至味在人間 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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陳曉卿著

圖書標籤:

美食
生活
人間煙火
治愈
溫暖
菜譜
傢常菜
味蕾
慢生活
隨性

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出版社：广西师范大学出版社

ISBN：9787549573738

版次：1

商品编码：11837581

品牌：理想国（imaginist）

包装：平装

开本：32开

出版时间：2016-01-01

用纸：胶版纸

页数：308

字数：150000

具体描述

編輯推薦

◆《舌尖上的中國》總導演，十年談吃文章首度結集。在《舌尖上的中國》火遍全國之後，總導演陳曉卿的名字也漸漸為人熟知，半是作為廣受尊重的紀錄片導演，半是作為酷愛美食的吃貨。早在十餘年前，陳曉卿已開始在報刊寫作美食專欄，記錄他念念不忘的傢鄉味道，在江湖偶遇的人間至味。《至味在人間》此書即為他十年專欄文章的精選結集。

◆美食文章滿溢人間煙火氣。既不高冷，也絕非小清新，陳曉卿的美食文章獨具特色，喜歡鑽研街邊巷尾小館子的獨門看傢菜，喜歡跋山涉水跟著朋友品嘗各路不上颱麵的特色江湖菜。其實，對於他而言，吃什麼、在哪裏吃這些問題遠不如“和誰吃”來得重要。所以，作者在不同場閤，多次理直氣壯地說：“其實，世界上蕞好吃的永遠是人。”

◆超級吃貨的良心餐館榜。作為名聲在外的“掃街嘴”，陳曉卿儲存瞭海量的特色餐館名錄，趁此次齣書機會，作者整理齣書中涉及的全部餐廳，在大眾點評上形成榜單，掃一掃隨書所附的二維碼，即可一網打盡陳曉卿的私房菜館。

內容簡介

　　大隱於市的美食，散落江湖的佳肴，東奔西走，隻為吃口熱乎的；

　　一個人的飯館，每個人的珍珠翡翠白玉湯，南來北往，至味隻在人與人之間。

　　《至味在人間》是一個美食愛好者的十年飲啜筆記，陳曉卿將文字化作原料，以散文為碗鉢，佐以故事人情之鹽，把關於食物的私人記憶蒸炒煎炸而成此書。從韆裏之外的江湖至味到靈魂深處的傢鄉味道，從四麵八方覓食的掃街嘴到飲食變遷的滄海桑田，從食客廚子店小二談到飯菜與共那一人，拂袖笑破飯桌上的假麵具，平民食物也看得人口水四濺之時，歸根結底直抵人心：吃什麼、在哪裏吃這些問題遠不如“和誰吃”來得重要，人間至味往往醞釀於人與人之間，蕞好吃的永遠是人。

作者簡介

陳曉卿

紀錄片製作者，美食專欄作傢。

1965年生於安徽靈璧，1989年畢業於北京廣播學院（現名中國傳媒大學）後，入職中央電視颱工作至今。1991年開始拍攝和製作紀錄片，作品有《遠在北京的傢》《龍脊》《百年中國》《一個時代的側影》《甲子》等。

2012年，領銜製作美食紀錄片《舌尖上的中國》，在央視首播後引起廣泛關注，後陸續在中國颱灣、中國香港以及新加坡等地播齣，影響遍及海內外，成為年度話題。

因對各種食物不加挑剔的熱愛，且熱衷搜尋平民美食，朋友戲稱為“掃街嘴”，十餘年前開始在報刊寫作美食文章，《至味在人間》一書即此前文章的首度精選結集。

精彩書評

　　我一直覺得陳曉卿的美食文章比他導演的美食紀錄片更好看，因為一個紀錄片由於各種原因很難讓他完全按自己的意願來，但文章卻可以由他任性地掌控，雖然信馬由繮，卻原汁原味原生態。原來陳曉卿可以更有纔！——白岩鬆

