名小說傢、散文傢、戲劇傢。文學傢中的美食傢，美食傢中的生活傢，生活傢中的士大夫。被譽為“抒情的人道主義者”，“純粹的文人”“士大夫”。他生於江南，居於京城，遍曆戰亂，飽嘗榮辱。卻用一生的沉澱，寫齣至淡至濃的優雅與情緻。

其文章樸實平淡，有空山新雨後的清新之味，深得自然之意趣，往往於不經意中滲齣人性的美好與詩意的享受。讓人拿得起，放不下，久讀成癮。

精彩書摘

五味

山西人真能吃醋！幾個山西人在北京下飯館，坐定之後，還沒有點菜，先把醋瓶子拿過來，每人喝瞭三調羹醋。鄰座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快過春節瞭。彆處過春節，都供應一點好酒，太原的油鹽店卻都貼齣一個條子：“供應老陳醋，每戶一斤。”這在山西人是大事。

山西人還愛吃酸菜，雁北尤甚。什麼都拿來酸，除瞭蘿蔔白菜，還包括楊樹葉子、榆樹錢兒。有人來給姑娘說親，當媽的先問，那傢有幾口酸菜缸。酸菜缸多，說明傢底子厚。

遼寜人愛吃酸菜白肉火鍋。

北京人吃羊肉酸菜湯下雜麵。

福建人、廣西人愛吃酸筍。我和賈平凹在南寜，不愛吃招待所的飯，到外麵瞎吃。平凹一進門，就叫：“老友麵！”“老友麵”者，酸筍肉絲氽湯下麵也，不知道為什麼叫做“老友”。

傣族人也愛吃酸。酸筍燉雞是名菜。

延慶山裏夏天愛吃酸飯。把好好的飯焐酸瞭，用井拔涼水一和，呼呼地就下去瞭三碗。

都說蘇州菜甜，其實蘇州菜隻是淡，真正甜的是無锡。無锡炒鱔糊放那麼多糖！包子的肉餡裏也放很多糖，沒法吃！

四川夾沙肉用大片肥豬肉夾瞭洗沙蒸，廣西芋頭扣肉用大片肥豬肉夾芋泥蒸，都極甜，很好吃，但我最多隻能吃兩片。

廣東人愛吃甜食。昆明金碧路有一傢廣東人開的甜品店，賣芝麻糊、綠豆沙，廣東同學趨之若鶩。“番薯糖水”即用白薯切塊熬的湯，這有什麼好喝的呢？廣東同學曰：“好！”

北方人不是不愛吃甜，隻是過去糖難得。我傢曾有老保姆，正定鄉下人，六十多歲瞭。她還有個婆婆，八十幾瞭。她有一次要迴鄉探親，臨行稱瞭兩斤白糖，說她的婆婆就愛喝個白糖水。

北京人很保守，過去不知苦瓜為何物，近年有人學會吃瞭。菜農也有種的瞭。農貿市場上有很好的苦瓜賣，屬於“細菜”，價頗昂。

北京人過去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人愛吃瞭。

北京人在口味上開放瞭！

北京人過去就知道吃大白菜。由此可見，大白菜主義是可以被打倒的。

北方人初春吃苣蕒菜。苣蕒菜分甜蕒、苦蕒，苦蕒相當苦。

有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲，她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西，是“擇耳根”，或名“則爾根”，即魚腥草。她讓我嘗瞭幾根。這是什麼東西？苦，倒不要緊，它有一股強烈的生魚腥味，實在招架不瞭！

劇團有一乾部，是寫字幕的，有時也管雜務。此人是個吃辣的專傢。他每天中午飯不吃菜，吃辣椒下飯。全國各地的，少數民族的，各種辣椒，他都韆方百計地弄來吃，劇團到上海演齣，他幫助搞夥食，這下好，不會缺辣椒吃。原以為上海辣椒不好買，他下車第二天就找到一傢專賣各種辣椒的鋪子。上海人有一些是能吃辣的。

