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編輯推薦

• 時裝，揭示時代的情緒。

• 暢銷十餘年，一部讓你“天天嚮上”的品質生活速成讀本。

• 建築、設計、時裝、爵士樂、文學、電影、音樂、歌劇、攝影、文藝復興藝術等十個藝術領域，一本書讀懂一個，藝術修養LEVEL UP！

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海報：

內容簡介

“天天嚮上：品質生活速成讀本”是三聯生活書店推齣的一套暢銷十餘年的知識讀本，叢書包含電影、音樂、歌劇、時裝、設計、藝術、文藝復興等內容，一本書一個主題，用簡練的圖文介紹瞭一個藝術領域的曆史和知識，是學生豐富知識，年輕人提高藝術修養的速成讀本。閱讀本書，讓自己的生活天天嚮上！

　　雖然誰也不會像探求世界和平和腦外科手術那樣鄭重其事地指責時裝，但無論你喜不喜歡，你的穿著總歸是十分有力的證據，在所有的言語行為中能揭示齣關於你的信息。時裝是部落文化不可或缺的一環，也是我們嚮他人錶明自己身份的方式之一。本書有選擇性地力求揭示時裝與時代情緒怎樣像人的雙手與精緻的綉花小羚羊皮手套那樣互相調整，忽略我們所穿著的服裝的影響，不啻於忽略20世紀文化中一個至關重要的因素。

　　特彆呈現

　　時裝史上的每一個重大發展

　　關鍵時裝款式、傑齣創意大師描述

　　每一時期時髦必備

　　時裝大事記不會讓你張冠李戴

作者簡介

　　安德魯·塔剋（Andrew Tucker），英國聖馬丁藝術學院（St Martin’s School of Art）講師，經常為《衛報》等多傢報刊撰寫文章。著有《The London Fashion Book》（倫敦服裝集），全麵描述瞭英國的服裝業。
　　塔米辛·金斯偉爾（Tamsin Kingswell），經常為許多報刊撰寫關於時尚和服裝的文章。現任時裝雜誌《Draper`s Record》的專欄編輯。

內頁插圖

目錄

概述
認識Worth /時裝界的第一個女服設計師
束緊的胸墊與腰墊 /維多利亞時代的內衣
認真的購物 /百貨商場
在傢中購物 /郵購速遞時裝
像紳士一樣預定 /最好的剪裁
風雨衣與長筒靴 /鄉村休閑
穿著的藝術 /芭蕾舞、插畫與古物
長筒襪 /修飾美腿
穿衣殺人 /軍服式風格
簡潔的潮流 /Molyneux和Balmain
香水與香氛 /成功的芳香感覺
藉鏡 /時裝攝影師
年輕女子的瘋狂時尚 /喧鬧的20年代
胸罩 /滿得溢齣來瞭
踏齣時髦的一步 /這些靴子不是為走路而造的
花哨與苦澀 /Coco Chanel
這是開玩笑嗎？ /Elsa Schiaparelli
時尚頭飾 /從無邊平頂筒狀帽到棒球帽
閤成風格 /尼龍襯衫和剋林普綸長褲
時裝界的畢加索 /Balenciaga
真真假假 /贋品愈多，貪心愈少
浮華趣味 /好萊塢萬歲
皇室狂潮 /君王的魅力
手袋 /身份的象徵
在田裏勞動 /時裝定量配給
牛仔風格 /牛仔布的曆史
快速時裝 /如何瀟灑地跑上一公裏
縴細、細小、嬌小 /我們穿上遮羞布吧
輕觸華美 /Diana Vreeland
新形象 /法國革命
讓頭發垂下來 /鬈毛狗、燙發、摩登派和莫希乾式發型
船王和購物 /Jackie O
摩登派和搖滾派 /英國的野小子
Karl Lagerfeld /德國時裝界的變色龍
銀幕上的時裝 /名流時尚
麵料的態度 /新紀元衣料
飛躍年代 /為什麼少男少女喜歡瑪麗
高級時裝高不可攀 /買不起的時尚
太空實驗 /Courrèges、Rabanne和Cardin
關於YSL /離群索居的天纔
迪斯科玩偶 /賣弄賣弄你的氨綸緊身服
奇裝異服 /衣物崇拜跳齣衣櫥
刺青戴環 /文身和身體修飾
Factory時髦 /垃圾時裝
嬉皮士的特點是…… /愛與和平力量、迷幻藥
孤芳自賞地鍛煉 /增氧健身服
四名商業奇纔 /美國時裝
關注朝陽 /日本的服裝設計
朋剋革命 /“奴役”係列和安全彆針
穿衣壞品位 /衣櫥裏令人內疚的秘密
身體之美 /男同性戀時裝
“我寜願什麼都不穿” /裘皮服裝
先鋒派商人 /Helmut Lang
不男不女，亦男亦女 /嘲弄性的陳規陋習
品牌意味著生意 /藉設計師的名字推銷夢想
消費過度 /墊肩和緊身西裝
軟肩之王 /Giorgio Armani
時裝和悲劇 /Versace
意大利競爭對手 /Prada對Gucci
保守時髦 /德國時裝
超級名模 /比好萊塢大明星更閃爍
時裝反穿 /解構的精髓
英國很cool /獨創性和街頭風格
未來服裝的樣子 /未來主義服裝
時裝地圖集 /四城故事
索引
照片來源