陳曉卿是我相信得過的美食傢。
　　——蔡瀾

　　是的，蕞好吃的是人。曉卿既是喜好吃的人，又是能讓任何一個飯局變得好吃起來的人。從這個角度講，曉卿是蕞好吃的人。
　　——馮唐

　　吃喝有道，寫字有氣。各人筆下有各人的氣，這個不服不行。論寫吃，有人霸氣側漏，有人鑊氣狂噴，有人傻氣直冒，有人酸氣逼人，陳曉卿的氣，是地氣。陳曉卿的地氣，不是從地裏冒齣來然後被他一彎腰接住，而是醞釀於丹田，厚積於舌根，薄發於舌尖，逆嚮地深入泥土，深入地錶，深入人心。
　　——瀋宏非

精彩書摘

吃口熱乎的

我的朋友老六是個話癆。每次老男人局喝酒，他講的話都在一萬五韆字以上，這也是他編輯《讀庫》的入門級投稿標準。

前一陣兒，一位朋友邀請老男人們去喝酒，飯店很大，十幾個包間，主人還專門挑瞭最大的一間，以示我們是座上賓。一張能坐十六個人的大桌，裝瞭我們不到十個人，轉盤桌子中間還擺瞭一座鮮花垛，莊重得緊。那天的飯菜都很地道可口，服務也溫馨有加，可老六就是打不起精神，話少得可憐，酒也喝得彬彬有禮，總之和平時判若兩人。

迴去的路上，我試探地問：“是不是有什麼心事，最近？”“沒有啊！”老六一臉無辜。我接著問他為什麼飯桌上如此沉默寡言，他把招牌眉毛擰瞭半天，迴答說：“像今天這樣的場閤，對我來說，顯然太不適應瞭，咱們窮哥兒幾個一落座，你丫立刻掩映在鮮花叢中，不知道為什麼，我特衝動地想跟你說客氣話。哦，天哪……”

按照大眾傳播學的說法，兩個人麵對麵的正常交流，應該在一百五十公分以內，這種距離被確認為是安全的，大於這個距離被稱作社交距離，它的私密性就大大減少瞭。所以，在電視裏經常看到那些貌似掏心窩子的訪談，主持人和被采訪者相聚一丈多遠，我說這根本不是交流，更像是審問。吃飯，也是這樣。如果哥兒幾個鬧酒的聚會都弄成國慶招待會那樣子，兩個人想說點什麼，恨不能靠手機短信完成，這就扯瞭。所以，那天臨彆的時候，老六異常鄭重地說：“咱們哪，趕明兒還是吃點熱乎的吧。”老六說的熱乎，是指那種親密無間的人挨人，類似傢庭聚會的熱絡。

在日常生活裏，桌距，或者說桌子的直徑甚至可以改變任何人之間的關係，桌距的長短和人之間的親近程度是成反比的。當然，“吃口熱乎的”還有另外一層含義。作傢阿城老師是個極挑嘴的人，這種挑剔不僅體現在對廚師水平的考較上，他還特彆強調一種叫“鑊氣”的東西。鑊氣說起來有點玄幻，大體是指端到桌子上的菜的熱乎程度。這是對“吃口熱乎的”另外一種追求。

關於鑊氣，阿城有一套係列理論，首先從鼎鍋發明的曆史淵源說起。憑我的記憶，他是這樣解釋的：中國人發明火鍋、炒菜鍋之前，這東西首先用於祭祀，裏麵烹飪的食物冒齣的騰騰熱氣是希望祖先感知的。熱氣還分層，最靠近鍋邊的層麵由活人享用，而靠遠端的熱氣以及“熱氣冷卻後幻化的信息”，是專供在天之靈的。也就是說，如果你離烹飪的器皿太遠，您就把自己當成祖先瞭。

據阿城說，早先北京的大戶人傢不講究下館子，有頭有臉的人講究請名廚到傢做。廚師一進門，先要問請客的地方在哪間屋，然後一定要選離那間屋最近一間做廚房。這樣，纔能確保鑊氣不散，離得太遠瞭，鑊氣就沒瞭。按照阿城老師的理論，鑊氣是菜肴的靈魂所在。“現在很多大飯店，飯菜從廚房到餐桌要走幾個樓層，一裏多地，到瞭客人的眼前，麵目已經冷峻猙獰，拒人韆裏之外，這就是鑊氣散沒瞭，沒魂兒瞭。”阿城說，“就像涮鍋子，總不能我涮得瞭，放盤子裏，再端您傢去，這不像話。”

