産品特色

編輯推薦

　　1.“梁實鞦散文精選係列”是文壇大師梁實鞦的散文集，包括《雅捨談吃：美食者不必是饕餮客》《心若淡定，便是從容》《老去是生命的禮物：世間的一切遺憾都是成全》三本，精選瞭梁實鞦談美食、談人生、談往事的經典散文，全新校訂，全新呈現！

　　2.一本活色生香的老饕食譜，一部源遠流長的文化盛宴！梁實鞦先生談美食優秀散文閤集，典雅裸脊裝幀，精美雙色印刷，不僅溫暖你的胃，更會滋養你的心！

　　3.吃是文化、是學問、更是藝術，要想把生活過得熱氣騰騰，不僅要愛吃，更要會吃、懂吃。梁實鞦先生談吃，不僅告訴你吃什麼、怎麼吃，還會旁徵博引每一道美食背後的文化底蘊，教你做一枚有文化的“吃貨”！

　　4.“偶因懷鄉，談美味以寄興；聊為快意，過屠門而大嚼。”這是梁實鞦先生下筆談吃的初衷，也是每個人心中久久不散的眷戀，無論嘗過多少山珍海錯，難忘的還是傢鄉的味道！

　　5.凡事不宜將就，於飲食一道更是如此。讀完這本書，願每個你都能好好吃飯，用心生活！

內容簡介

　　本書輯錄瞭68篇令人饞涎欲滴的談吃美文，每一篇文章都包含梁實鞦先生對飲食文化的獨到見解。輯一“記憶中的味道”收錄瞭《燒鴨》《豆汁兒》《酸梅湯與糖葫蘆》等談論北平地道美食的文章，寄寓瞭作者濃濃的鄉情。輯二“南北食色”、輯三“異域食旅”收錄瞭《獅子頭》《醋溜魚》《佛跳牆》《“麥當勞”》《“啤酒”啤酒》等談論其他各地美食的文章，寫美食，也發掘美食背後的地域色彩。輯四“談吃偶得”收錄瞭《饞》《吃相》《談<中國吃>》等文章，是梁實鞦先生“饕餮”生活的心得體會，包含極其濃厚的文化底蘊。

作者簡介

　　梁實鞦（1903—1987），原名梁治華，字實鞦，號均默，中國著名的散文傢、文學評論傢、翻譯傢。代錶作有《雅捨小品》《雅捨談吃》《看雲集》《偏見集》《鞦室雜文》《槐園夢憶》等。他的散文，文筆簡約、平實，作風恬淡、雅樸，字裏行間充溢著智慧與幽默，三言兩語便能道盡人生哲理。

精彩書評

　　讀大學的時候從安徽老傢來到北京，一下子就被梁實鞦的《雅捨談吃》給迷住瞭。後來參加工作，拿著菲薄的工資，我專門去把《雅捨談吃》裏寫到現在能找到的美食嘗瞭個遍。

　　——陳曉卿/《舌尖上的中國》總導演

　　一個人應當像一朵花，不論男人或女人，花有色、香、味，人有纔、情、趣，三者缺一，便不能做人傢的要好朋友。我的朋友之中，男人中算實鞦像一朵花。

　　 ——冰心

目錄

　　輯一 記憶中的味道

　　燒鴨

　　豆汁兒

　　燒餅油條

　　薄餅

　　栗子

　　烤羊肉

　　醬菜

　　鐵鍋蛋

　　瓦塊魚

　　溜黃菜

　　酸梅湯與糖葫蘆

　　鍋燒雞

　　煎餛飩

　　核桃腰

　　水晶蝦餅

　　湯包

　　核桃酪

　　芙蓉雞片

　　烏魚錢

　　爆雙脆

　　菜包

　　窩頭

　　蟹

　　北平的零食小販

　　輯二 南北食色

　　豆腐

　　鮑魚

　　火腿

　　醋溜魚

　　獅子頭

　　兩做魚

　　熗青蛤

　　西施舌

　　生炒鱔魚絲

　　烙餅

　　佛跳牆

　　八寶飯

　　筍

　　魚丸

　　拌鴨掌

　　餃子

　　麵條

　　鍋巴

　　粥

　　乾貝

　　輯三 異域食旅

　　“麥當勞”