精彩書摘

　　19世紀50年代～80年代

　　認識Worth

　　時裝界的第一個女服設計師

　　當20歲的小夥子沃斯（Charles Worth, 1825~1895）動身前往巴黎的時候，誰也不會相信，這個口袋裏揣著一張五鎊鈔票、乳臭未乾的小青年即將改變時裝界的麵貌。這些話聽起來好像是哪一本流行小說的大綱，但實際上是時裝界第一個設計師的誕生。因為，這個男人好比19世紀中葉的宮廷和貴族的裁縫一般，開創瞭服裝發展潮流和衣著品位。在最殘酷的高盧人的城市當中，時裝的奠基之父是個英國人，這多少有點嘲諷意味。沃斯慕名來到巴黎，進瞭當地最著名的絲綢商Gagelin公司。在該公司工作的11年間，他籌劃瞭服裝行業的第一次時裝發布會，模特兒們身穿簡潔的服裝，以更好地展示公司齣品的絲綢，這一舉動把全男性的堡壘變成瞭一個時裝熱賣場。這些簡單的創作，很快為曆史上第一批盲目跟隨時裝潮流的顧客（fashion victim，即時裝受害者）所追捧。其結果是，沃斯建立瞭第一傢時裝設計工作室，盡管他的雇員們有所保留，工作室很快便成為19世紀婦女的時尚精品店。

　　沃斯的名氣愈來愈響，1858年他決定單乾，與原公司的一位同事閤夥開瞭一傢店鋪，有點像維多利亞時代的Dolce & Gabbana。成功接踵而來，最後他甚至得到瞭歐仁妮皇後（ E m p r e s s Eugenie）的眷顧，她是那個時代的傑奎琳?肯尼迪，她隨便做齣決定，選擇一種布料，即可改變紡織工業的命運。沃斯驚人的成就還包括為薩岡公主（Princess de Sagan）度身定做傳說中的孔雀服，這件為1864年的“動物舞會”製作的晚禮服，是一件充滿異國情調的羽毛衣，有栩栩如生的頭飾，還有沃斯在Gagelin店中已初露端倪的民族服裝的謙恭演繹。

　　19世紀60年代的暴發戶們對沃斯昂貴而誇飾的優雅裙服需求量很大。沃斯並不是徒有虛名，他將裙腰改低、裙身加長，廢棄瞭披巾和女帽，推齣19世紀後期女服的兩種特色：蓬鬆的半截裙和腰墊，從而使女性的身材輪廓更突齣。他的公司主要是傢族經營，1954年被一個競爭對手競價收購。但是今天，沃斯作為第一個舉行夏季和鼕季時裝發布會的設計師、第一個啓用真人作模特兒、第一個銷售他自己設計的服裝裁剪樣闆給海外市場的先行者（收取訂購支票和郵寄訂單），而被我們永遠銘記。也許會有人說，他的設計看起來更像一部服裝史，不大像高級時裝，但是他的設計理念——比如將皇後的裙長縮短瞭25厘米——在當時，猶如讓今天的女王穿上超短熱褲，讓帕米拉?安德森（Pamela Anderson）穿上鬆垮垮的T恤一樣是激進前衛的。

　　1850年～1914年

　　束緊的胸墊與腰墊

　　維多利亞時代的內衣

　　真是好奇怪，維多利亞時代女士們所穿各種內衣的重量居然沒有使她們屈服，這也同時解釋瞭嗅鹽的妙用。19世紀50年代的女子們不得不套著一層又一層的束縛：先是長內褲，法蘭絨襯裙，內襯裙，用鯨骨撐起長及膝蓋套上膝墊的襯裙，一層白色的上漿的襯裙，兩層紗布襯裙，最後，纔是裙子。

　　硬襯布襯裙登場，一種由輕金屬或鯨魚骨做成的襯裙麵市，雖然受到新聞輿論的苛評，但猶如吹進一縷新鮮空氣，確乎好得多瞭。硬襯布襯裙的問世應當歸功於沃斯（見第12～13頁），它的起源目前還有爭議，但到瞭1860年，維多利亞時代的女人如果沒穿上硬襯布襯裙，那真是死不甘心。硬襯布襯裙好像還不夠可笑，由於用係帶束腰不可或缺，女士緊身胸衣的發展達到瞭不切實際的限度（假如你不在乎在某些令人尷尬的時刻暈過去，你也可以束成45.7厘米的腰身）。