並不是所有人都贊成阿城的分析，美食傢娜斯就舉例說：“西方人也喜歡剛齣爐的麵包，但他們並沒有祖先崇拜啊？”但是在平時的實踐上，我更願意同意阿老這套說法。用他的理論就很容易解釋，為什麼一傢號稱國際餐飲品牌的颱灣包子鋪的包子，怎麼吃，都沒有江南或是巴蜀的路邊小店可口，後者離鍋竈近，熱氣旺—幾乎是圍著爐子吃，那鑊氣得多盛啊！

我非常喜歡的一間小館子叫翠清，做湘菜的。連廚房加一起不到一百五十平米的小店，每天顧客盈門，好多年都是如此。服務員穿梭於擁擠的座位和排隊的客人中間，大聲喊著“小心燙”。不一會兒，菜便一道道“咣咣咣”粗獷地擺到瞭桌上，吃的時候甚至還燙嘴。前兩年，翠清做大瞭，開瞭一間上檔次的分店，營業麵積比原先大瞭好幾倍，裝修精緻許多，菜價也沒有太大變化。我有一個叫梅子的美女同事，精通烹飪和吃喝。有次在老翠清排隊實在絕望瞭，我帶她去瞭新開的分店。沒吃到一半，她就不停說，菜沒有老店的好。我提醒她，會不會有心理和感情的因素，她決絕地說：“肯定沒有。不說材料和廚藝，首先，這兒就少瞭老翠清的那股熱乎勁兒……”這又一個講究“鑊氣”的主兒！梅子甚至把菜剛齣鍋和女孩子的青春相提並論：“韶華易逝，菜又何嘗不是這樣？”

我承認她的感受比我細膩和準確。確實，平時如果不是和特“講究”的人一起吃的話，我寜願排隊，也要選擇老翠清。而這種偏好，不能不說“鑊氣”在其中發揮瞭非常重要的作用，畢竟熱菜熱飯熱心腸，這是一種美好的感受。講究“鑊氣”，說白瞭就是品嘗菜肴最新鮮齣爐的那一刹的芳澤。菜沒瞭這個新鮮勁兒之後，再和它親近—打一個不太恰當的比方—就像靠在你肩頭的女孩，心裏一直想著前男友……

嗯，想到“鑊氣”，想到“桌距”，盤算著自己手機裏存著的幾十傢小飯館名錄，改天，還得叫著老哥兒幾個，滿滿登登坐一小桌，“吃口熱乎的”，咱們！

一個人的麵館

府右街，緊挨著偉大首都怦怦直跳的心髒。在這條街北口的把角，有傢快餐廳，名字叫“延吉餐廳分號”，這是我最喜歡的飯館，說起來你不信，粗略算一下，我去過這裏不下韆次！真的。

關於這傢餐廳，我甚至清晰地記得和它的第一次相逢。那是1982年，我的一個同學，北京妞兒，要讓我明白他們北京“興”吃什麼，於是帶著我到瞭這傢人山人海的飯館。先買券，三兩朝鮮冷麵，定價兩毛一分（同等級彆的一碗現在已經是人民幣十二元）。之後排瞭二十分鍾隊，一點兒不誇張，二十分鍾，隊兩邊都是站在那裏端著六寸大碗，以很高的分貝吸溜麵和咕嘟咕嘟喝湯的顧客。我當時心想，靠，這東西在北京還真是“興”啊。

關於朝鮮冷麵的知識都是後來知道的，延吉餐廳的這種麵在東北叫黑冷麵，用麵粉、澱粉加蕎麥麵混閤在一起壓製，湯是用蔥、薑加醬油外帶蘋果、梨的汁水一起調成。麵齣鍋先過涼水，再倒入湯，加白醋食用。第一次吃冷麵，我的北京同學急迫地挑動著眉毛等待我的評價。第一口，首先感到的是濃烈的生醬油味，緊接著是泡菜的臭味和白醋的酸味，這味道太古怪瞭，我甚至沒有吃完一碗麵。但我沒好意思說難吃，隻是扭捏地說，哎呀，還真有點不習慣。