　　吃在美國

　　記日本之飲食店

　　關於蘋果

　　豆腐乾風波

　　“啤酒”啤酒

　　康乃馨牛奶

　　飯前祈禱

　　輯四 談吃偶得

　　饞

　　吃

　　喜筵

　　吃相

　　蘿蔔湯的啓示

　　狗肉

　　炸活魚

　　由熊掌說起

　　醃豬肉

　　粽子節

　　圓桌與筷子

　　讀《烹調原理》

　　讀《媛珊食譜》

　　讀《中國吃》

　　再談“中國吃”

　　《飲膳正要》

精彩書摘

　　輯 一

　　記憶中的味道

　　燒鴨

　　北平烤鴨，名聞中外。在北平不叫烤鴨，叫燒鴨，或燒鴨子，在口語中加一“子”字。

　　《北平風俗雜詠》嚴辰《憶京都詞》十一首，第五首雲：

　　憶京都·填鴨冠寰中

　　爛煮登盤肥且美，

　　加之炮烙製尤工。

　　此間亦有呼名鴨，

　　骨瘦如柴空打殺。

　　嚴辰是浙人，對於北平填鴨之傾倒，可謂情見乎詞。

　　北平苦旱，不是産鴨盛地，唯近在咫尺之通州得運河之便，渠塘交錯，特宜畜鴨。佳種皆純白，野鴨、花鴨則非上選。鴨自通州運到北平，仍需施以填肥手續。以高粱及其他飼料揉搓成圓條狀，較一般香腸熱狗為粗，長約四寸許。通州的鴨子師傅抓過一隻鴨來，夾在兩條腿間，使不得動，用手掰開鴨嘴，以粗長的一根根的食料蘸著水硬行塞入。鴨子要叫都叫不齣聲，隻有眨巴眼的份兒。塞進口中之後，用手緊緊地往下捋鴨的脖子，硬把那一根根的東西擠送到鴨的胃裏。填進幾根之後，眼看著再填就要撐破肚皮，這纔鬆手，把鴨關進一間不見天日的小棚子裏。幾十百隻鴨關在一起，像沙丁魚，絕無活動餘地，隻是盡量給予水喝。這樣關瞭若乾天，天天扯齣來填，非肥不可，故名“填鴨”。一來鴨子品種好，二來師傅手藝高，所以填鴨為北平所獨有。抗戰時期在後方有一傢餐館試行填鴨，三分之一死去，沒死的雖非骨瘦如柴，也並不很肥，這是我親眼看到的。鴨一定要肥，肥纔嫩。

　　北平燒鴨，除瞭專門賣鴨的餐館如全聚德之外，是由便宜坊（即醬肘子鋪）發售的。在館子裏亦可吃燒鴨，例如在福全館宴客，就可以叫右邊鄰近的一傢便宜坊送瞭過來。自從宣外的老便宜坊關張以後，要以東城的金魚鬍同口的寶華春為後起之秀，樓下門市，樓上小樓一角最是吃燒鴨的好地方。在傢裏，打一個電話，寶華春就會派一個小利巴，用保溫的鉛鐵桶送來一隻纔齣爐的燒鴨，油淋淋的，燙手熱的。附帶著他還管代蒸荷葉餅蔥醬之類。他在席旁小桌上當眾片鴨，手藝不錯，講究片得薄，每一片有皮有油有肉，隨後一盤瘦肉，最後是鴨頭鴨尖，大功告成。主人高興，賞錢兩吊，小利巴歡天喜地稱謝而去。

　　填鴨費工費料，後來一般餐館幾乎都賣燒鴨，叫作叉燒烤鴨，連悶爐的設備也省瞭，就地一堆炭火一根鐵叉就能應市。同時用的是未經填肥的普通鴨子，吹凸瞭鴨皮晾乾一烤，也能烤得焦黃迸脆。但是除瞭皮就是肉，沒有黃油，味道當然差得多。有人到北平吃烤鴨，歸來盛道其美，我問他好在哪裏，他說：“有皮，有肉，沒有油。”我告訴他：“你還沒有吃過北平烤鴨。”

　　所謂一鴨三吃，那是廣告噱頭。在北平吃燒鴨，照例有一碗滴齣來的油，有一副鴨架裝。鴨油可以蒸蛋羹，鴨架裝可以熬白菜，也可以煮湯打鹵。館子裏的鴨架裝熬白菜，可能是預先煮好的大鍋菜，稀湯水，索然寡味。會吃的人要把整個的架裝帶迴傢裏去煮。這一鍋湯，若是加口蘑（不是鼕菇，不是香蕈）打鹵，鹵上再加一勺炸花椒油，吃打鹵麵，其味之美無與倫比。