　　緊身衣強調瞭女人的乳房，胸部（除去重要器官）全被往上推起，顯得突齣。甚至有人第一次對粉紅色橡膠人工乳房感興趣（相比今天的矽膠似乎不那麼有侵入性）。19世紀70年代早期，一種古怪的鋼架子，美其名曰腰墊的東西被綁在腰部，以襯托女人身體後麵突齣的臀

　　部。這些東西太束縛瞭，難怪有些女人拒絕使用這種讓人難受的纍贅，而拉斐爾前派（Pre-Raphaelite的畫傢們熱衷搭救，掀起瞭一場美學運動，畫瞭許多長發飄垂、胸前滿覆花朵的女子形象。緊身衣被廢，人們開始采用衛生的羊毛內褲有柔軟胸罩的緊身胸衣也開始流行，可以舒齣一口氣瞭。19世紀80年代，耶格爾（Jaeger）博士發明瞭貼身穿著的更舒服的羊毛織物，包括無性彆的彈力內褲和連衫褲。但你無法長時間地阻止女人耍弄小花招，愛德華七世時代人們對於S形緊身衣的瘋狂追求更是登峰造極，女人個個都像那個時代的完美典型“吉布森女郎”（見第14頁欄中文字）。

　　胸罩在1912年開始使用，但和今天的式樣不大相同，更像一個束胸的新玩意兒後來被美國的瑪麗?菲爾普斯?雅各布（Mary Phelps Jacob）進一步改善，使它變得更柔軟、更符閤

　　乳房的形狀，主要環繞乳房兩邊並突齣輪廓。因為半截裙子變窄瞭，襯裙也隨之調整，成瞭一條不那麼臃腫的精緻圓形襯裙；而散開的內襯褲繼續被穿用，直到第一次世界大戰期間（或者直到Ann Summers開始舉辦舞會的時候）纔被永久地縫起來。

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前言/序言

　　概述　　雖然誰也不會像探求世界和平或腦外科手術那樣鄭重其事地指責時裝，但無論你喜不喜歡，你的穿著總歸是十分有力的證據，在所有的言語行為中最能揭示齣關於你的信息。時裝是部落文化不可或缺的一環，也是我們嚮他人錶明自己身份的方式之一。所以人們對帽子、手袋等顯然很錶麵化的配飾一直迷戀——哪怕這些東西不是自己的，這是不足為奇的。　　20世紀業已被證明是迄今最具時尚意識的世紀，高銷售量市場生産技術與日益發達、全麵的傳媒業發展，使越來越多的人得以走近時裝，欣賞時裝。服裝業已成為大眾能理解並樂意投資的一種視覺貨幣。20世紀80年代見證瞭雄心勃勃的品牌無限的發展，以及始於20世紀60年代的模特兒們近年來近似神化的地位。時裝設計師如香奈兒（Chanel）、唐娜?卡倫（Donna Karan）、卡爾文?剋雷恩（Calvin Klein）的名字已經傢喻戶曉，婦孺皆知。意大利時裝設計師範思哲（Versace）在他那豪華宮殿般的住所外被槍殺時，鋪天蓋地的新聞報道就是最好的注釋。時裝雖說可能不是20世紀最重要的成就，但就商業意義而言它神通廣大（今天的年輕人大概對Calvin Klein的內衣褲比人類登上月球更感興趣）。我們在本書中試圖把時裝作為人類學、消遣，也作為藝術，走馬觀花地考察它的來龍去脈。　　時裝事實上已經滲透到21世紀每一個重大事件中，從戰爭到伍德斯托剋音樂節。在一個愈來愈投入視覺隱喻的世界裏，人們的儀錶變得非常重要，而時裝提供瞭途徑。無法想象20世紀60年代沒有迷你裙，無法想象肯尼迪遇刺時沒有傑奎琳身上濺滿血跡的Chanel套裝，甚至無法想象越戰中沒有迷彩服。　　時裝竟然可以毫厘不差地揭示時代的情緒，為世界的情感狀態提供齣色的記錄。我們不能孤立地看待每一個事件：第一次世界大戰中歐洲男人們被災難性地篩選瞭一遍，戰後齣現瞭20世紀20年代流行的孩子氣的體型和扁平的胸部；20世紀70年代女權主義運動使用毛發和口號T恤當作政治宣言；即便是喜歡墊肩和蓬鬆發型的雅皮士也不是單純的時裝現象。　　本書有選擇性地力求揭示時裝與時代情緒怎樣像人的雙手與精緻的綉花小羚羊皮手套那樣互相調整，忽略我們所穿著的服裝的影響，不啻於忽略20世紀文化中一個至關重要的因素。　　塔米辛·金斯偉爾
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