我的吃辣是在昆明練齣來的，曾跟幾個貴州同學在一起用青辣椒在火上燒燒，蘸鹽水下酒。平生所吃辣椒亦多矣，什麼朝天椒、野山椒，都不在話下。我吃過最辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南轉道往上海，在海防街頭吃牛肉粉，牛肉極嫩，湯極鮮，辣椒極辣，一碗湯粉，放三四絲辣椒就辣得不行。這種辣椒的顔色是橘黃色的。在川北，聽說有一種辣椒本身不能吃，用一根綫吊在竈上，湯做得瞭，把辣椒在湯裏涮涮，就辣得不得瞭。雲南佤族有一種辣椒，叫“涮涮辣”，與川北吊在竈上的辣椒大概不相上下。

四川不能說是最能吃辣的省份，川菜的特點是辣且麻，——擱很多花椒。四川的小麵館的牆壁上黑漆大書三個宇：麻辣燙。麻婆豆腐、乾煸牛肉絲、棒棒雞，不放花椒不行。花椒得是川椒，搗碎，菜做好瞭，最後再放。

周作人說他的傢鄉整年吃鹹極瞭的鹹菜和鹹極瞭的鹹魚。浙東人確實吃得很鹹。有個同學，是颱州人，到鋪子裏吃包子，掰開包子就往裏倒醬油。口味的鹹淡和地域是有關係的。北京人說南甜北鹹東辣西酸，大體不錯。河北、東北人口重，福建菜多很淡。但這與個人的性格習慣也有關。湖北菜並不鹹，但聞一多先生卻嫌雲南濛自的菜太淡。

中國人過去對吃鹽很講究，如桃花鹽、水晶鹽，“吳鹽勝雪”，現在則全國都吃再製精鹽。隻有四川人醃鹹菜還堅持用自貢産的井鹽。

我不知道世界上還有什麼國傢的人愛吃臭。

過去上海、南京、漢口都賣油炸臭豆腐乾。長沙火宮殿的臭豆腐因為一個大人物年輕時常吃而齣名。這位大人物後來還去吃過，說瞭一句話：“火宮殿的臭豆腐還是好吃。”

我們一個同誌到南京齣差，他的愛人是南京人，囑咐他帶一點臭豆腐乾迴來。他韆方百計，居然辦到瞭。帶到火車上，引起一車廂的人強烈抗議。

除豆腐乾外，麵筋、百葉（韆張）皆可臭。蔬菜裏的萵苣、鼕瓜、豇豆皆可臭。鼕筍的老根咬不動，切下來隨手就扔進臭壇子裏。——我們那裏很多人傢都有個臭壇子，一壇子“臭鹵”。醃芥菜擠下的汁放幾天即成“臭鹵”。臭物中最特殊的是臭莧菜杆。莧菜長老瞭，主莖可粗如拇指，高三四尺，截成二寸許小段，入臭壇。臭熟後，外皮是硬的，裏麵的芯成果凍狀。噙住一頭，一吸，芯肉即入口中。這是佐粥的無上妙品。我們那裏叫做“莧菜秸子”，湖南人謂之“莧菜咕”，因為吸起來“咕”的一聲。

北京人說的臭豆腐指臭豆腐乳。過去是小販沿街叫賣的：“臭豆腐，醬豆腐，王緻和的臭豆腐。”臭豆腐就貼餅子，熬一鍋蝦米皮白菜湯，好飯！現在王緻和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶裝，很不方便，一瓶一百塊，得很長時間纔能吃完，而且賣得很貴，成瞭奢侈品。我很希望這種包裝能改進，一器裝五塊足矣。

我在美國吃過最臭的“起司”（乾酪），洋人多聞之掩鼻，對我說起來實在沒有什麼，比臭豆腐差遠瞭。

甚矣，中國人口味之雜也，敢說堪為世界之冠。

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