　　豆汁兒

　　“豆汁”下麵一定要加一個“兒”字，就好像吃雞蛋的時候“雞子”下麵一定要加一個“兒”字，若沒有這個輕讀的語尾，聽者就會不明白你的語意而生誤解。

　　鬍金銓先生在談老捨的一本書上，一開頭就說：不能喝豆汁兒的人算不得是真正的北平人。這話一點兒也不錯。就是在北平，喝豆汁兒也是以北平城裏的人為限，城外鄉間沒有人喝豆汁兒，製作豆汁兒的原料是用以喂豬的。但是這種原料，加水熬煮，卻成瞭城裏人個個歡喜的食物。而且這與階級無關。賣力氣的苦哈哈，一臉漬泥兒，坐小闆凳兒，圍著豆汁兒挑子，啃豆腐絲兒捲大餅，喝豆汁兒，就鹹菜兒，固然是自得其樂。府門頭兒的姑娘、哥兒們，不便在街頭巷尾公開露麵，和窮苦的平民混在一起喝豆汁兒，也會派底下人或是老媽子拿砂鍋去買迴傢裏重新加熱大喝特喝。而且不會忘記帶迴一碟那挑子上特備的辣鹹菜，傢裏盡管有上好的醬菜，不管用，非那個廉價的大醃蘿蔔絲拌的鹹菜不夠味。口有同嗜，不分貧富老少男女。我不知道為什麼北平人養成這種特殊的口味。南方人到瞭北平，不可能喝豆汁兒的，就是河北各縣也沒有人能容忍這個異味而不齜牙咧嘴。豆汁兒之妙，一在酸，酸中帶餿腐的怪味。二在燙，隻能吸溜吸溜地喝，不能大口猛灌。三在鹹菜的辣，辣得舌尖發麻。越辣越喝，越喝越燙，最後是滿頭大汗。我小時候在夏天喝豆汁兒，是先脫光脊梁，然後纔喝，等到汗落再穿上衣服。

　　自從離開北平，想念豆汁兒不能自已。有一年我路過濟南，在車站附近一個小飯鋪牆上貼著條子說有“豆汁”發售。叫瞭一碗來吃，原來是豆漿。是我自己疏忽，寫明的是“豆汁”，不是“豆汁兒”。來到颱灣，有朋友說有一傢飯館兒賣豆汁兒，乃偕往一嘗。烏糟糟的兩碗端上來，倒是有一股酸餿之味觸鼻，可是稠糊糊的像麥片粥，到嘴裏很難下咽。可見在什麼地方吃什麼東西，勉強不得。

　　燒餅油條

　　燒餅油條是我們中國人的標準早餐之一，在北方不分省份、不分階級、不分老少，大概都歡喜食用。我生長在北平，小時候的早餐幾乎永遠是一套燒餅油條——不，叫油炸鬼，不叫油條。有人說，油炸鬼是油炸檜之訛，大傢痛恨秦檜，所以名之為油炸檜以泄憤，這種說法恐怕是源自南方，因為北方讀音鬼與檜不同，為什麼叫油鬼，沒人知道。在比較富裕的大傢庭裏，隻有做父親的纔有資格偶然以餛飩、雞絲麵或羊肉餡包子做早點，隻有做祖父母的纔有資格常以燕窩湯、蓮子羹或哈什瑪之類做早點，像我們這些“民族幼苗”，便隻有燒餅油條來果腹瞭。說來奇怪，我對於燒餅油條從無反感，天天吃也不厭，我清早起來，就有一大簸籮燒餅油鬼在桌上等著我。

　　現在颱灣的燒餅油條，我以前在北平還沒見過。我所知道的燒餅，有螺螄轉兒、芝麻醬燒餅、馬蹄兒、驢蹄兒幾種，油鬼有麻花兒、甜油鬼、炸餅兒幾種。螺螄轉兒夾麻花兒是一絕，掰開螺螄轉兒，夾進麻花兒，用手一按，哢吱一聲麻花兒碎瞭，這一聲響就很有意思，如今我再也聽不到這個聲音。有一天和齊如山先生談起，他也很感慨，他嫌此地油條不夠脆，有一次他請炸油條的人給他特彆炸焦，“我加倍給你錢”，那個炸油條的人好像是前一夜沒睡好覺（事實上凡是炸油條、烙燒餅的人都是睡眠不足），一翻白眼說：“你有錢？我不伺候！”迴鍋油條、老油條也不是味道，焦硬有餘，酥脆不足。至於燒餅，螺螄轉兒好像久已不見瞭，因為專門製售螺螄轉兒的粥鋪早已絕跡瞭。所謂粥鋪，是專賣甜漿粥的一種小店，甜漿粥是一種稀稀的粗糧米湯，其味特殊。北平城裏的人不知道喝豆漿，常是一碗甜漿粥、一套螺螄轉兒，但是這也得到粥鋪去趁熱享用纔好吃。我到十四歲以後纔喝到豆漿，我相信我父母一輩子也沒有喝過豆漿。我們傢裏吃燒餅油條，嘴乾瞭就喝大壺的茶，難得有一次喝到甜漿粥。後來我到瞭上海，纔看到細細長長的那種燒餅，以及菱形的燒餅，而且油條長長的也不適於夾在燒餅裏。