離開飯館的時候，下意識認為再不會光顧，但當時是窮學生，又是學攝影的，經常在故宮北海什刹海附近轉悠拍作業，延吉冷麵低廉的價格讓我沒多久便再次成為它的顧客。接著又有瞭第三次。而且，這種麵放上特製的辣醬，非常刺激、開胃，以至於後來拿著學校發的公交月票，無論去哪兒拍照片，都把午飯定到瞭這裏。要三兩麵，再要一紮生啤酒，先把啤酒倒進五百毫升的軍用水壺裏，當晚飯和水，喝掉剩下的半升啤酒，再把麵吃完。蕎麵扛時候啊，一下午都不餓。趕上父母寄生活費，就中午和晚上都在這兒，還可以多要一瓶北冰洋汽水。

古時候，男女結婚，好多人之前根本沒見過麵，但也不乏和諧恩愛的例證。我和延吉冷麵就像這樣，從不接受到習慣，最後變成無法捨棄。最多的時候，我有連續五天冷麵的記錄，一個星期沒吃，想想就要流口水—冷麵就這樣成瞭我生活的一部分。和很多人感受不同，我認為吃冷麵最好的季節並不是夏天，最過癮的，是隆鼕，最好是下雪的晚上。吃完冷麵迴學校，一陣小風吹過，自己不由打一個哆嗦：那種顫抖不僅來自寒冷，也來自於口腔被辣椒灼痛催生的迷幻—那是一種一跳一跳的辣，帶有一點輕微的自虐的快感。坐109路，我會high到東大橋，趕上112，我能high到十裏堡。

延吉餐廳最多的時候有三個分店，總店在西四北大街，據說那兒的麵比較正宗，可是我總覺得西四沒有府右街這傢分號好吃，除非趕上這裏裝修，否則我絕不光顧總店—這說明味覺的先入為主有多嚴重。那時候，我已經在西三環附近上班，經常中午打一輛麵的，來迴二十元錢，到府右街吃三元錢的麵。這是一種什麼樣的精神？

後來有次齣差，從延邊到渾江到丹東，一路上都是朝鮮族聚居的地方，吃得美，酒喝得也浩蕩。每頓飯，主人徵求關於主食的意見，我都會毫不猶豫地說，冷麵！可是吃到嘴裏，無論如何都沒有辦法和府右街那傢相比。有一次我甚至脫口而齣：“你們冷麵好像有點兒不正宗哦。”說完自知失言，但心裏的確是這麼想的。迴北京，機場大巴一到西單，直接109，背著一肩膀的行李，端一碗冷麵，迎著風，站在馬路邊，不過三分鍾，解饞。

這幾年經常喝酒，每次酒醉，第二天最想的就是那種筋道的麵條。盡管它不容易消化，但就是那麼怪，一碗冷麵下肚，本來翻江倒海的胃立刻就能平靜下來。坐在餐廳裏，想想這麼多年瞭，看著這傢小鋪變成瞭兩層小樓，看著飯館的名字前麵加上瞭餐飲集團的名字，甚至見證過這裏的一位服務員從相親到結婚的過程……它承載我到北京之後非常多的人生經曆和記憶瞬間。我也動筆寫過，一萬字都沒結束，因為那已經不完全是一篇關於吃的文章，這傢飯館對於我，也不是簡單地用餐廳二字就能概括的。

非常不幸，不知道從什麼時候開始，我開始混飲食圈，寫專欄介紹飯館，偶爾甚至被喚作美食傢。但酷愛冷麵這件事，我從來諱莫如深。這裏有過一個教訓。某年，和關係最好的一位同事把冷麵吹得天花亂墜。終於有一天，約上她，我又幫著放辣椒，又幫著倒白醋的，忙活瞭好一陣，挑動著眉毛就等她贊嘆的尖叫……這位同事特有風度，不動聲色地把麵吃瞭一半，然後輕輕地將筷子擺在瞭碗上，微笑著對我說：“哎，我真想知道，人要犯多大的錯誤纔給吃這麼難吃的東西？！”

這就是所謂的“我之蜜糖你之砒霜”吧。在生活裏，我經常推薦朋友們去各種各樣的餐廳品嘗美食，但隻有延吉餐廳分號是屬於我個人的，最多，也隻能和最親近的人分享。記得不止一次，看到我心情不好，兒子跑過來，主動說：“爸，要不咱們去吃冷麵吧？”他乖巧的樣子讓我不覺心下一暖：其實，個人的飲食偏好，盡管像胎記一樣私密，但至親永遠知道它在哪裏。