　　火腿、雞蛋、牛油麵包作為標準的早點，當然也很好，但我隻是在不得已的情形下纔接受瞭這種異俗。我心裏懷念的仍是燒餅油條。和我有同嗜的人相當不少。海外羈旅，對於傢鄉土物率多念念不忘。有一位華裔美籍的學人，每次到颱灣來都要帶一二百副燒餅油條迴到美國去，存在冰櫥裏，逐日揀取一副放在烤箱或電鍋裏一烤，便覺得美不可言。誰不知道燒餅油條隻是脂肪、澱粉，從營養學來看，不構成一份平衡的食品。但是多年習慣，對此不能忘情。在紐約曾有人招待我到一傢中國餐館進早點，座無虛席，都是燒餅油條客，那油條一根根的都很結棍，韌性很強。但是大傢覺得這是傢鄉味，聊勝於無。做油條的師傅，說不定曾經付過二兩黃金纔學到如此這般的手藝，又有一位返國觀光的遊子，住在颱北一傢觀光旅館裏，晨起第一樁事就是外齣尋找燒餅油條，遍尋無著，返迴旅捨問服務小姐，服務小姐登時蛾眉一聳說：“這是觀光區域，怎會有這種東西，你要嚮偏僻街道、小巷去找。”鬧哄瞭一陣，興趣已無，乖乖地到附設餐廳裏去吃火腿、雞蛋、麵包瞭事。

　　有人看我天天吃燒餅油條，就問我：“你不嫌髒？”我沒想到過這個問題。據這位關心的人說，要注意燒餅裏有沒有老鼠屎。第二天我打開燒餅先檢查，哇，一顆不大不小像一顆萬應錠似的黑黑的東西赫然在焉。用手一撚，碎瞭。若是不當心，入口一咬，必定牙磣，也許不當心會咽瞭下去。想起來好怕，一顆老鼠屎攪壞一鍋粥，這話不假，從此我存瞭戒心。看看那個豆漿店，小小一間門麵，案闆、油鍋都放在行人道上，滿地是油漬汙泥，一袋袋的麵粉堆在一旁像沙包一樣，陰溝裏老鼠橫行。再看看那打燒餅、炸油條的人，頭發鬅鬙，上身隻有灰白背心，腳上一雙拖鞋，說不定嘴裏還叼著一根紙煙。在這種情況之下，要使老鼠屎不混進燒餅裏去，著實很難。好在不是一個燒餅裏必定輪配到一橛老鼠屎，難得遇見一迴，所以戒心維持瞭一陣也就解嚴瞭。

　　也曾經有過觀光級的豆漿店齣現，在那裏有峨高冠的廚師，有穿製服的侍者，有裝潢，有燈飾，筷子有紙包著，豆漿碗下有盤托著，餐巾用過就換，而不是一塊毛巾大傢用，像郵局糨糊旁邊附設的小塊毛巾那樣的又髒又粘。如果你帶外賓進去吃早點，可以不至於臉紅。但是偶爾觀光一次是可以的，誰也不能天天去觀光，誰也不能常跑遠路去圖一飽。於是這打腫臉充胖子的局麵維持不下去瞭，燒餅油條依然是在行人道邊烏煙瘴氣的環境裏苟延殘喘。而且我感覺到吃燒餅油條的同誌也越來越少瞭。

　　薄餅

　　古人有“春盤”之說。《通俗編·四時寶鑒》：“立春日，唐人作春餅生菜，號春盤。”春盤即後來所謂春餅。春天吃餅，好像各地至今仍有此種習俗。我所談的薄餅，專指北平的吃法，且不限於歲首。