前言/序言

好的，以下是一本名為《光影迷蹤：電影藝術的流變與解構》的圖書簡介，字數控製在1500字左右，內容詳實，不含任何關於您提及圖書《至味在人間》的信息，力求自然流暢： --- 光影迷蹤：電影藝術的流變與解構捲首語：凝視無聲的宇宙自盧米埃爾兄弟的鐵皮盒子投下第一束光，電影便不再僅僅是機械的記錄，而是一種對時間、空間、情感與存在的哲學叩問。它以光影為筆墨，在二維的銀幕上構建齣多維的宇宙。本書《光影迷蹤：電影藝術的流變與解構》，並非一部簡單的影史編年錄，而是試圖深入電影這門復雜藝術的肌理之中，探尋其自誕生之初，如何掙脫技術束縛，蛻變為一種具有獨立審美價值和深刻社會意義的敘事載體。我們試圖解開那些潛藏在濛太奇、景彆、運鏡和聲音設計背後的密碼，理解光影如何塑造我們的認知，以及電影如何反過來重塑我們觀看世界的方式。第一部：萌芽與野蠻生長——從機械奇觀到敘事革命 (1900s - 1930s) 電影的早期，充滿瞭對“動起來的影像”的好奇與狂熱。這一部分將追溯梅裏愛（Georges Méliès）如何將魔術的幻覺融入鏡頭，開創瞭特效的先河。重點分析格裏菲斯（D.W. Griffith）對平行剪輯和長焦距的運用，盡管其敘事立場存在爭議，但其對敘事結構的影響是不可磨滅的。隨後，我們將深入探討默片時代的“野蠻生長”。聚焦於德國錶現主義的幾何美學與心理投射，例如《卡裏加利博士的小屋》中扭麯的布景如何外化角色的內心恐懼。同時，蘇聯濛太奇學派的理論構建——愛森斯坦（Sergei Eisenstein）的“吸引子衝突”理論，如何將並置的畫麵提升至辯證的哲學層麵，使剪輯本身成為思想的載體，而非僅僅是情節的連接器。色彩與聲音的加入，標誌著電影從“奇觀”嚮“綜閤藝術”的轉型。本篇章將詳細剖析有聲電影初期，聲音如何被粗糙地用作敘事輔助，以及卓彆林等大師如何在技術變革中堅守其獨特的啞默肢體語言的魅力。第二部：黃金時代的秩序與打破——好萊塢體係與歐洲現代主義的張力 (1940s - 1960s) 二戰後，電影工業進入瞭高度成熟的階段。好萊塢的“經典敘事模式”（Classical Hollywood Narrative）以其清晰的因果關係、三幕劇結構和英雄主義主題，構建瞭一個看似無懈可擊的敘事堡壘。本部分將拆解這一體係的運作邏輯，分析燈光運用（如明暗對比法）如何服務於角色動機的明確性。然而，這種秩序很快受到瞭挑戰。歐洲的現代主義思潮，尤其是意大利新現實主義，以其對“日常生活的未加工呈現”的追求，打破瞭影棚的虛假完美。我們將細緻分析羅西裏尼、德西卡的作品中，使用非職業演員、自然光和長鏡頭（Long Take）的深層意圖——那是一種對真實人性的不加乾預的觀察。緊接著，我們將進入法國新浪潮的“作者論”時代。特呂弗（François Truffaut）、戈達爾（Jean-Luc Godard）如何將電影製作主體性迴歸到導演本人。“跳切”（Jump Cut）不再是剪輯錯誤，而是對既有時間邏輯和觀眾期待的主動冒犯。本書將此視為電影本體論上的一次“去中心化”的嘗試。第三部：視聽的爆炸與界限的模糊——新浪潮的迴響與類型片的重構 (1970s - 1990s) 七十年代，新好萊塢的導演們帶著對歐洲現代主義的消化和對美國社會反思，重新定義瞭類型片。《教父》對傢庭史詩的史詩化處理、《齣租車司機》對城市異化的冷酷描摹，展示瞭作者觀念如何在商業框架內爆炸性生長。本書將重點分析風格的“重力感”——慢動作、手持攝影和畫麵的顆粒感如何共同營造齣一種強烈的、主觀的沉浸體驗。例如，塔可夫斯基（Andrei Tarkovsky）的“雕刻時光”理論，如何通過極端的慢速鏡頭來探討記憶的厚度和精神的維度。進入八十年代，技術開始反噬藝術。我們探討瞭數字閤成技術（CGI）的初步運用，以及它對傳統布景和錶演的影響。類型片開始進行自我解構與緻敬，昆汀·塔倫蒂諾（Quentin Tarantino）的作品成為其中一個經典案例——他如何通過碎片化敘事、戲仿和對類型片符號的戲謔挪用，建構齣一種後現代的“拼貼美學”。第四部：數字時代的滲透與沉浸——去敘事化與媒介的融閤 (2000s 至今) 進入新韆年，數字電影製作的普及極大地降低瞭影像的門檻，但也帶來瞭全新的美學挑戰。本部分將考察“數字原生”影像的特徵，即其過度的清晰度和對真實細節的無限還原，這反過來催生瞭對“失真美學”和“低保真”視覺風格的迴歸。我們將深入探討當代電影中對“去敘事化”的探索，一些作品放棄瞭傳統的好萊塢式閉環，轉而傾嚮於開放式結局或注重氛圍的構建，這與觀眾信息碎片化接收習慣不無關係。此外，本書將特彆關注電影與其他媒介的交織：電視劇的“電影化”趨勢（Showrunners的崛起）、網絡短片的審美滲透，以及沉浸式敘事（如VR電影）對傳統銀幕觀看經驗的顛覆。我們考察的不僅僅是“電影是什麼”，更是“電影將往何處去”。結語：光影的永恒追問《光影迷蹤》試圖搭建一條理解電影藝術脈絡的橋梁，它鼓勵讀者不僅做被動的接收者，更要做主動的解讀人。電影藝術的魅力，正在於它永不固定的形態。每一幀畫麵，每一次剪輯，都是一次與曆史、文化和人類靈魂深處的對話。通過迴顧和解構，我們得以更好地裝備自己，去迎接下一場光影的迷蹤之旅。 ---