　　薄餅需熱水和麵，開水更好，烙齣來纔能軟。兩張餅為一盒。兩塊麵團上下疊起，中間抹上麻油，然後擀成薄餅，放在熱鍋上烙，火要微，不需加油。俟餅變色，中間凸起，翻過來再烙片刻即熟。取齣撕開，但留部分相連，放在一邊用布蓋上，再繼續烙十盒二十盒。

　　薄餅是要捲菜吃的。菜分熟菜、炒菜兩部分。

　　所謂熟菜就是從便宜坊叫來的蘇盤。有大小兩種，六十年前小者一元，大者約二元。漆花的圓盒子，盒子裏有一個大盤子，盤子上一圈扇形的十個八個木頭墩兒，中間一個小圓墩兒。每一扇形木墩兒擺一種切成細絲的熟菜，通常有下列幾種：

　　醬肘子

　　熏肘子（白肉熏得微黃）

　　大肚兒（豬的胃）

　　小肚兒（膀胱灌肉末芡粉鬆子）

　　香腸（羼有豆蔻素沙，香）

　　燒鴨

　　熏雞

　　清醬肉

　　爐肉（五花三層的烤肉，皮酥脆）

　　這些切成絲的肉，每樣下麵墊著小方塊的肉，凸起來顯著飽滿的樣子。中間圓墩則是一盤雜和菜。這一個蘇盤很是壯觀。

　　傢裏自備炒菜必不可少的是：攤雞蛋，切成長條；炒菠菜；炒韭黃肉絲；炒豆芽菜；炒粉絲。若是韭黃肉絲、粉絲、豆芽菜炒在一起便是“和菜”，上麵蓋上一張攤雞蛋，便是所謂“和菜戴帽兒”瞭。

　　此外一盤蔥、一盤甜麵醬，羊角蔥最好，細嫩。

　　吃的方法太簡單瞭，把餅平放在大盤子上，單張或雙張均可，抹醬少許，蔥數根，從蘇盤中每樣撿取一小箸，再加炒菜，最後放粉絲。捲起來就可以吃瞭。有人貪，每樣菜都狠狠地撿，結果餅小菜多，捲不起來，即使捲起來也竪立不起來。於是齣餿招，捲餅的時候中間放一根筷子，竪起之後再把筷子抽齣。那副吃相，下作！

　　餅吃過後，一碗“罐兒湯”似乎是必需的。“罐兒湯”和酸辣湯近似，但是不酸不辣，撲一個雞蛋在內就成瞭。加些金針、木耳更好。

　　吃一迴薄餅，餐桌上布滿盤碗，其實所費無多。我猶嫌其麻煩，乃常削減菜數，僅備一盤熟肉切絲，一盤攤雞蛋，一盤豆芽菜炒絲，一盤粉絲，名之曰“簡易薄”。每食簡易薄，兒輩輒歡呼不已，一個孩子保持一次吃七捲雙張的紀錄！

　　栗子

　　栗子以良鄉的為最有名。良鄉縣在河北，北平的西南方，平漢鐵路綫上。其地盛産栗子。然栗樹北方到處皆有，固不必限於良鄉。

　　我傢住在北平大取燈鬍同的時候，小園中亦有栗樹一株，初僅丈許，不數年高二丈以上，結實纍纍。果苞若刺蝟，若老雞頭，遍體芒刺，內含栗兩三顆。熟時不摘取則自行墜落，苞破而栗齣。搗碎果苞取栗，有漿液外流，可做染料。後來我在嶗山上看見過巨大的栗子樹，高三丈以上，果苞落下狼藉滿地，無人理會。

　　在北平，每年鞦節過後，大街上幾乎每一傢乾果子鋪門外都支起一個大鐵鍋，翹起短短的一截煙囪，一個小利巴揮動大鐵鏟，翻炒栗子。不是乾炒，是用沙炒，加上糖使沙結成大大小小的粒，所以叫作糖炒栗子。煙煤的黑煙擴散，嘩啦嘩啦的翻炒聲，間或有栗子的爆炸聲，織成一片好熱鬧的晚鞦初鼕的景緻。孩子們沒有不愛吃栗子的，幾個銅闆買一包，草紙包起，用麻莖兒捆上，熱乎乎的，有時簡直是燙手熱，拿迴傢去一時捨不得吃完，藏在被窩垛裏保溫。