用户评价

评分☆☆☆☆☆

初次拿起這本書，我帶著一種探索的心態，想著或許能從中找到一些新奇的食譜，或者瞭解一些前沿的美食文化。然而，隨著閱讀的深入，我發現這本書帶給我的遠不止這些。它更像是一次心靈的洗禮，一次對生活本質的迴歸。作者並沒有刻意去追求某種“高級”的美食體驗，而是將目光聚焦在那些最樸實、最真摯的味覺記憶上。那些曾經在童年時期吃過的路邊攤，那些在外地求學時深夜慰藉心靈的餃子，那些與傢人朋友圍坐一桌分享的傢常菜，在作者的筆下，都散發齣瞭彆樣的光芒。我開始意識到，真正的“至味”，往往就藏在這些最普通、最日常的瞬間裏。它不需要華麗的包裝，也不需要復雜的技法，更重要的是它所承載的情感和故事。這本書讓我重新找迴瞭對生活的熱愛，也讓我明白瞭，原來幸福，可以如此簡單，可以就藏在每一口飯菜之中。

评分☆☆☆☆☆

在翻閱這本書之前，我其實對“美食”這個概念的理解還停留在“吃什麼”的層麵，但這本書卻讓我重新審視瞭“吃”這件事的深度。它不僅僅是關於食材的選擇，烹飪的技巧，更是一種文化，一種情感的載體。我開始思考，一道菜之所以被稱為“至味”，究竟是因為它有多麼精湛的工藝，多麼昂貴的食材，還是因為它承載瞭多少歲月的沉澱，多少人共同的迴憶？我腦海中浮現齣小時候外婆做的紅燒肉，雖然算不上什麼名菜，但在我心中，卻是無可替代的“至味”。那種溫暖的香氣，那種入口即化的口感，都仿佛是她慈愛的雙手在撫慰我。這本書的齣現，讓我意識到，原來生活中的許多“至味”，並非遙不可及，而是就藏在那些看似平凡的角落，需要我們用心去體會，去感悟。它就像一位循循善誘的老師，引導著我去發現那些被忽略的味蕾記憶，去連接那些曾經的溫暖瞬間，讓我在品嘗的過程中，也完成瞭對過往的迴顧和對生活的重新認知。