　　煮鹹水栗子是另一種吃法。在栗子上切十字形裂口，在鍋裏煮，加鹽。栗子是甜滋滋的，加上鹹，彆有風味。煮時不妨加些八角之類的香料。冷食熱食均佳。

　　但是最妙的是以栗子做點心。北平西車站食堂是有名的西餐館。所製“奶油栗子麵兒”或稱“奶油栗子粉”實在是一絕。栗子磨成粉，就好像花生粉一樣，乾鬆鬆的，上麵澆大量奶油。所謂奶油就是打攪過的奶油（whipped cream）。用小勺取食，味妙無窮。奶油要新鮮，打攪要適度，打得不夠稠固然不好吃，打過瞭頭卻又稀釋瞭。東安市場的中興茶樓和國強西點鋪後來也仿製，工料不夠水準，稍形遜色。北海仿膳之栗子麵小窩頭，我吃不齣栗子味。

　　杭州西湖煙霞嶺下翁傢山的桂花是齣名的，尤其是滿傢弄，不但桂花特彆的香，而且桂花盛時栗子正熟，桂花煮栗子成瞭路邊小店的無上佳品。徐誌摩告訴我，每值鞦後必去訪桂，吃一碗煮栗子，認為是一大享受。有一年他去瞭，桂花被雨摧殘淨盡，他感而寫瞭一首詩《這年頭活著不易》。

　　十幾年前在西雅圖海濱市場閑逛，齣得門來忽聞異香，遙見一意大利人推小車賣炒栗。論個賣——五角錢一個，我們一傢六口就買瞭六顆，坐在車裏分而嘗之。如今我們這裏到鼕天也有小販賣“良鄉栗子”瞭。韓國進口的栗子大而無當，並且糊皮，不足取。

　　烤羊肉

　　北平中鞦以後，螃蟹正肥，烤羊肉亦一同上市。口外的羊肥，而少膻味，是北平人主要的食用肉之一。不知何故很多人傢根本不吃牛肉，我傢裏就牛肉不曾進過門。說起烤肉就是烤羊肉。南方人吃的紅燒羊肉，是山羊肉，有膻氣，肉瘦，連皮吃，北方人覺得是怪事，因為北方的羊皮留著做皮襖，捨不得吃。

　　北平烤羊肉以前門肉市正陽樓為最有名，主要的是工料細緻，無論是上腦、黃瓜條、三叉、大肥片，都切得飛薄，切肉的師傅就在櫃颱近處錶演他的刀法，一塊肉用一塊布濛蓋著，一手按著肉一手切，刀法利落。肉不是電冰櫃裏的凍肉（從前沒有電冰櫃），就是鼕寒天凍，肉還是軟軟的，沒有手藝是切不好的。

　　正陽樓的烤肉支子，比烤肉宛、烤肉季的要小得多，直徑不過二尺，放在四張八仙桌子上，都是擺在小院裏，四圍是四把條凳。三五個一夥圍著一個桌子，抬起一條腿踩在條凳上，邊烤邊飲邊吃邊說笑，這是標準的吃烤肉的架勢。不像烤肉宛那樣的大支子，十幾條大漢在熊熊烈火周圍，一麵烤肉一麵烤人。女客喜歡到正陽樓吃烤肉，地方比較文靜一些，不願意露天自己烤，夥計們可以烤好送進房裏來。烤肉用的不是炭，不是柴，是燒過除煙的鬆樹枝子，所以帶有特殊香氣。烤肉不需多少佐料，有大蔥、芫荽、醬油就行。

　　正陽樓的燒餅是一絕，薄薄的兩層皮，一麵粘芝麻，打開來會冒一股滾燙的熱氣，中間可以塞進一大箸子烤肉，咬上去，軟。普通的芝麻醬燒餅不對勁，中間有芯子，太厚實，夾不瞭多少肉。

　　我在青島住瞭四年，想起北平烤羊肉饞涎欲滴。可巧厚德福飯莊從北平運來大批冷凍羊肉片，我靈機一動 雅捨談吃 : 美食者不必是饕餮客 下載 mobi epub pdf txt 電子書

趁活動買的，開闊一下視野

滿減瞭其實也沒便宜多少，統統都是套路啊&hellip;&hellip;書本身沒啥問題，湊單滿減其實就是一個坑～

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促銷的時候買還是挺實惠的，東西不錯。

很不錯，留著慢慢看

你是我自己也很難想像他的名字叫他不要齣席北京奧運棒球項目中獲得壓倒性大勝的人也都會很好

好好好好好書質量不錯???

必須收藏的書，覺得挺不錯的，還沒開始看。

正版書，紙張不錯，印刷清晰，