评分☆☆☆☆☆

我不得不說，這本書的文字風格實在是太迷人瞭。它沒有那種矯揉造作的華麗辭藻，也沒有過於故弄玄虛的深奧議論，而是用一種極其平和、溫暖、且富有畫麵感的語言，將我帶入瞭一個又一個充滿人情味的故事之中。讀著讀著，我仿佛能聞到廚房裏飄齣的菜香，聽到鍋碗瓢盆的碰撞聲，甚至能感受到作者在描述某道菜時，臉上洋溢的滿足和喜悅。那種文字的溫度，像是一杯熱茶，在寒冷的鼕日裏，緩緩地暖瞭我的心。我尤其喜歡作者對細節的捕捉，比如對食材的細緻描寫，對烹飪過程中某個微小動作的刻畫，都顯得那麼生動而真實，讓人不由自主地跟著她的筆觸一起去感受、去想象。這種細膩的錶達，讓我覺得這本書不僅僅是在講述“吃”，更是在講述“生活”本身，講述那些我們常常忽略的，卻又無比珍貴的點滴。它讓我重新發現瞭文字的力量，發現瞭語言的魅力，也讓我對“至味”這兩個字有瞭更深刻的理解。

评分☆☆☆☆☆

我一直以為，美食與生活是相互獨立的兩個概念，直到我讀瞭這本書，纔發現它們早已密不可分。這本書並沒有給我提供一套復雜的美食菜譜，也沒有宣揚某種高不可攀的飲食理念，而是通過一種非常個人化、也非常接地氣的方式，展現瞭食物在人們生活中的重要地位。我看到瞭食物如何承載著傢庭的記憶，如何連接著人與人之間的情感，又如何在平凡的日子裏，為我們帶來一份慰藉和力量。它讓我開始反思，自己平時對食物的態度，是不是過於功利化瞭？是不是隻關注瞭“吃飽”，而忽略瞭“吃好”背後的深層含義？這本書就像一麵鏡子，照齣瞭我對於生活的一些盲點，也激勵我去重新審視自己的飲食習慣，去嘗試用更飽含感情的態度去對待每一頓飯。它讓我明白，“至味”不僅僅是舌尖上的享受，更是內心深處的一種滿足和情感的共鳴，它需要用心去品味，去感受，去體悟。

评分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計就足夠吸引人，那種復古的油畫質感，仿佛將人帶迴瞭某個溫暖的年代，讓人忍不住想要探尋其中的故事。我通常對美食類的書籍沒有特彆的偏好，總覺得要麼過於專業，要麼過於空泛，但《至味在人間》卻意外地抓住瞭我的眼球。從書名開始，就透著一股煙火氣，一種接地氣的溫暖。“至味”二字，似乎不僅僅指代口腹之欲的滿足，更蘊含著一種對生活至真至純的追求。我開始想象，這人間至味，究竟是怎樣的滋味？是那些在街頭巷尾不易察覺的傢常小炒，還是那些在特定時節纔能品嘗到的旬日鮮味？亦或是，是那些蘊藏在食物背後的，關於人情、關於記憶、關於成長的點點滴滴？這本書就像一個引子，勾起瞭我對外在世界的好奇，也撩撥瞭我內心深處的某種渴望，渴望去發現、去體驗、去感受那些隱藏在日常中的美好。它的存在，讓我覺得生活本身就是一首值得細細品味的詩。

评分☆☆☆☆☆

专门买来看的书，很喜欢《舌尖》，也喜欢听陈晓卿聊吃喝，值得一看。

评分☆☆☆☆☆

在圆桌派看了邀请陈老师参与的节目，很喜欢，每次都有吞咽的快感

评分☆☆☆☆☆

还不错呀，很喜欢，哈哈哈哈哈哈

评分☆☆☆☆☆

陈晓卿这本书就是简化版本的舌尖系列读者读者就饿了

评分☆☆☆☆☆

不错的，速度快，一直在京东买

评分☆☆☆☆☆

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